Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей

У меня два нюанса:
1) Загрузочная дверца у моего котла "Энергия-ТТ" находится сверху. Открытие дверцы на разожженном котле спровоцирует выход дыма в потолок котельной
2) Если выключен наддув воздуха в котел - то заслонка воздуха практически закрыта, идет тление угля. Если открыть любую из нижних дверей (зольник или наблюдательная) - воздух действительно пойдет в котел и уголь будет гореть сильнее (с пламенем), вместо того чтобы тлеть.
Так что надо проверять ваш метод. И наверное в морозы. Сейчас, полагаю, повышение выделения тепла от угля из-за увеличенного притока воздуха покроет эффект от охлаждения топки этим воздухом. У нас +10° сегодня, а всю неделю было от +3° до +8°.

Да.

А горизонтальный участок как чистить и ревизировать?

Да. Надо силами собираться, да и дело неприоритетное. Влияет только на теплопотери.
Просто хочу обойтись без горючих материалов вокруг гильзы. Надо экспериментировать с профилями для гипсокартона в качестве обрешетки для минваты.

Специальное регулируемое крепление от "Феррум" (я все их производства брал, только опору сам сварил).

Называется "Стеновой хомут и штанга"

Сегодня установил. Дымоход практически не шатается влево-вправо. А в стороны "к дому" или "от дома" вообще не движется, мертво стоит.

Также использовал родные хомуты. Стоят около 200 руб/шт, но хорошо держат. Опять же, сделаны качественно и выглядят аккуратно.

Опять разжег котел с ведром угля - проверить дымоход и качество замазки щелей.

Наддувом довел разжег и довел температуру в гидрострелке до +70°. Выключил наддув и ушел обедать.

Нашел пару щелей, откуда при сильном наддуве выходит дымок. Буду замазывать при случае.

 

@PavelTLT,
спасибо за подробности

 

По прогнозу с завтрашнего дня похолодание - самое время закончить работы по крыше (место стыка нового дома и котельной).

Снял профлист с половины крыши котельной-пристроя. Гардеробная занимает как раз половину пристройки - там супердиффузионная мембрана сгорела. Причем, она не снизу через слой 150мм минваты расплавилась-обуглилась. Она просто загорелась на свесе и через вентзазор в обрешетке прогорела под профлистом целиком!

Не ожидал - иначе сменил бы супердиффузионную мембрану на негорючую или просто поменял бы на стеклопластик РСТ. Ну сейчас уже поздно, да и времени на перекрывку крыши уже нет.

Уложил по обрешетке супердиффузионную мембрану с огромным нахлестом - у двух полос по 1.5 метра не хватало всего 15-20 см для нормальной укладки. Так что пришлось уложить три полосы с нахлестами около 50 см. Ну, лишним не будет - все таки укладка не совсем корректная. Поверх контробрешетки, мембрана прижата профлистом. А надо между обрешеткой и контробрешеткой (так сделана вторая половина). Ну ладно.

На второй половине (над котельной) сгорела только полоска-запас, находящаяся в зазоре между строениями. Там затолкал почти на метр под профлист полосу мембраны.

Сверху укрыл разделительным слоем (выпуски геотекстиля с плоской кровли) и ПВХ-мембраной (тоже оставлял выпуски).

Осталось снять мерку для изготовления капельника (сток с одной крыши на другую).
Получилось почти как планировал. Только по факту перепад высоты крыш такой небольшой, что я не стал там городить целую обрешетку.

На плоской кровле по периметру каждые 3 метра стоят столбики. Просто прикрутил к столбикам на дюбели короткие бруски. А на них уложил доску 25 х 150 мм. по всей ширине кровли. Под неё натолкал минваты, от улицы закрыл супердиффузионной мембраной (голубым на схеме).

И закрою сверху капельником без резкого излома (чтобы не вредить ПВХ-мембране). Капельник пометил красным на схеме.

