Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Правильно, у меня есть ЕЦ.
Пометил ЕЦ зеленым цветом.



Гидроразделитель "питается" от котла естественной циркуляцией. От гидроразделителя "питается" бойлер ГВС.

Ну а тёплый пол через насос, там трехходовый термостатический клапан. И на линии "радиаторов будущего" тоже.

 

Привезли лес на беседку/сарай
50 х 150 х 6000. 40 шт. = 13400 руб.
40 х 200 х 6000. 2 шт. = 710 руб.
40 х 150 х 6000. 5 шт. = 1350 руб.
40 х 100 х 6000. 42 шт. = 7560 руб.
30 х 150 х 6000. 43 шт. = 8815 руб.
25 х 100 х 6000. 24 шт. = 2760 руб.
Доставка, биозащита, 10 кг гвоздей = 4300 руб.
ИТОГО: 38820 руб.

Дорогой, зараза. Пришлось охрану выставить


Сам весь день занимался утеплением труб котельной.


Закупил утеплитель согласно диаметрам труб. Особенно "весело" будет подрезать отводы.
Для этого соорудил стусло из досок, но из-за влажности досок не смог сделать пропилы.

Утепление труб делаю минераловатными цилиндрами, кашированными фольгой.

 

Хм, а смысл? Неужели только из за расхода Эл. энергии) У вас в системе ЕЦ примерно 25л плюс рубашка котла еще литров 40, мне кажется при наличие насоса прогрев будет равномернее. Система будет работать более сбалансированно. Читая соседнюю тему про автоматику на ТП которую вы планируете, пришла мысль. Установить на ЦН реле wi fi с датчиком температуры sonoff. Взял я на тест себе, только без датчика температуры. Припояю сегодня, отпишусь как работает.

 

Самое мудрое решение покупать лес по зиме, он самый сухой.

 

Нет. ЕЦ в моей схеме - это элемент безопасности.

ТТ-котёл естественным путём отдаёт тепло гидроразделителю. И я не сильно потратился на диаметр труб (2") между ними. Зато нет ситуации, когда циркуляция между котлом и гидроразделителем остановится. Она происходит сама, 365 дней в году, вне зависимости от электричества, меня, вас и прочих факторов.

А циркуляция между гидроразделителем и бойлером ГВС - возможность передать серьезное количество тепла в каких-то аварийных режимах. Грубо сказать, я могу просто открыть кран с горячей водой и сбросить очень большое количество тепла, вырабатываемого ТТ-котлом. Не закидывать котёл снегом, а просто сливать горячую воду. Трубы между гидроразделителем и бойлером ГВС потоньше - 1". Но этого оказалось достаточно для работы. Главное - разместить центр источника тепла (гидроразделитель) ниже центра потребителя тепла (змеевик бойлера). И вода будет циркулировать сама.

У меня на всех контурах есть насос, если заметили. Все насосы подключены к щиту, я могу простыми включениями рычажков "автоматов" запускать насосы. Только мне не приходится это делать. Вода сама циркулирует, представляете? В этом есть какая-то магия Те, кто предлагали мне вообще не ставить насосы на эти контуры, от части оказались правы.

Спору нет, если включить насос между ТТ-котлом и гидроразделителем, это значительно увеличит температуру обратки котла (ему полезно). Но этот насос станет узким местом в случае каких-то проблем с электрикой. Вдруг не сработает ИБП, сядет АКБ, сломается насос и т. п. Оно просто работает само. Зачем мне включать насос и перекрывать естественный ток воды, если оно уже работает само?
Минусы я перечислил, а какие плюсы я получу? Сэкономлю деньги? Нет, насос будет только их тратить - 32 Вт круглосуточно съест 60 рублей в месяц. Сейчас при подаче котла +70° обратка +50°. Ну будет она, допустим, +60°. Что от этого изменится? Мне без разницы, какая там обратка, если она достаточно горячая (чтобы не вредить котлу конденсатом).

Понимаете, это не тот случай, когда ЕЦ означает толстые некрасивые стальные трубы по всему дому. ЕЦ в обвязке котельной - на мой взгляд, это высший пилотаж.

Пишите, интересно!

