Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это больше говорит о качестве саморезов чем о моменте.
На днях 120 крутил моментом 57 Нм нормально так крутились все головы на месте...
Как то так...

 

Про шуруповерты могу сказать следующее.
Если работать в мастерской, подойдет сетевой шуруповерт.
У меня есть ударный Makita TD0101
макс. крутящий момент 100 Н·м, то что в анотации написано.
Работал много им. Крутит как черт.
А вот когда дом вверх расти стал, стало очень неудобно работать сетевым шуриком.
Поэтому, по какой то скидке сумасшедшей за 18 тр взял Makita BTD 129 RFE.
Макс. крутящий момент, Нм: 160
С двумя аккумуляторами, LiION.
Что рассказать про хорошую вещь?
Больше я сетевой в руки не брал.
Мало того, в первый год месяца два крутил вообще одним аккумулятором.
В прошлом году раза три-четыре подзаряжал.
На зарядку уходит 20 минут.
А если учесть, что аккум просто меняешь и ставишь на зарядку, то вообще нисколько времени не уходит.
Одной скорости хватает на все.
И шуруповерт должен быть ударным и крутить шурупы.
Я не люблю универсальные патроны и разноскоростные инструменты.
Появляется ненужный механизм который может сломаться.
Нажатием на ручку все прекрасно регулируется...
Все это ИМХО конечно, потому как Макитку люблю очень.

 

Да уж, вещь крутая!

Я планирую начать с какой-нибудь простенькой модели. Всё таки первый шуруповёрт.
Из всех советов понял, что должен быть обязательно Li-Ion (в основном сезонная работа летом по выходным). Два аккумулятора (чтобы менять и не ждать). И максимум момента, на сколько позволит бюджет.

Насчет переключения скоростей - у меня большое опасение, что простенький шуруповёрт с одной скоростью будет заменой шила на мыло (от моего сетевого). В подтверждение - у меня подсобники опалубку собирали, так спрашивали, как скорость переключить, иначе прокручивает шлицы шурупов.
Исходя из этого и собственных ощущений, всё таки хотелось попробовать двухскоростной агрегат.

Возможно в хороших моделях с большим запасом момента (160 Нм это ж офигеть, 16 кг с рычагом 1 метр!) регулировка скорости-момента на кнопке позволяет оставить очень хороший момент (например, 50 Нм) на малой скорости. Но мне момент 160 Нм не светит, поэтому одной регулировкой не обойтись. По крайней мере я так думаю.

 

Живучесть шлицов очень зависит от правильно выбранной биты и насколько она изношена.
Ну и плотность прилегания биты к шлицам тоже грает не последнюю роль... Шуруп ишуруповерт должны быть по максимуму соосны! Это спаст шлицы.

 

На праздниках занимался рециркуляцией ГВС и полотенцесушителем.
Докупил дополнительную опору для полотенцесушителя (к имеющейся одной штатной).
Разметил и засверлил.


Потом перфоратором с коронкой пробурил отверстия для труб (с запасом).



Напильником сделал насечки на резьбе разъемного соединения полотенцесушителя.
Чтобы лён не скользил по резьбе, а зацеплялся за насечки.


Подматываю как всегда на лён и пасту Unipak. В соединении с муфтами ППР не усердствую с подмоткой.


А дальше - необходимое для пайки (сварки) полипропиленовых труб.
Штанценциркуль - для измерения глубины фитинга. Чтобы отнять два миллиметра и на полученную длину сделать отметку на трубе.
Маркер - для отметок на трубах
Труборез для пластиковых труб Kraftool
Изопропиловый спирт для обезжиривания труб и фитингов. Конечно, FV-Plast рекомендует специальную жидкость Tangit. Но это ведь реклама... Говорят, что в инструкции к паяльникам Rothenberger в качестве обезжиривателя рекомендует изопропанол. Доверюсь им.
Хлопчатобумажная ткань. Такая, чтобы не плавилась и не оставляла следов на насадках паяльника. Для протирки насадок при необходимости.

В этот раз решил попробовать программу-метроном на телефоне. Чтобы точнее измерять время при счёте в уме "раз, два, три, четыре" при выдержке на паяльнике и последующей фиксации.
Недостаток - тикает даже когда не нужно. А когда думаешь над прокладкой или арифметикой длины труб - очень отвлекает.


Ну и свежекупленный паяльник Rotorica.

Под стеллажом прокладываю магистраль из трубы FV-Plast 20мм. Трубу использую PN20, то есть самую прочную из неармированных. Она отлично подходит для горячей воды при условии должной фиксации.

Фитинги использую тоже только FV-Plast - не нравится мне идея соединять трубы и фитинги из разных материалов. Кто знает, из чего там их делают?

Для подключения полотенцесушителя использую байпас с ППР вентилем (для регулировки протока в обход полотенцесушителя). Для отключения полотенцесушителя поставил два ППР крана.

