Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поздравляю!

1) Надо придумать точную схему обвязки. И нарисовать.
2) Найти сварщика, который исполнит эту схему.

 

Купил 48 листов ЭППС 50 мм (опять взял "Технониколь Carbon Eco)
И клей-пену для ЭППС.

Склеил короб вокруг погреба.


И начал раскладывать листы в комнате.


С клей-пеной работать понравилось

Расход небольшой, неплохо склеивает листы (я на прочность не проверял, не было необходимости). Просто настил из листов получается как бы более монолитный.

 

Павел, ты клей-пеной склеивал между собой листы?
А обычной монтажное пеной не дешевле получается?
Себе на четверг заказал 7 кубов Технониколь Carbon Eco листами по 50 мм на полы по грунту.
Буду раскладывать на песок, в два слоя, между собой листы пропенивать?

 

пардон, что вклиниваюсь
обычная монтажная пена сильно расширяется, ей клеить не всегда удобно, много потом срезать нужно, эта по идее расширяется совсем немного, я правда не такой работал, а церезитом CT84 из Леруи
а вообще никакого смысла клеить пенопласт под стяжку нет, по крайней мере в ФАКе по УШП об этом прямо говорится, ну будут микрощели между плитами - но движения воздуха то не будет, и он так же будет выполнять роль утеплителя как и запертый в шариках пенопласта

 

Да.
Мне одного баллона за 350 рублей скорее всего хватит на весь пол.

Обычная монтажная пена стоит столько же, но имеет другие свойства. Расширяется, для склейки короба вокруг погреба это было бы неудобно. Клей-пену я выдерживаю немного на воздухе, потом сжимаю листы - она больше их не раздвигает. С обычной пеной такое не получится, наверное.

Я это делаю чисто из-за перфекционизма и необходимости проклеить короб вокруг погреба.
На плите пола дома я не клеил. На фундаментной плите котельной - тоже не клеил.
Мне не сложно, баллона клей-пены не жалко и результат радует.

Хорошо утрамбованный песок выравнивается "под правило", листы ЭППС укладываются легко и ровно. L-кромка у Carbon Eco хорошо держит листы, упор листов делается в разные стороны опалубки или бортов.

 

А как организована вентиляция в вашем погребе?

 

Трубы пометил цветом на фото.
Трубы из толстого металла. Выходят на улицу через фундамент. Я раньше думал, что это продухи, ведущие в подпол. Оказывается, две трубы - продухи в подпол, две трубы - вентиляция погреба.
Именно через одну из этих труб в погреб упала мышь и скреблась там несколько месяцев по железной полке

Выход труб снаружи пока закрыт ЭППС отмостки. Еще не думал над красивым выходом.

 

Интересно, что она там ела?

 

А хз, я теперь в погреб не спускаюсь
После мыши там дезинфекцию надо делать, а нужды особой не было.

 

Всем привет!

Пришла суббота - стройка продолжается!
Хотел раскладывать ЭППС и арматурную сетку для плиты пола старого дома.
Но интуитивно предположил, что для комнаты с потолками 4.5 метра и "вторым светом" может потребоваться радиатор отопления (в дополнение к тёплому полу).

Сделал теплорасчет - с учетом вентиляции на старый дом в -35°C нужно 2200 Вт тепла. Если отапливаться только тёплым полом - нужно снимать 145 Вт с каждого м² пола.
Если добавить под окно радиатор на 1 кВт - нагрузка на тёплый пол снизится до 80 Вт/м²

Решено - ставлю радиатор под окна (там будет два окна одно над другим).
Почитал про радиаторы - для моих нужд подходят стальные, алюминиевые и чугунные.
Эстетика чугунных радиаторов мне надоела за время жизни в городе, поэтому их исключаю из списка.

Трассу до радиатора решил делать ППР трубой. Но монолитить её в бетон пола не хочется - лучше проложу под бетоном, в слое ЭППС 100 мм. А трубы тёплого пола использую те же - металлопластиковые Compipe 16мм.

