Как рассчитать гипокауст печи?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо, ознакомлюсь.
Из родного мануала следует, что в номинале топка выдает 18кВт при закладке в 5 кг. Максимально указано 21кВт. В воду идет 60%, т. е. 10кВт, от "оставшихся" 8кВт 30% улетает через стекло, выходит, что остается не более 5кВт. Однако не стоит забывать, что: 1. нагретый теплоноситель сам по себе способен излучать тепло 2. В процессе нагрева воды с каждым последующим часом топки водяной контур будет забирать все меньшее количество мощности. Другими словами я считаю, что с корпуса топки весом 200кг (с теплоносителем 260кг) можно будет снять 5-8кВт. По моим скромным прикидкам эту мощность лучше накопить, чем утилизировать. Не исключаю, что заблуждаюсь. Как лучше проверить свою теорию?

 

Вот, здесь Вы заблуждаетесь: циркуляционный насос в контуре топки обеспечивает постоянный расход теплоносителя и, как следствие, постоянный съем тепла. Тепло у Вас накапливается в бочке.

Согласитесь, есть разница между теплоносителем-воздухом в 250 градусов и 95 градусов.
На мой взгляд, городить систему на 5 кВт по воздуху - слишком затратно. Да, и, что на этот счет, про закрытую облицовку, говорит производитель? Если умалчивает, то и не стоит даже браться. Если так хочется, сделайте просто шамотную облицовку с решетками: она, частично, тепло на себя возьмет. К тому же, Вам надо предусмотреть доступ к гидравлическим подключениям на топке.

 

Разумеется обеспечивает, однако при начале топки дельта температур между подачей и обраткой будет 40 градусов. За час топки дельта выровняется до 25 градусов, через 2 часа она будет 15-20 градусов. Следовательно нагретая топка будет отдавать со своего корпуса больше тепла, чем изначально, это вроде бы очевидно? Аналогия с нагревом чайника...

Производитель в оф. документации ничего не говорит, представитель компании в России говорит, что ничего страшного не произойдет если обеспечить достаточный зазор между топкой и облицовкой, про гипокауст речи не шло, говорили только про теплонакапливающую облицовку. Рекомендовал зазор "как в книжке" - 80мм. Городить действительно сложную систему с дымооборотами для топки на 5-8кВт мне кажется не имеет смысла. А вот в моем конкретном случае, где никаких дымооборотов и шайб, а всего лишь два-три куска суперизола между топкой и облицовкой, да конвекционные решетки внизу - думаю можно попробовать. Почитал книжку, которую скинули двумя сообщениями раньше, конкретно страницы 122, 123, 124 - по площади излучающей поверхности и по мощности попадаю точно в указанные значения. Остается конечно вопрос по внутренней перегородке - пока не совсем понял как выбрать правильное расстояние. Если кому-то не лень, давайте вместе посчитаем, а?

 

Сечение канала должно быть не меньше сечения конвекционных решеток.

 

Канал (расстояние от облицовки до перегородки) у меня получается 65мм шириной, а расстояние от перегородки до топки 80мм. Решетки, имеющиеся в продаже имеют сечение минимум 110мм. Аэродинамику не знаю совсем, при такой разнице между сечением канала и сечением решетки движение воздуха сильно затруднится? Так же есть вопрос относительно высоты внутренних перегородок, при высоте нагреваемой поверхности в 2.1м, какая высота перегородки оптимальна? Схему прилагаю.

 

Сечение измеряется в см2: посмотрите в мануале минимальное сечение решеток.
Красное на схеме, я так понимаю, решетки? Нижние - специально так высоко расположены? Да, и топка, на мой взгляд, очень высоко от пола, - но, это Вам решать, раз так нравится.
Если Вы так ставите нижние решетки, то, перегородка Вам, вообще не нужна: у нее другой принцип работы.

 

@Маслобоец,
Здесь все подробно разжевано:
https://www.forumhouse.ru/threads/247313/

 

Почитайте вот этот материал. Это современный материал с эфектом теплонакопления и равномерного перераспределения по всей поверхности.

 

Подскажите, плз, если топку с самодельной облицовкой кирпичом и колпаком из ГКЛ прислонить к кирпичной (в пол кирпича) перегородке к комнате за камином (11 м2),
можно рассчитывать, что кирпич будет достаточно нагреваться и поддерживать температуру в задней комнате?

 

Если дом отапливаемый, то с натяжкой, если нет, то стенка будет нагреваться крайне медленно. Если поставить на ребро кирпич, то будет гораздо веселее. Также нужно установить в камин решетки с жалюзи, чтобы была возможность на короткое время их закрывать и создавать в коробе высокую температуру. Только с этим режимом нужно быть крайне аккуратным, а то топку перегреете.
Для Вашего понимания. В гиппокаусте (конструкции с двумя контурами и очень хорошей циркуляцией гор. воздуха между контурами) 40 мм шамот нагревается до 75 градусов за 2-2,5 часа. Но это в закрытой конструкции. В конвекционной конструкции стенка в полкирпича будет еле теплая.

 

Планирую в кожухе под потолком сделать отсечку и вывести воздуховоды на 2-й этаж, но часто буду их закрывать, что бы отапливать только первый. Может тогда лучше сделать заднюю стенку в 1/4 кирпича с вертикальными ребрами как у радиатора для увеличения площади контакта с горячим воздухом? Вроде на теплофизике так учили...

 

Тут дело в том, что в камере горячий воздух будет стоять под отсечкой. Те верх стенки нагреется, а низ будет холодным. Соответственно эффективности от такой конструкции будет крайне мало. Нужно между кирпичем и топкой второй контур делать из тонкого негорючего материала, нарпимер, Супер Изола, с зазорами мин 8 см. В этом контуре вверху и внизу отверстия, чтобы запустить конвекцию. Только тогда кирпич начнет прогреваться по всей высоте и будет толк.

 

@кедман, Топка то какая будет? Фирма, модель. А то больно много Вы хотите в одном флаконе.
Однозначно берите без гильотины.

 

Планирую литую чугунную Monolit 16 kWt (Round)

 

Мощность для топки таких размеров явно завышена. На разных сайтах разные данные. На польском сайте вообще ничего нет.
Считаем. Допуская, что в нее можно запихнуть 4 кг дров (найдите данные по загрузке)
4*4,2*73%=12,3 кВт. Из них 30% излучение через стекло. Остаток 8,5 кВт это то, что пойдет на нагрев кирпича или конвекционного воздуха. Не очень много, но на стенку в 2 квадрата должно хватить.