 

Пока вёл линию рециркуляции, пришлось решать попутные проблемы.
1) Вместе с рециркуляцией нужно проложить линию канализации в котельную. На перспективу, для подключения установки умягчения воды. Это будет неизвестно когда (при ценах на нужную мне установку 30 тыс. руб. в евро по курсу 2014 года). Но в ванной нужно сделать ремонт и закрыть все трубы коробами.

Поэтому решил проложить канализацию до кладовки. И прям там под стеллажами и оборвать канализацию заглушкой.

Начал разбирать канализационные трубы между стиральной машинкой и раковиной.
И тут сюрприз.


Такую трубу нужно менять. И налицо проблема с уклоном. Половина трубы заросла, а половина - нет. Полагаю, имел место прогиб трубы.

И не мудрено - труба просто лежала на закрепленных трубах отопления и была прижата ножками ванны.

Значит, убираю ванну. Снимаю канализационную трубу.
Добавляю два отвода 30° для подъема канализационной трубы над водопроводными (чтобы трубы были поближе к стене и занимали меньше места в комнате).
И в имеющееся сплетение труб добавляю новые.


По пути канализационной трубы к кладовке соблюдаю уклон 3 см на метр (для трубы 50 мм).
Всё таки нужно пройти около 6-7 метров до котельной, бОльший подъем трубы нежелателен.
Каждые полметра-метр креплю трубу к стене с помощью хомутов с дюбелями.

2) Местами новая труба рециркуляции ГВС просто мешалась или не пролезала. Приходилось поддалбливать перегородки. А под временной дверью вообще пошёл на хитрость - сделал изгиб.


Потом закрыл теплоизоляцией и повернул изгиб так, чтобы труба "спряталась" между имеющихся линий водопровода.

Получилось отлично, труба нисколько не мешает временной двери.

Потом под раковиной на кухне смонтировал тройник и разъемное соединение для полипропиленового подвода. Сразу утеплил, ведь доступ туда будет затруднён.


Напоследок оставил одно соединение в углу туалета. То самое последнее соединение, которое приходится паять при помощи трех рук


Третьей рукой стал упор правой трубы в стену. Просто подложил фанерку и левую подвижную трубу (она еще не прикручена к тройнику под раковиной кухни) сначала надвинул на паяльник, ей же нажал на фитинг. Потом спокойно снял и за положенные 4 секунды зафиксировал соединение.


Ну и всё готово!
Полотенцесушитель сразу потёк, ведь я забыл вкрутить резиновые уплотнители. И так не смог их найти. В итоге купил паронитовые уплотнители, размочил в горячей воде (многие рекомендуют) и спокойно затянул полотенцесушитель.


Ура! Заработало!
Использую обычный отопительный насос "Джилекс Циркуль 25-40" (он у меня уже был, снял с контура котёл-гидрострелка, всё равно там ЕЦ). Он работает круглосуточно и гоняет воду через специальный вывод бойлера Drazice OKC 160/1m2.

В ванной стало ощутимо теплее, что очень понравилось жене. Мне нравится вешать на сушилку мокрые полотенца и не беспокоиться за то, что они протухнут.

Из крана горячей воды теперь почти сразу идет горячая вода. Однорычажный смеситель в ванной перестали настраивать - просто поднимаем и опускаем. Удобно!

Очередь за термостатическими клапанами (уже едут из Китая).

 

Я себе собрал арочную из оцинкованной профтрубы 20х20х1.5 + поликарбонат 4 мм обошлась в 10-11 т. р, стоит уже 3 год полет нормальный) Нет у меня доверия к деревянным, уж очень влажность большая бывает .

 

Собрал я для своего Алабая подобное (доска 25 + 100 мм вата + 25 доска) отказывается в будке сидеть, постоянно на улице. Оооочень редко лежит в ней. Вот думаю не в утепление ли дело?

 

Я теплицу делал деревянной не ради мнимой экономии, не ради экологичности и прочих надуманных вещей.

А только чтобы воплотить в жизнь особую конструкцию специальной теплицы для томатов, которую много лет обкатывали мои родители.

Сразу оговорюсь, что я про растения ничего толком не знаю. И всё, что касается растений, буду говорить со слов моей мамы (огородницы со стажем).

Передо мной стояли задачи:
1) Теплица должна быть очень высокой. Выше двух метров у стены, к коньку - еще выше. У томатов есть какой-то бзик по высоте, им нужен простор над собой.

2) У теплицы должны быть быстросъемные и легкоустанавливаемые стенки. Это связано с особым температурным режимом для томатов. Никакие окошки и проветривания не могут обеспечить томатам тепловой комфорт в жару.
Мои родители много лет мучались с разными теплицами, придумывали что-то свое, наблюдали за теплицами соседей. Результат - открытая с боков теплица. Папа быстро прибивает к бокам рейки и натягивает по ним тонкий агроспан. Когда нужно - просто снимает рейки и закатывает на них агроспан. На столько, на сколько требует текущая погода.

3) Боковые стенки не должны быть прозрачными. Эффект парника томатам не нужен.
Чуть превысили нужную температуру - пыльца (или что там у томатов?) перегрелась, типа стерилизовалась и правильный рост загублен. Повторюсь, я в этом совершенно не разбираюсь!

