Как рассчитать гипокауст печи?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ГоршковаЮВ, Давайте-ка чуть притормозим. Потому как, много неизвестных начальных данных, а именно:
1. Дом - пмж или дача?
2. Как решен/планируется решить вопрос с основной системой отопления? И, почему?
3. Как решен/планируется решить вопрос с горячим водоснабжением? И, почему?
4. На сколько важен, скажем так, телесный комфорт? Не знаю, как передать словами, ощущение добротного, качественного, комфортного для жизни дома: метраж по площади это ощущение не передает, именно, качество жилья.
5. Для расчета теплопотерь данных недостаточно. Надо:
- планировка дома поэтажная
- высота потолков
- конструкция (теплоизоляционный пирог) стен, пола 1 этажа, крыши
- размеры и расположение окон, тип остекления
- ориентация дома по сторонам света.
Вот, тогда, уже можно играться в энергосбережение, при условии добросовестного выполнения утепления (без тепловых мостов).

 

Yaoway, 1. Дом будет использоваться как дача с зимними наездами, а лет через 5-6 ПМЖ вполне возможно 2. Хотим дровяное отопление (теплоёмкий камин, печь-камин,отопительно-варочная печь + электроотопление в талькохлорите. Газа нет. Дрова, потому что электричество в СНТ 4-00КВТ,талькохлорит,потому что, я алергик и фирму нашла которая производит очень интересные отопители с использованием двойного энерготарифа. 3. Бойлер на 120л от электрики и может позже вакуумный солнечный нагреватель с баком. 4. Хочется качественное жильё. 5. К сожалению не умею чертить, но скоро напрягу дочь. Попробую на пальцах: Дом 7,2х8 по внешним сторонам на 3х рядах бетонных блоков (заглублённый) сверху армопояс 30 см. Далее стены из арболита 30 см изнутри между брусками под отделкой 5 см опилкогипса и отделка из паркетной доски или ламината. Снаружи штукатурка (замазывание) ветро-гидро защита и навесной фасад из фиброцементного сайдинга или панелей в швах кладки 10 см полоски утеплителя. Цоколь утеплённый гранулированным пеностеклом, отмостка мягкая, утеплённая. Дом разделён т-образной перемычкой 40 см шириной на бетон. подушке шириной 1м глуб. 40см ,которая идётвдоль длинной стороны и делит дом на 2 части: 7,2х4 и 7,2х2,4.Большую часть лёгкая перегородка разделит на гостиную (4х4,5) и спальню (4х2,7),в маленькой узкой части кухня-столовая и лестница на2-ой этаж ровно посередине. На 2-ом этаже над нижней большой частью 2 спальни по 14 метров, наднмжней узкой частью в середине холл от лестницы к комнатам и всё.Санузел и баня (будет вместо бытовки, в которой сейчас обитаем) на отдельном фундаменте рядом с узкой самтью (уже всё отлито) почему именно так не спрашивайте (это моё больное место)

 

Yaoway, Полы в большой части будут по грунту на пеностекле (гранулы) гидроизляция, бетонная стяжка 10см с армиров сеткой или полистиролбетонная стяжка, сверху керамогранит, тёплые электрополы в санузле и в прихожей. В узкой части 4 железобетонные плиты, если не получится будем лить армированную (висячую) сверху утепление арболитовыми плитами 10см и керамогранит. перекрытие (межэтажное) по балкам Домма картон опилки (или опилкогипс) пробковое покрытие. 2-ой этаж полумансарда: стены высотой 1,75 из того же арболита далее 2-х скатная крыша с проветриваемым чердаком, перекрытие 2-го этажа по затяжком на стропилах на высоте 2,4м утеплено опилками 40 см. Крыша неутеплённая по фанере или каким -нибудь плитам фиброцементный сланец. Высота первого этажа 2,7м. Вход, окно в гостинную 1,8х1,5 на юго-восток,окна 2х спален на 2-ом этаже туда же (4 шт 100х75см) Окно в спальне на 1-ом этаже - на юг (1,0х1,25), в кухне на юг (1,0х1,25) в столовой на север (1,0х1,25) для проветривания узкой части дома в кухне и столовой они получаются напротив друг - друга. Камин будет посередине дома на длинной перемычке в стене из арболита 30 см. Дымоход смещён в узкую часть на 40 см (сразу за стеной) он будет стоять на такой же т-образной перемычке отлитой перпендикулярно первой перемычке (уже отлита)

 

Пожалуй, Вам, действительно, лучше всего подойдет вариант конвекционно-накопительного камина. Только, вместо шайб, если говорить об Австрофламмовских топках, я бы поставил дымовые каналы (только - не кирпичные - субъективная антипатия к такому варианту), может быть, даже, разнес их по этажам, https://www.ortner-cc.at/ihr-kachelofen-mit-system/ortner-inside/der-ortner-waermewert/
Возможно, еще, еще и плиту туда же пристроил. Но, тут я - не специалист: попытайте Максимоса, - он в таких системах компетентен.