 

Результат утепления щели между домами хороший.
Измеряю расход на электроотопление почти каждый день.

Расход упал с 1.7 кВт до 1.4 кВт !
Причина - полагаю, меньше остывает котельная и выдувается теплого воздуха из гардеробной.

Надо продолжать заделывать всякие щелки и "поддувала". Например, сижу сейчас у окна - а штора швелится, по ногам холодом тянет. Гипс, герметик в руки и вперед!

А пока началась рабочая неделя.

 

Сегодня сделал два важных дела:
1) Заложил блоками зазор над межкомнатной перегородкой между кухней и туалетом.
Блоки пришлось подрезать по высоте до 16-17 см. Делал пропил болгаркой буквально на 5-10 мм. Потом зубилом и молотком легко скалывал по срезу. Получалось ровно и очень быстро!

Хотя с укрывкой помещений, замесом раствора, замазкой, матами ушло 3 часа.


2) Поставил деревянную дверь перед железной входной. Таким образом, получился холодный тамбур. Надеюсь, в доме станет теплее, расход на отопление снизится и прекратит выпадать конденсат на железной входной двери.

Купил в "Кастораме" еловую коробку (3 "палки"). Обрезал как нужно, снял выступ на стыке. Взял старое дверное полотно (белое, советское), собрал вокруг полотна коробку. Петли прикрутил.
Скрепил на уголки и просто саморезов накрутил в торцы.


Под коробку поставил брус 100х100. Так как надо было надо полом поднять как раз на 100 мм (ведь по полу проходят трубы воды и канализации, дверной проем-то временный). Обработал брус хорошенько биозащитой - под дверью было влажное из-за конденсата место.

Выставил коробку по уровню в проем - оказалось, что точки крепежа попадают на металлическую ответную раму железной двери. Ничего не поделаешь - пришлось сверлить металл. Сначала накернил "пером" по стеклу. Потом сверлом на 4, потом на 5, потом на 10. И сквозь отверстия прошел буром 8 мм., забил нейлоновые дюбели.


Потом коробку наживил на глухари 6х120, клиньями подогнал уровни.
Помучился с навеской полотна - то не проходит, то криво. Раза 4 петли перемещал.
В итоге закрепил, глухари утопил заподлицо.

Запенил вокруг коробки с уличной стороны, скорее закрыл новую дверь и вставил по периметру с десяток распорок между полотном и коробкой. Потом запенил со стороны помещения.


Всё, теперь можно ждать до утра, вроде никуда ходить не нужно. Пусть спокойно застывает пена и новая дверь занимает своё место в проеме.

 

Павел! С очередным свершением! Я на вас глядя стала тоже расходы на отопление считать. Неделю посмотрела-на улице небольшой минус ночью, днем ноль. В доме 23. Дом 100м2,расход 7 м3 газа в сутки. Хорошо!

 

При цене 6 рублей за куб (навскидку в инете нашел) - это 42 руб/сутки.

При сгорании куба газа получается энергии около 9.45 кВт*ч.
То есть у вас теплопотери 66 кВт*ч за сутки, это 2.75 кВт постоянных теплопотерь.

В -35° на улице будете тратить около 70 Вт с квадратного метра, всего 7 кВт.
Около 18 кубов газа в сутки получится.
Хорошо утеплились!

Значит, киловатт вам обходится в 42 / 66 = 63 копейки.
Очень привлекательная цена газового киловатта!

И это без учета горячей воды. Она у вас как нагревается? Забыл.

 

А у меня теплопотери выросли. Неудобно следить за температурой на улице по сайтам в интернете.
Раньше смотрел температуру в машине жены через брелок сигнализации. А сейчас она уехала к родне.

Фактор № 1 - дует не прекращаясь холодный поток от входной двери. Еще не поставил уплотнители на деревянную дверь. Но главное - щели в потолке гардеробной. Туда утягивает воздух. Не будет там дыр - не должно быть такой тяги.