Я начал изучать варианты готовых арочных теплиц. С таким условием, чтобы боковые стенки были вертикальными (и только потом, на высоте около 2 метров начиналась арка).
Тогда я смог бы не крепить поликарбонат на нижнюю часть стенок и сделать там открываемую непрозрачную конструкцию.
Но в недорогих готовых теплицах используется "фуфельный" профиль. Ваш профиль 20х20х1.5 я бы вообще в качестве профтрубы не рассматривал. Ни для какой конструкции теплицы.
40х20х1.5 с шагом 0.6м стоит уже от 25 тысяч.
При этом высота в "коньке" теплицы всего 2.1 м. Не подходит, слишком низкая для томатов.

Высотой 2.45м - уже от 30 тысяч.

И даже при этих ценах две проблемы:
1) Без поликарбоната на вертикальных стенках не будет никакой жесткости. А укосин в готовых теплицах никто не делает. Зачем? Их роль поликарбонат выполняет.

2) Придется дополнительно работать над быстросъемными стенками и как-то сопрягать их с металлопрофилем.

Я до последнего упирался и не хотел делать теплицу своими руками. И дерево - материал из которого я хотел делать меньше всего.

Просчитал вариант с профтрубой. Получается дороговато, куча сварки. А малярных и подготовительных работ - еще больше. При этом скорее всего зацветет через несколько лет. Уже под поликарбонатом.

Напомню еще раз - вариант с дугами мне не подходит, стенки должны быть вертикальными!
1) Чтобы не строить ангар для самолета, трехметровые теплицы с дугами очень большие и дорогие.
2) Жесткость арочной теплицы только из-за поликарбоната. А у меня не будет поликарбоната на большей площади теплицы.

Поэтому пришлось скрепя сердце строить из дерева.
Итог - жесткий каркас с укосинами во всех плоскостях. Все балки рассчитаны на прогиб и разрушение. Для удобства строил из одного вида бруска 50х50 мм (только конёк 50х100, иначе не проходил по расчету).


Потом сколотил рамки из тонкого бруска, натянул на них агроспан.

Рамки быстросъемные, поворачиваю две задвижки и снимаю рамку. Буду ставить/снимать по температуре, как жена скажет.

Ну и торцы зашил поликарбонатом, сделал в них двери.

Трат получилось чуть больше:
14500 руб сразу
еще 12 брусков 50х50х3000мм
300 рублей за бесполезную водную пропитку
2450 рублей докупил поликарбонат
Еще рейки + агроспан.

Ничего подобного из готовых теплиц не нашел.
А для прочих культур буду покупать готовую теплицу (дуги из профтрубы + поликарбонат).

 

1. Сажаю только томаты, высоты хватает если только не оставлять до декабря.
2. Закрыть поликарбонат тем же изоспаном нет проблем, тепличники тупо белят.
3. 0,5 м от земли открытого низа вполне достаточно для проветривания. посмотрите тепличные хозяйства в округе.
4. Фуфельный?) Приглашаю в гости посмотреть мою, арочная из 20х20х1.5 с шагом 1 м. вся на саморезах! Стоит 3 года и ни гу гу) Тоже сначала начат варить, но после одного шва понял что варить оцинковку это п... По поводу жесткости согласен, ее придает поликарбонат.

 

Павел, купите не пожалеете, у меня така уже 5 лет плюс ихний движок уже 10 лет, за 15 минут очищал площадь 15х15

 

В идеале надо иметь оба, а на счет аккума, то только у Макиты и подобных с этим норм, у остальных на пол года и в мусорку. Лежат на даче три таких(

 

Я по огородным делам не мастер. Просто выполнял техническое задание жены и родителей
Тут даже спорить не буду, не разбираюсь.

Считаю профтрубу 20х20х1.5 фуфельной, уж извините. Делал из неё опорный каркас под дымоход, повертел в руках.

Мне для собственного выбора недостаточно отзыва "у меня стоит и ни гу гу". Я решение гораздо более глубоко стараюсь взвешивать.

Кстати, шаг 1 метр без подпорок тем более на таком профиле - ждите беды. Начитался про провалившиеся теплицы. Если конкретно у вас этого не случится - это не значит, что не случится ни у кого.

А вся жесткость вашей теплицы на поликарбонате, как вы правильно заметили.

 

Имеете в виду, что нормальные - только дорогие шуруповерты хороших брендов?
Брать какой-нибудь Интерскол и иже с ними с Li-Ion аккумуляторами не нужно?

 

Про Интерскол. Та модель, которой мне довелось немного поработать, оставила неприятное впечатление - эргономика ужасная. Берёшь его в руку и он сразу начинает, своим весом, выворачивать кисть руки. Если работать немного, то этим можно пренебречь, а если часто, подолгу и в разных положениях, то кисть устаёт и это начинает сильно напрягать. За те же деньги, или ненамного дороже, можно приобрести более достойный инструмент.
Но это было лет пять назад. Вполне возможно, что современные шуруповёрты от Интерскола не имеют этого недостатка.