Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2

Что бы узнать счастливым обладателем дымохода станете или нет, пройдитесь по адресу http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8435&postdays=0&postorder=asc&start=20

 

Lessnik, посмотри дату выпуска печи и я тебе раскину на картах
vladgri, а вот мы дымоход собрали так: 1 м парная, 1 м чердак + 1 крыша (0,6 м над коньком). Для СНиП ещё нарастить?
Палеха, нет... Там Ферингеровский набор с Русалкой - от пода. - 2 м...

 

4 м трубы и ещё почти 1м до колосника - можно сказать, что в СНиП уложился.

 

СНиП это правила, для строительных организаций, гарантирующие нормальное функционирование печи. Плюс соблюдение СНиПа может быть решающим при решении вопросов при (не дай бог) наступивших страховых случаях. Хотя в некоторых случаях даже пожарники разрешают установку трубы меньше 5м., при условии устойчивой тяги в бесчердачных зданиях.

ЗЫ. На эту тему периодически возникает много споров. На самом деле, высоты трубы в 3-4м вполне достаточно для работы практически любой печи (кроме котлов, печей длительного копчения и т. д.), и в провинциях большинство труб именно таких. С другой стороны, в этих "низких" деревеньках, зимой смог стоит побольше чем в промышленном районе. Может быть, что при соблюдении СНиПа, этот смог сносило бы на соседнюю.

 

У меня, например, труба высотой около 3.5 метра, да еще горизонтальный участок в метр с лишним, а печка с хитрой системой газоотведения и то тяга прекрасная. Так что пять метров - это с нехилым запасом

 

Всем привет.
Посоветуйте, планирую установить дымоход в бане из сэндвич труб, из какой стали должна быть внутри труба- 304, 430, 409 стали? в магазине труба идёт толщиной 0.8 из 430, в др. конторе мне сказали что такая сталь используется только для внешней трубы и мне предложили сделать внутр. трубу из 304 толщина 0.5 при это сказали что это намного лучше чем 0.8. из 430. Кому верить и как поступить? Помогите разобраться.

 

Толще лучше. Кроме жаростойкости нужна механическая прочность при высокой температуре. 0,5 мм - это ничто, даже при комнатной температуре.
Пройдитесь по ссылке в 136 сообщении и посмотрите, что происходит с тонкостенной трубой.

 

Lessnik, стали 300 серии устойчивы к кислотной среде (аустенитные), толщина внутреннего листа неменее 1 мм. Подойдёт и 430 марка. Утеплитель - 30 мм, лучше - 50 мм (труба снаружи будет меньше греться). Утеплитель д. б. базальтовый, нерыхлый, плотного наполнения, хорошо закатанный. Наружный лист 409 - 430, или оцинковка 0,5 мм подойдёт. Здесь найдёшь ТиС (ставили мы), Крафт (в дымоходах) - спишись с ними. Настраивайся на то, что t в трубе может быть на выходе до 500, а в середине - до 800*С (дожиг пиролизных газов или сажи).
ЗЫ: Скажешь дату выпуска печи - скажу возможные проблемы (нумерология).
Здесь, https://www.forumhouse.ru/threads/164298/#post-4602452 в низу поста, есть актуальные моменты по системам дымоудаления.

Craft, пора нести информацию в массы - Псков в зоне покрытия...

 