Фактор № 2 - система очень инерционная, на режим выходит более суток. А температура за бортом скачет. Прошлой ночью было от -5° до -8°, днем +4°, а сейчас около 0°. Не понятно, к какой температуре привязываться для расчета теплопотерь.

Фактор № 3 - пол гостиной и кладовки почти полностью заставлен коробками и вещами. Думаю, это меняет теплоотдачу не в правильную сторону. Под вещами горячо, а с краев дома прохладнее. Хотя не совсем уверен, просто когда растащу вещи - увижу разницу.

Пока отапливаюсь электричеством измерять расход на отопление просто - в тишине прислушиваюсь когда включатся ТЭНы, засекаю секундомером. Потом жду пока выключатся и тоже засекаю время до следующего включения. Например, сейчас:
ТЭНы работали 7 минут 5 секунд
Отдыхали 6 минут 19 секунд.
Общее время измерения 13 минут 24 секунды.

Делим (7 х 60 + 5) / (13 * 60 + 24) = 52.8 %
Мощность ТЭНов 4 кВт, значит потребление 4 х 52.8 % = 2.11 кВт
В расчете теплопотерь у меня при 0° на улице должно быть 1.5 кВт, при -10° 2.2 кВт.
Но на постоянный ветер не могу сделать поправку - неизвестно количество проходящего воздуха.
Так что налицо перерасход 15-30%

Буду над этим работать. А пока решил запускать угольный котел и позвал на запуск друзей. Будем отмечать!

 

@PavelTLT, у нас газ около 5 рублей. Так что день 35 рублей. Вместе с горячей водой. Учитывая, что у меня окна почти в пол, то да. Потери небольшие.

 

Купи термометр с датчиком. Удобный. Датчик за окно (пластикое не помеха),его поставить у окна. Видно температуру на улице и дома.

 

Запустил котел 18 кВт на полной загрузке угля.
У меня очень маленькое потребление - 2.1 кВт, поэтому котел начал кипеть.
Надо было прикрыть решетку вентилятора наддува хоть тем же скотчем, чего я не сделал. Подумал - ну ладно, покипит да успокоится. Не дождался, так и ушел спать.

Проснулся - тишина, только контроллер пищит. Оказалось, выкипела вся вода из котла и почти вся гидрострелка! Контроллер временно лежал на трубе подачи - он расплавился и буквально стёк!
Термодатчик и его провод обуглились. Короче, котел раскалился очень сильно.


В 1.5 метрах от котла бойлер косвенник. У него расплавился пластиковый термометр на корпусе!
У насоса на обратке котла расплавилась пластиковая крышка и провод питания выскользнул под своим весом. А потом система встала, а ЕЦ через дюймовую трубу и ФГО не сильно заладилась.

Я в шоке, короче. Из-за моей халатности чуть не погорел.
В итоге заполнил гидрострелку и котел водой (был пар и бульканья). Включил насос и закрыл 90% сеточки вентилятора скотчем. Котел чуть остыл и вышел на режим 70°. Хотя я установил 55° на контроллере, но продувка каждые 20 минут и естественная тяга раздувают котел.

Видимо, где-то в постаменте котла идет нехилый подсос. Надо хорошенько промазать постамент и стык с котлом.

Контроллер работает! Только корпус расплавился. Интересно, сколько сейчас новый стоит?

Спасибо конструктору и изготовителям котла! Очень прочно и надежно. Прошел нереальную проверку на прочность. А также спасибо открытой системе, которая просто выкипела.

Еще надо:
1) Вывести пищалку контроллера в жилое помещение. Ведь его абсолютно не слышно
2) Сделать пожарную сигнализацию
3) Сделать систему пожаротушения в котельной на всякий случай
4) Сходить в церковь свечку поставить

 

Котел остыл до 61°.
Чтобы не ждать долго, поставил контроллер на +65° (до этого стоял на +55°).
Вентилятор раздул котел до +65° и отключился. Продувки настроил каждые 20 минут, большая часть решетки вентилятора закрыта скотчем.