Выпуск труб тёплого пола был сделан еще при заливке пола нового дома. А ветки радиаторов не было вообще (она учтена только в обвязке котельной). Значит, вести её от котельной придется над плинтусом. Рядом с веткой рециркуляции ГВС, а потом за кухней. Потом эта куча труб закроется коробом.

Синяя труба - тёплый пол. Зелёная труба - ветка для радиатора в старый дом.


Больше чем полдня аккуратно разбирал перфоратором оконный проём старого дома - делал из него большой дверной проём (ширина 140 см, это как бы суперкороткий коридор 50 см). Если сделать проём 80-90 см - то будет ощущение какого-то туннеля, да и крупные предметы неудобно заносить.


Сразу возник вопрос - а куда возить кирпичи? При разборке кирпичи практически целые, но желания использовать их в кладке нет. Ну и куча кирпичного боя + раствор.
На нашей улице дорога "так себе". Прошлой осенью я сделал участок дороги около своих ворот - уложил геотекстиль 200 гр/м² и насыпал щебень 20-40 мм слоем 10-15 см.
Моя "дорога" неплохо себя показала.


Но со стороны центральной улицы вплотную к "моёй дороге" пара луж. И приезжающие машины колесами переносят грязь на "мою дорогу". За полгода принесли столько грязи, что два метра колеи стали будто грунтовкой, щебня даже не видно.

Я достал куски геотекстиля, раскатал по лужам и начал возить кирпич. Укладывал аккуратно, может прослужит какое-то время. Заодно и проверю. Соседи укладывали кирпич просто в лужи (без геотекстиля) - кирпич полностью ушел в землю за сезон.


Потом несколько часов возился с изгибами ППР-трубы. Фитинги-уголки бывают только 45° и 90°. А у меня уклон около 20°, пришлось паять, примерять, резать, опять паять... В итоге справился и сделал одну трубу-переход из нового дома в старый.

Теперь можно будет по образцу сделать вторую трубу и работа пойдет дальше.

А сын фломастера наелся

 

В июле наступила жара. Когда в 10 утра +32° в тени, то в доме с открытыми окнами становится некомфортно. Тем более, с маленькими детьми.

Решено поставить кондиционер. Рассмотрел несколько вариантов:
1) Канальный кондиционер в будущую систему вентиляции.
Ну это надо сразу с прицелом на два этажа на перспективу. Прикинул мощность/модель по площади грубо - получается около 70 тыс. руб.
При этом холодный воздух будет доставляться в спальни. И если "самый свежий" воздух в спальни - это хорошо. То "самый холодный" воздух в спальни - это "на любителя". А делать сложную приточку - это дополнительные затраты.

2) Простые сплит-системы в каждую комнату (по необходимости)
Грубая прикидка по площади показала, что для первого этажа необходимо три кондиционера.
- В гостиную 2.7-3.5 кВт (для работы на кухню-гостиную 25 м², туалет, ванную 6 м² и кладовку)
- В спальню 13 м² и кабинет 5.5 м² 2 кВт
- В детскую и прихожую 2 кВт
Ну а второй этаж - это вообще в далеком будущем и фиг знает.

Для начала решил поставить первый кондиционер в гостиной. В городской небольшой двушке мы отлично справлялись с жарой одним мощным (3.5 кВт) кондиционером в гостиной. Охлаждал всю квартиру (43 м²) только так.

Встал выбор - кондиционер "девятка" (9000 BTU) или "двенашка" (12000 BTU) ?
Кстати, только что узнал, что BTU это не какие-то специальные термины вентиляционщиков. А просто Британская Тепловая Единица, БТЕ/час примерно 0.3 Вт. Т. е. 12000 BTU/h = 3600 Вт

Решил посчитать необходимую мощность подробнее. Действительно, почему теплопотери для отопления я считаю подробно по формулам и справочникам, а теплоприход для кондиционирования буду считать "тупо по площади" ?

Я нашел интересный онлайн-калькулятор на сайте Mitsubishi Electric
Для начала пробую посчитать только новый дом (большой прямоугольник справа по плану - кухня, ванная, спальня, кладовка, гардеробная)

Задаю в калькуляторе параметры южной стены, всего потолка и всего пола.
Утепление достаточно серьезное - 100 мм ЭППС под плитой пола, 150 мм минваты снаружи дома, 170 мм ПСБ/ЭППС на плоской кровле.