 

Продолжаем основную тему
После некоторых раздумий пришел к такому решению.
1. Зная количество дров в закладке, кпд агрегата, распределение тепла на корпус и стекло, считаем мощность, которую выделяет корпус.
2. Считаем площади поверхностей нагрева: с шайбами придется повозиться из-за сложной формы
3. Зная мощность с поверхностей нагрева и их площадь, определяем среднюю температуру нагрева.
4. Зная массу топки с шайбами, их температуру и удельную теплоемкость (в данном случае, характеристики керамотта мне неизвестны, но, думаю, что не хуже, чем у тяжелого шамота, но, не лучше чем у талькохлорита), считаем аккумуляцию.
5. Площадь облицовки вычисляем, с учетом теплопотерь, отдачи со стекла, свойств материала и желаемой температуры поверхности: тут ранее уже об этом говорилось.
6. Зная температуру топки с шайбами и облицовки, определяем температуру воздуха внутри облицовки.
7. Рисуем сечение короба облицовки (горизонтальную проекцию). В ней будет двигаться воздух из-за разности температур вверху/внизу и перепада давлений между верхним и нижним отверстиями.
8. Сечение отверстий в перегородке должны быть не меньше сечений конвекционных решеток, сечение короба облицовки между глухой частью и перегородкой должно быть не меньше сечения отверстий.
9. Выполняем проверку площади облицовки. Делаем допущение, что за время интенсивной протопки в течение 2...3 часов температура облицовки выходит на рабочий режим, и с этого момента начинает отдавать накопленное топкой с шайбами тепло. Количество теплоты запасенное равно количеству теплоты переданному через облицовку, (площадь поверхности и теплотехнические свойства которой нам известны) в течение необходимого нам времени, например 9...10 часов.
Все. Прошу критиковать

 

Yaoway, Спасибо за консультацию. На Максимоса большая надежда. В расчётах я не сильна, но то, что Вы пишите, кажется очень разумным. А ошибки, если будут, это не критично. Топка хорошая и всё равно даст желаемый результат не на 100% так на 80%,что тоже неплохо

 

Yaoway, https://ecokeramika.ru/ у них появились новые пустотелые плиты Хурдис, может можно их применить для облицовки топки и каналов гипокауста?

 

Хурдис, конечно, же можно и нужно применять, но, на сколько я понял, они используются там, где не высокие тепловые нагрузки. В любом случае, отсылаю Вас за техподдержкой к Максимосу: у него материалов гораздо больше, - каждый производитель пытается внести свою изюминку, соответственно, где больше выбор (а, у нас кроме Вольфсхоера ничего нет), там больше "развязаны руки" при проектировании камина.

 

Было бы интересно пригласить в эту ветку представителя Вольфсхоера. На белорусском форуме подобная тема есть - https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=26944.0
У них должны быть материалы по расчетам.

 

На том форуме они "жмутся" с расчетами И, как Вы, наверно, уже заметили, никто, из тех, кто "в теме", не спешит делиться этими знаниями. Да, и, скорее всего, опять начнется словесная перепалка: тут мне, хотя бы, удается "поддерживать" порядок

 

Жмутся, потому что нифига не знают, нахватались вершков и айда пальцы загибать) На самом деле все очень и очень просто считается. Главное знать из каких условий эксплуатации исходить, под это и расчеты затачивать. Yaoway, будете на обучении по таким системам в Минске - после, местному Вольсхоеру на форуме расскажете - как правильно считать их шамот под какую топку) Или лучше не рассказывать?

А вообще у авторитетных фирм по теплоемким материалам, таких как австрийский RATH к примеру - все считает специальная программа

 

Какие хурдис, их два вида: шамотный хурдис и хурдис.

 

Минчанин, На сайте Экокерамики есть простые и пустотелые, а какие куда лучше это я и сама хочу узнать

 

Обе пустотелые, я работаю с материалами этой компании. Каналы по которым газы идут можно обкладывать, но внутри должен стоять еще шамот толщиной 3 см. Шамотный хурдис идет на облицовку каминной или печной топки, это замена более дорогой плиты размером 1000х250х30.
Хурдис шамотный в минске стоит 20 евро

 

Вообще то хурдис, идет не для стенок облицовки, а только в некоторых ее местах для определенных целей Я понимаю, что они дешевле полнотелых, но дешевле - не всегда, то что нужно)