Температура плавно выросла до +69°, и несколько минут назад пошла на убыль - уже +68°.
Горячей водой не пользовался особо (руки только мыл), температура подачи в теплый пол +34°.

Заглянул в бункер - угля сгорело немало. Глянул в зольник - золы не много. Палочкой потыкал между колосниками - просыпается зола и сразу летят красные угольки.

Пошел спать.

Ночью сходил посмотрел котел - на контроллере +64°, вентилятор работает на самой маленькой скорости. Я когда настраивал контроллер, сделал минимальную скорость вентилятора как можно меньшей. При этом слышно гудение. Это не вредно, ставить самую-самую низкую скорость?
Количество воздуха в настройках "5", решетка вентилятора заклеена практически полностью.

Утром сходил - на контроллере +63°, вентилятор работает на самой маленькой скорости. Дымок из трубы еле-еле идет.

Буду наблюдать.

Кстати, нюанс по дымоходу - заметил, что при ветре с подветренной стороны образуется завихрение и дым с копотью кружится около трубы и пачкает её. А мелкие осадки делают из этого грязные потеки.
Хорошо хоть сейчас пошел нормальный дождь, немного помоет трубу.
Кто-нибудь с этим сталкивался?

Зонт с оголовка дымохода я сразу убрал - срезал болгаркой. А ножки, на которых стоял зонт, я загнул к центру дымохода и получилась крупная решетка. Мало ли, птица какая. Хотя у меня на улице тройник с конденсатоотводом без изгибов, могу заглянуть снизу и небо видно. Так что проблем даже с птицей не должно возникнуть.

Раз весь день буду дома, решил попробовать работу контура котла на ЕЦ.
Напомню, связь котла с гидрострелкой выполнена стальной трубой Ду50.
Из препятствий на пути - 1 поворот на подаче, 1 поворот на обратке и ФГО с сеточкой на обратке.

Температура у котла поднялась до +65°, наверху гидрострелки +64°, внизу +59°.
Работает единственный насос теплого пола. Контроллер выставлен на +65°, поэтому наддув выключился.

Насос теплого пола и контроллер запитал от инвертора 12-220В. Инвертор подключил к автомобильному аккумулятору 55 А/ч. Аккумулятор подключил к зарядному устройство. Зарядку - в розетку. Как зарядник покажет полный заряд АКБ - проведу испытания на работу системы при отключенном электричестве.

Мне всё больше начинает нравится! Получается, если сделать достаточно герметичную заслонку (или каким-нибудь листом жести закрыть 90% решетки наддува) то огромная куча энергии от угля будет под контролем. Нет воздуха - нет горения.

 

Павел, а может как то по другому это делается? что-то как то не правильно таким образом "издеваться" над изделием, не думаю что проектировщики не учли все особенности работы котла.
у меня пеллетник стоит для отопления так неправильная работа объясняется только неправильными настройками...

 

Я пару лет читал тему по котлу "Энергия-ТТ". У людей в теплое межсезонье без особого потребления встречались такие ситуации. Все дело в низком потреблении дома.

Но, повторюсь, я точно знаю про одну щель подсасывающую воздух в районе стыка с постаментом. Может есть и другие.

 

Испытания проходят неплохо - температура на котле поддерживается исправно. Неважно, делаю я потребление тепла больше или меньше.

Только вот заряднику АКБ не понравилось быть подключенным разом к АКБ и инвертору - греется.
Давно придумал схему переключения на реле, даже реле купил. Надо собирать щиток с автоматикой котельной.

А раз энергонезависимость пока не обеспечиваю - после очередной раздувки котла контроллером до +70° отключил питание контроллера и единственного работавшего циркуляционного насоса теплого пола.
Время 15:40, подача котла +70°, обратка +67°. Все потребители отключены.

Посмотрим, что будет дальше.