Относительно удачно прошли очередные четыре протопки и некоторая модернизация Как это все поместится в одно сообщение - пока не знаю Сперва про модернизацию:
- Заменил дверку на "со стеклом". Кто выбирает "без" или "со" (про витру не я буду), помните, что менять одно на другое может быть хлопотно. Определяйтесь раз и навсегда При кладке стенки меж парной и КО в полкирпича и зазором от стены до печки по инструкции может не хватать места для вытягивания оси вверх. В моем случае стена выложена в кирпич, и поэтому только вниз. Удалось слегка закоптить это новое стекло. Несложное дело - закоптить. Устроить неустойчивую тягу шибером и наложить хреновых дров. При нормальной высоте трубы и отсутствии шибера зольным ящиком не получается подобрать положение при котором стекло коптится. Наверное, с витрой похожее дело. К сожалению, это не та копоть, которая сажа (углерод, изотоп С12), ведь со стекла керосиновой лампы все оттирается пальцем. Видимо, на стекле оседает не только сажа, но и те самые несгоревшие пиролизные газы (они еще и взрываться могут - осторожно надо с шибером), после конденсации. При последующем нагреве (сие возможно при неустойчивой тяге) они неплохо так загустевают. Помесь какая-то смол, дёгдей и битумов Предельные и непредельные (ароматические) углеводороды, они же в соединении с серой и дальше вся таблица менделеева уже по мелочи. Бытовые чистящие средства чистят все это плохо. Трихлорэтилен - терпимо. В чистом виде купить мудрено. Быть может, подойдет изобутиловый спирт. Но и это не так уж легко в чистом виде найти. "Очиститель карбюратора" - желательно такой, в котором подробный состав не указан (патентованная формула, дистиляты нефти -блаблабла и неконкретно, ибо ядовито- вот там наверняка есть то, что надо) помогает. Прыскать из баллончика не надо, оно краску жрет лучше, чем копоть. Дверка с нержавейки - может и выдержит, не знаю, у меня антрацитом крашена. Сперва на ватку\тряпку, потом на стекло. Возможно, придется повторить несколько раз. Несколько минут стекло должно быть смочено этой дрянью. Ведь растворятется оно медленно. Зато потом оттирается и тряпкой, и бумагой, и пальцем без особого труда. Новую дверку пришлось искать по "фирменным" магазинам. В просто магазинах и на рынках печи есть, а комплектующие - фиг. Процесс топки в случае "со стеклом" наглядней происходит.
- Дополнительные 10 кг мелкоколотого жадеита позволили заново и более удачно заполнить каменки - поплотней. До этого был только средний. А выход из закрытой - так вообще очень удачно. (Как мелким щебнем.) Быть может, качество пара и не изменилось, но время выхода увеличилось значительно. Вместо того, чтоб за 30 секунд проехаться по ушам и пропасть, поддача бурбулит в закрытой каменке около минуты, атмосфера в парной изменяется постепенно, а когда из каменки выход продукта уменьшается, возвращается отраженный из дальнего угла пар Интервал между поддачами увеличился, скачки влажности сгладились. Мне понравилось. Возможно, идея гейзера на базе ангары окажется очень даже ничего. Если конечно получится устроить выход пара помедленней. Подозреваю, общее количество камней в том гейзере будет больше, чем сейчас в ангаре. В этом деле есть и грабли. Небольшие. Если при затыкании выхода закрытой каменки прижать камнями наружные поверхности воронки, получается гадость. Вода кипит прям в воронке и выплескивается. Приходится делить поддачу на части, чтоб сперва остудить. Если стенки воронки с камнями не контачат, они от воды остывают намного быстрей и не выплескивают ничего.
- Утеплил что смог дополнительно. При устройстве проходника через перекрытие парной "специалисты" проходник заполнили качественно, но зато вокруг него разворочали утепление. Не было у меня возможности стоять над душой, а надо было. Полпачки базальтовой ваты добавил. Пенофол (фольгированный вспененный полиэтилен) на дверь парной и вагонкой липовой по нему. Из него же вставку в форточку. Просто изнутри парной, но плотно. Вынимается при необходимости. Приточную вентиляцию диаметром 120 мм задавил до 50.
- Из того же пенофола - только потоньше - гандончик на жидкостный термометр, от ИК. Заклеенный снизу фольгоскотчем наглухо - косяк. Он так стабилизирует градусник, что тот только увеличение температуры показывает. Надо, чтоб проветривался. Рядом повесил градусник совмещенный с гигрометром. Градусник металлический, гигрометр из нитки. Сделано в германии. Но наверное китайцами. Разница в показаниях градусников до 6 градусов (у жидкого меньше) в начале шкалы (20-30) и это при нагреве. В верхней части шкалы 70-90 разница до 3 градусов при нагреве, а при остывании 1,5 и при собственно парении ее практически незаметно, потому что температура меняется туда-сюда, а инерционность у жидкостного намного выше. Поэтому металлический то отстает, то догоняет. Но в среднем почти одно и то же. Гигрометр на нитке - та еще байда. При покупке (на рынке, в дождь) кроме того, что с витрины, вскрыл пять коробок - все зашкалены до упора. Взял любой. В нетопленной парной он оказался тоже зашкаленным, но не до упора, а за пределы своей шкалы. На удачу открутил на 60% и вроде угадал. Уже в процессе показания меняются от 5% до 25%, что не выходит за пределы цветной его зоны, и шкурным методом вполне подтверждаеся.

Модернизации кончились. Теперь про протопку. Вариант загрузить битком и жечь очень медленно в общем тоже рабочий. Если дрова совсем сухие. Одну такую сверхзакладку можно жечь часа полтора (не больше двух - точно), но чего оно там нагреет - это сложно сказать. Маловато такого количества дров чтоб баню натопить. Лучше получается, если полностью не запихивать, оставлять между верхом дров и "пузом" закрытой каменки местечко пальца на два. Через стекло можно подбирать режим горения. Собственно, ничего такого мудреного. Пламя не должно заворачиваться в сторону стекла, не должно реветь в трубе, должно быть видно над дровами отчетливо, а не синими проблесками, и не должно быть вида, что из зольного ящика дует мощный вентилятор Сразу после закладки ящик надо открывать пошире, а потом задвигать, когда дрова хорошо разгорелись. Полностью открытый шибер - только на время растопки (это может быть совсем небольшая закладка - прогреть трубу и получить малость углей). Потом - на время протопки - шибер примерно до половины зажать. Ящиком приходится двигать зазор от 3см до 1см, что легко контролировать пальцем (там не горячо при нормальном горении). За те же полтора-два часа в таком режиме можно спалить не одну большую закладку, а три-четыре "условно оптимальных" и получить нагретую баню. Зимой наверное дольше. Сырыми дровами - точно дольше вдвое. На время приема банных процедур шибер можно еще немного придавить и положить пару хороших поленьев на уже почти прогоревшие угли. Так как дров немного, а всё уже горячее, много воздуху не потребуется. Во время парения зольник почти полностью закрыт, во время перекура - приоткрывается слегка для восстановления температуры в парной. Дрова можно не добавлять часа два. Дубовые - два с половиной.