У меня непростой случай. Бетонная плита пола толщиной около 18 см диктует свои правила.
Более 20 тонн бетона нагреваются от труб тёплого пола. И если завтра в прогнозе потепление - нельзя завтра убавлять температуру подачи. Нужно убавлять её сегодня. То же самое с похолоданием. Система получилась очень инерционная. В этом есть и свои плюсы - ночь без отопления вообще практически незаметна (температура воздуха меньше чем на градус упадёт). Но и нагревать тяжелую плиту потом придется долго - закон сохранения энергии работает, никакого волшебства.

Поэтому я хочу написать на контроллере типа Arduino программу, которая будет смотреть прогноз погоды на завтра. И устанавливать температуру подачи в дом согласно этим данным (температура и ветер). При этом учитывать датчики температуры в доме, но понимать, что при проветривании несколько датчиков могут сильно остыть.

Управление системой планирую через тот же трехходовый клапан Valtec, только навесить на него электропривод вместо термоголовки.

 

Не проще повесить радиаторы и они уже будут "мгновенно" реагировать на колебания температуры? Получится механическая и энергонезависимая система), у вас же контур радиаторов тоже под ЕЦ. А уж городить ардуино по прогнозу, хм. Когда вы видели точный прогноз конкретно у вас под носом?)

 

Проще - оставить всё как есть. Регулировать температуру термоголовкой, крутить её руками пару раз в месяц. И не обращать внимание на изменение температуры в доме на 0.5-1° при резких переменах климата.

Я не хочу как проще, мне очень хочется поразбираться с Arduino Я программист и для меня это очередная "игрушка".

А про радиаторы - зачем они мне? У меня есть система отопления, она работает. Комфорт тёплого пола, стабильная температура в доме. Что еще нужно?

Если рассматривать не мой конкретный дом, а гипотетический случай - наличие радиаторов само по себе не сделает температуру в доме постоянной. Инерционность самого дома (стен и т. п.) никуда не денется, пусть будет и меньше. Поддерживать точную t° до долей градуса возможно, наверное, только в воздушном отоплении. Остальные системы отопления потребуют некоторой работы "на опережение".

Сколько смотрю прогнозы - столько они и сбываются.
Прогноз температуры / ветра на завтра при текущем развитии метеорологии - это давно решенный вопрос.

Тем более, мне ведь не нужно знать точную температуру на завтра, понимаете?
Если приближается сильный ветер или похолодание - просто за несколько часов заранее поднять температуру подачи на пару градусов. Останется подстроить систему, ввести пару коэффициентов.

 

Согласен на 100%

Теперь понятно) я из той же категории, иногда охото заморичится. Похоже на юношу купившего первую машину которая не очень хорошо едет, но ему нравится заморичится с туманами, обвесом, музыка, саб обязательно, а до ходовой, кузова и давигла нет дела) Может не очень хорош пример, у вас же все работает.

 

Павел, не пробовали вашу резервную систему на время живучесть?

 

Павел или устал от моих вопросов или опыты проводит)

 

Пробовал
https://www.forumhouse.ru/posts/17198170/

Сорри, прочитал сообщение мельком и забыл ответить.

 

Это я читал, интересно на сколько акума реально хватит, естественно без ущерба для него. Собираюсь попробовать, жду когда инвертор принесут.

 

Смотрите:

1) До 11 вольт обычный автомобильный аккумулятор доводить нельзя.

2) У меня с нагрузкой 1 цирк. насос (32 Вт по паспорту) 14 часов работало, напряжение на АКБ упало до 11.58 В. За последние 2 часа работы напряжение упало на 0.24В.
Дальше напряжение начнет падать лавинообразно, быстро дойдет до 11 вольт. Дальше АКБ будет необратимо повреждаться, как говорят.
По моему опыту разрядки/зарядки автомобильных АКБ, восстановление разряженных ниже 11 вольт проходило долго и туго.

 

Вообще, если мне не изменяет память, правило - нельзя опускаться ниже чем 1,8в на банку. Номинал банки - 2в, 6 банок в автомобильном - 12в. Во всяких электропогрузчиках-штабелёрах та же песня с банками по 2 в, но там количество банок больше - соответственно батареи по 24, 48в. Итого нижний предел для автомобильного выходит 10,8в.

 

2,1в в банке если быть точным