Калькулятор считает таблицы поступления солнечной радиации через ограждающие конструкции:

Южные окна (площадь небольшая, закрыты светлыми жалюзями)


Южная стена (R = 4.4)


Плоская кровля


Промежуточный итог (юг + кровля) = максимум 335 Вт в полдень


Добавляю восточную стену:


Северную стену:


И западную стену:

 

Свожу все данные вручную в одну табличку:

Итак, максимальный приток тепла в дом от солнечной радиации будет в 9 утра и составит 490 Вт.

Добавляем:
1) Люди - 489 Вт


2) Бытовая техника
Холодильник - 160 Вт
Морозильник - 200 Вт
Компьютер - 200 Вт
Телевизор - 200 Вт
Спутниковый ресивер, роутер, мелочевка - пусть еще 150 Вт
Всего по технике 910 Вт, примем тепловыделение как треть потребляемой мощности (встречал такую формулу). Получится 304 Вт от бытовой техники

Лампы освещения - пусть еще 100 Вт

Чего пока нет в расчете - электроплиты, мультиварки, микроволновки и чайника.
И вентиляции.

Вентиляция сейчас в процессе проектирования. Если взять расходы воздуха по новому дому - в сумме получается 140 м³/ч. Причем будет нерационально в тридцатиградусную жару гонять вентиляцию на полную мощность.
Расчет говорит, что на замена 140 м³ воздуха с +24° (домашний) на +35° (самая жара на улице) привнесет в дом 527 Вт тепла

Приток тепла пока составляет:
490 Вт от солнца и наружного воздуха
489 Вт от людей
404 Вт от бытовой техники
527 Вт от вентиляции
ВСЕГО 1910 Вт без приготовления пищи

С такими данными я решил, что одного 3.5 кВт кондиционера в гостиную будет достаточно на весь первый этаж (а кроме него сейчас и нет ничего ).

Купил Kentatsu KSRR35HFAN1 / KSGR35HFAN1.
Почему Kentatsu ? 7 лет назад покупал превосходный Kentatsu в квартиру. "Двенашка" с вентиляцией (не подмес свежего воздуха через "трубку от капельницы", а реальная вытяжка отдельным блоком на фасад и приточка через решетку в внутреннем блоке, который сам цвета "металлик").

Сейчас дешёвый Kentatsu уже не тот. В связи с курсом цена кондиционера в $ стала в два раза ниже. А что может быть в два раза дешевле? Внутренний блок какой-то маленький, везде экономия. Пульт какой-то дешманский...

 

Устанавливать кондиционер решил сам. Нашел знакомого, который отрезал и развальцевал мне медную трубу. И дал на день вакуумный насос.

Всё равно крепеж на вентфасаде хотел делать сам. И повесить внутренний блок - несколько дюбелей. А что остается?

Для крепления наружного блока на вентфасаде купил кронштейн 600 х 600 мм (обычный, не усиленный). Ведь у меня 180-200 мм вентфасада, плюс хороший зазор между наружным блоком и фасадом нужно оставить. Стены из КББ, поэтому для крепления решил найти хорошие дюбели. Прошерстил профильную тему и выбрал Fischer FUR - универсальный фасадный дюбель.


В целом работать понравилось, но рекомендация "забивать дюбель молотком" не сработала. Забивать можно примерно до половины. Дальше высок риск сломать "юбку" дюбеля и он проскользнет внутрь блока. Я взял дюбели разной длины с учетом расположения стенок в моих пустотных КББ.

Трассу заранее измерил медным проводом, плавно изгибая его от гаек внутреннего блока до гаек наружного блока. Получилось 120 см. Сказал об этом знакомому, а он предложил сделать полупетлю, которая должна уберечь внутренний блок от "закидывания" масла при работе компрессора. Тут я решил "на глаз" добавил 20 см трассы, что было ошибкой. Проще было метр добавить и обвить кольцом за наружным блоком. Но я не подумал в тот момент о том, что сделать полукольцо будет непросто.

