Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7

Дайте ссылку на пост, про который говорите. Просто в посте

Если есть сернокислый аллюминий, то я бы его использовал конечно. Но это вариант, если делать без песка. Я бы попробовал в вашем случае разделить замесы, т. е. щепу залить раствором аллюминия (12 кг/м3), и помешать 5 минут, а цемент с водой помешать отдельно. Цемент полностью прогидратирует и уже потом этот жидкий раствор цемента заливать в щепу, вымоченную в аллюминии. Т. е. я предлагаю вариант совсем без извести, только 300 кг. цемента М500. У вас ведь известь гашеная, зачем вы ее 50 кг. класть собрались?

0,6 МПа через месяц слабовато немного, видимо что то не так сделали. Если бы было 1-1,2 МПа, то одноэтажку с деревянными перекрытиями можно было бы делать без проблем.

P. S. Сернокислый лучше разбавлять в ночь в теплой воде, иначе гранулы могут и не раствориться. А так они размякнут и при перемесе легко растворятся.

 

Мне кажется изготовление щепобетона с песком дело не очень выгодное. Щепобетон надо делать без песка. А если делать опилкобетон, то можно и с песком. Типовые расклады по опилкобетону с песком известны:
1) минерализация опилок хлористым кальцием или сернокислым глиноземом, а если минерализаторы не используются, то тогда негашеная известь 50 кг/м3 для минерализации и замены части вяжущего.
2) песок 500-600 кг/м3
3) цемент 200 кг. Т. е. либо цемент 200 кг. + 50 кг. извести негашеной, либо чисто цемент 200 кг. + опилки с минерализаторами.

Это рабочие пропорции и они дают вполне реальный опилкобетон, из которого смело можно строить дом. теплопроводность такого опилкобетона примерно 0,3-0,35, а плотность в районе 1000 кг/м3. Вот заводской рецепт производителя оборудования для производства опилкобетонных блоков. http://www.formbeton.ru/dobrolit2.html

А чем вас ваш образец не устроил? Слишком тяжелый получился или что?

 

Ваши вложения не открываются. Зачем ЭППС в качестве опалубки? Он же совсем жесткости не имеет?

 

Народ, кто-нибудь сталкивался с вариантом, когда балки перекрытия опираются на доску 50х100, которая лежит на ребре доски 50х200 или 50х300, которая в свою очередь посажена в паз стойки 50х200, на которую опирается кровля? Насколько схема рабочая с точки зрения безопасности конструкции или узла в районе перекрытие-стойка?

P. S. Речь идет о варианте, когда выставляется каркас, накрывается кровля, а все остальные работы потом, но уже под крышей.

 

По вашим вопросам.
1) доска 50*100 будет не в пазу, а она будет лежать пятью сантиметрами на доске на ребро, а пятью сантиметрами в воздухе. Правда под эти висячие 5 см. тоже можно опору небольшую сделать если надо (прикрепить брусок на стойку), но основная цель этой горизонтальной доски 50*100 в том, чтобы перераспределить точечные нагрузки от балок перекрытия на доску, которая будет ребром.
2) у меня несъемная опалубка планируется. Как часто пока не знаю. Думаю над тремя вариантами: если одиночные стойки 50*200, то через 60-70 см.; если одиночный брус 100*200 или если делать Т-образные стойки из двух досок 50*200, то пореже. Во втором и третьем варианте варианте резко вырастает площадь опоры, а значит резко увеличивается устойчивость. Но я эти варианты обязательно буду рассчитывать, т. к. высота стойки большая (4,5-4,6 м.)
3) этот вопрос не совсем понял: нагрузка в 12 кг/см2 от чего? Если от балок перекрытия, то там нагрузки немного другие будут, т. к. пролет 4 м., а значит на доску на ребре придется 2 м. п. нагрузок от перекрытия или 600 кг. У меня на балки перекрытия будут сдвоенные доски 50 мм. + 50 мм., так что у балки перекрытия площадь опоры будет шириной 10 см. Именно поэтому хочу положить доску 50*100 горизонтально, чтобы распределить нагрузку от балок.

На вашей картинке конструкция стены с одной стойкой, а у меня будут еще внешние стойки. Только я пока не решил: делать стойки Ларсена или внешний и внутренний каркас делать независимыми друг от друга.

P. S. В свое время в каркасном разделе встретил такие цифры: доска 38*89 без плитной обшивке при высоте 3 м. имеет предел устойчивости 180 кг.; доска 50*100 без плитной обшивке при высоте 4 м. имеет предел устойчивости 250 кг.; брус 100*100 без плитной обшивке при высоте 4 м. имеет предел устойчивости почти 2000 кг. В общем площадь опоры стойки при большой высоте стойки играет очень важную роль.

 

@Smiler, а чем не нравится вариант сразу выставить наружнюю обшивку?

У меня выбор небольшой:
1) Если выставить стойки из бруса 100*200, временно их скрепить, потом выставить 2 ряда несъемной опалубки снизу (ей стойки скрепить дополнительно), потом прикрепить доску на ребро (которая под перекрытие) и доску 50*100 (которая сверху нее) и сразу же сделать верхнюю обвязку, то должна получиться конструкция определнной жесткости, а вот хватит ее или нет, надо посоветоваться с каркасниками. Они скорее всего сразу скажут реально ли отказаться от укосин и распорок в одноэтажном доме и обойтись только несъемной опалубкой и теплоизоляционным монолитом или нет.
2) Стойки Ларсена на высоту этажа, а под кровлю делать отдельную каркасную конструкцию со своим мауэрлатом.