В итоге как ни старался, а заломил трубу

Сделал для трубы "шину" как при переломах из ППР-трубы и туго обвязал проволокой.




Зато вакуумировал, как положено!
10-15 минут выгонял воздух/влагу вакуумным насосом


Потом в течение 30 минут наблюдал за показаниями.
Еще бы опрессовка трассы не помешала, но компрессора у меня нет.

Внутренний блок непривычно узкий (зато выдается от стены сильно). Показывает цифры сквозь белый пластик - прикольно. Электрику через потолок еще не протянул - подключил временно удлинителем.


Пульт простенький. Но не промах!

Нашел функцию FEELING - поддержания температуры в зоне расположения пульта (а не на потолке, где внутренний блок воздух забирает). Оказалось гораздо комфортнее! Поставил пока пульт на стол под внутренним блоком. Теперь держит заданную температуру стабильнее (проверяю по показаниям настенного термометра и собственным ощущениям). А то без этого режима FEELING поставишь +25°, а кондиционер молотит и не останавливается. В комнате на настенном термометре уже +23.5°, реально мороз. А он молотит.

 

Теперь дома кайф и прохлада. Днем ставлю +25°, чтобы никто не мерз в гостиной.
А ночью ставлю +24° и спим под одеялками в соседних комнатах. Через открытые двери мороз хорошо проходит. На перспективу придумал еще поставить тихий вытяжной вентилятор в кабинете. Тогда холодный воздух будет затягивать в спальню, оттуда - в кабинет. И через стенку в ванную и по кругу.

Самый кайф - когда влажный летний воздух (60% и выше) осушается кондиционером. Я сразу меньше потею и дышится как-то приятнее.

Хотя регулировка температуры с точностью до градуса - какая-то фигня. Могли бы и по 0.5° сделать.

Но я подумал - раз пульт управляет работой кондиционера через режим FEELING (поддержание t° в зоне пульта), то можно распознать IR-сигналы пульта и издавать их через Arduino-контроллер. Который мог бы точно определять температуру в комнатах и управлять кондиционером и циркуляционным вентилятором.

Ну это баловство на перспективу А сейчас дома кайф и прохлада


А что по стройке?
Разложил ЭППС 50+50мм в старом доме. В верхнем слое ЭППС пропустил трубы ППР 20мм для подоконного радиатора. Сделал "колено" для компенсации температурных расширений. Полости "колена" запенил, чтобы труба свободно могла расширяться при необходимости. Труба FV-Plast FASER (армированная стекловолокном) в толстом трубном утеплителе (как прекрасно, что в Леруа можно подобрать толщину утеплителя с точностью до пары миллиметров!) Я взял самый толстый




Потом уложил арматуру Ф12 мм вокруг контуров погреба (с запасом по расстоянию). Вдруг какие-то просадки? Хотя по расчету масса ЭППС + бетон значительно меньше массы грунта, который был над погребом.
Поверх арматуры уложил сетку из ВР-III 5 мм, ячейка 100 х 100 мм.
Потом раскатал МП-трубу тёплого пола Compipe 16x2 из остатков.



С одной стороны, не очень хорошо связывать плиты двух комнат арматурой. Но мне спокойствие насчет погреба дороже. Тем более, что в прихожей плита получается с вырезом, буквой "П". И стороны буквы "П" логично связать арматурой.

Стойки под арматуру для ЭППС (с плоской опорной площадкой) я не нашел, пришлось взять дешевые "стульчики" в Леруа. В качестве опорной площадки взял самые дешевые куски пластика, что удалось найти. Крышки для подрозетников Gusi по 4 руб/шт. Раньше просто грубо рубил куски рекламного пластика, но он закончился.

Для раскладки трубы по-прежнему пользуюсь Corel DRAW с плагином Curve Info. Рисую раскладку и плагин показывает мне точную длину. Расхождение с реальной раскладкой в районе 1 метра.

Когда в бухте осталось 56 метров трубы и нужно уместить её всю - очень важно рассчитать раскладку петель. Ведь я сразу креплю каждый угол (чтобы труба не смещалась). В итоге как оставлял запас 2 метра (на всякий случай), так и отрезал его.

Контуры подключил к отводам из МП-труб, сделанным при заливке стяжки ТП нового дома. Стык выполнен компрессионными фитингами Valtec и будет находиться к небольшой нише в стыке домов. Нишу заполню ЭППС и пеной и закрою сверху каким-то листовым материалом по месту (чтобы не прогибался).

Пришел черед опрессовки. Скрутил такое "чудо" - из перехода на шланг вода пойдет через вентиль в МП-трубу, а манометр покажет давление.


"Чудо" с манометром подключил к одной МП-трубе. Две другие трубы контуров соединил через коллектор (остальные трубы закрыл). И из четвертой трубы устроил слив на огород через вентиль.


В результате - вода из водопровода через вентиль заходит в подачу 1-го контура.
Возвращается в коллектор, и через него попадет в подачу 2-го контура. Из обратки 2-го контура сливается в огород.

Открываю вентили, подаю воду - оба контура прокачиваются холодной водой. Жду около получаса, дополнительно включаю циркуляционный насос коллектора. Воздух через воздухоотводчики аж стреляет.

Потом выбираю момент, когда скважинный насос включается. И резко закрываю вентиль на сброс воды в огород. Давление на манометре растёт до 3.5 Бар и скважинный насос отключается. Тут же закрываю вентиль на подаче.

Теперь в двух контурах холодная вода под давлением 3.5 Бар. В дешёвом манометре из зелено-чёрного магазина есть красный указатель, которую я устанавливаю точно над стрелкой манометра. И ухожу из котельной.

Температура воды растёт до уличной, давление тоже растет. Через пару часов манометр показывал уже больше 4 Бар. Ночью температура воды упадёт, но чудесный красный указатель всегда покажет мне давление, ниже которого не должно упасть.

В процессе прокладки труб я заменил некоторые магистрали:
Подача детской - стала Обраткой прихожей
Подача прихожей - так же Подача прихожей
Обратка прихожей - стала Обраткой детской
Обратка десткой - стала Подачей детской

Через новый дом они проходят в утеплителе, как положено. Поэтому никаких перемен кроме смены ярлычков и перестановки труб в коллекторе это не принесёт.

 

Следующим утром манометр из прошлого поста дал течь. При подтяжке течь усилилась.
Лопнул по резьбе, зараза.


Купил новый, перекрутил, опрессовал. Теперь уже без приключений.

Наступил понедельник. Взят в прокате глубинный вибратор для бетона. Заказан миксер бетона на 14:00. Рабочие приезжали уже два раза, договорено на 11:00, чтобы успеть поставить несколько маячков.
Еще рабочие должны привезти 20 мешков наливного пола и заниматься заливкой пола гостиной.

Звоню в 9:00, чтобы определиться с маркой наливного пола (в пятницу были разногласия). Не берут трубку. Забегу вперед - ни в 10:00, ни в 14:00 трубку они не брали. Скоты, иначе не сказать.

Бетон отменил, аренду вибратора продлил. И экстренно стал искать новых рабочих на заливку бетона. Настроение испорчено напрочь

Этого "мастера" нашел на местном тольяттинском сайте facemaster.

Написано Сорока Сергей Борисович, тел. 8-9372-39-53-60
Я у него паспорт не проверял, знаю только что зовут Сергей.
Он сразу дал тревожный сигнал - приехал на осмотр с опозданием. Час ждал их, встречу в городе пропустил. Потом второй тревожный сигнал - трубку не брал несколько раз. Уже думал отказаться и забыть про них, но перезвонил. Вот такая предыстория.

Особо интересно, что общий объем работ:
- наливайка гостиной
- стяжка бетон (с миксера) в старом доме
- электрика старого дома
- вырез проема и закладка двух проемов
- штукатурка ЦПС старого дома
То есть бросили хоть небольшой, но объект. Целиком, молча и подло. В день приема бетона. Гады!