Теперь про температуру в парной. За четыре бани "прошелся по диапазону" и в общем доверяю своим градусникам. Оба сразу врать одинаково не должны Режим РБ при 55-60 градусов - это точно без меня По многим причинам: "не вставляет", "не штырит" и т. п. Холодный веник - в буквальном смысле. Объемные поддачи (чтоб веник хоть как-то...), высокая влажность, противно дышать. Такая история до 65 примерно. После 65 получше, с 70 и скажем, до 90 - это "приемлимо". Тут притормозить надо. При 60-65 закрытая каменка выдаст нужное количество пара без вопросов. Но к сожалению садится температура в парной до 55 в процессе. А вот обратно поднимается неохотно. И вместо заслуженного отдыха придется добавлять дрова и кочегарить. Долго. Быть может, нужна печь не на 70 кг камней, а на 700 для работы в диапазоне 55-65. Теперь про 90 градусов. В принципе, терпимо. Но и только. Экономится поддача. Подворачиваются ушки. Но уже от 90 начиная веник горячий до малоприятного состояния. Можно приноровиться, если легонько так, но удовольствия уже меньше (а дров-то спалено больше!). После 95 (ха! "после 95"... я за 98 и пробовать не стал) веник банально сохнет. То есть напрочь и безвозвратно. Лучше про него забыть. Да и ну ее нафиг, такую баню. Оптимум по температуре и влажности - понятие субъективное. Моя баня, мои градусники, моя задница. И вот как раз у меня оптимум получается между 82-87. Разницу в пять градусов в этом диапазоне скорректировать влажностью довольно легко. Дышать приятно. Махать веником не затруднительно. В общем, устраивает. Натопить до этого режима тоже несложно. Если конечно присутствовать у печки хотя бы с периодичностью раз в полчаса. Чтоб закладывать новые дрова на остатки углей строго по норме Гореть должно бодро так, с потрескиванием но без гула по возможности. Важно не прощелкать с шибером - зажать до половины не позже 60 градусов в парной (иначе греется очень стремительно, толком не регулируется горение и жрет дрова), ну а в 90 есть смысл остановиться. И если прогорело всё, то добавить одно-два крупных полена и устроить медленное горение. А если не все прогорело, то все равно сильно задавить и доложить потом.

 

Так что получается лучше взять 0.8 из 430 толщина утеплителя 30 мм, чем 0.5 из 304 толщина утеплителя 50мм, это всё что у нас ечть, если не расматривать варианты более дорогостоющии, типа крафт.

 

0,5 мм не брать ни вкоем случае. 0,8 мм - это минимально допустимо! Седвич стоит не 3 копейки! Не торопитесь. Ищите, заказывайте в другом месте (хоть в Питере).
Я советую вообще отказаться от сендвичей. Ставьте монотрубу из чёрной стали 3мм (трубы Фёрингер), а выше потолка до оголовья заключите её в кожух Д200-250мм из оцинковки или самой дешёвой нержавейки (коаксиальный дымоход). Внизу и вверху кожуха сделайте отверстия для вентиляции межтрубного пространства. Ради любопытсява можете посмотреть дымоходы такой конструкции для печей АТБ (Петразаводскмаш). У меня дымоход такой конструкции - очень доволен. Главное соблюсти СНиПы по проходникам.

 

Палеха а если метра два чёрная труба в кирпиче а далее на чердаке сендвич ? Но как сделать переход ?

 

Этот вариант мне не очень нравится. Замуровывать трубу полностью плохо, она будет перегреваться. Нужно будет оставить каналы между кирпичом и мет. трубой для проветривания.
Переход с чёрной трубы на сендвич? А в чём проблема. Возможно, что можно даже купить готовый.
Сендвич выше проходника через потолок - вполне допустимо. Нужно только учитывать, что максимальные температуры дымовых газов в трубе часто бывают в районе проходника - самое опасное место.

 

Feduka, может пора бригаду Руспаровцев звать на тестирование? Отчет очень даже понравился своей обстоятельностью и элементами юмора! Приглашай... Глядишь, и Конструктор не откажется...

 

Lessnik, внутренний лист ищи 1 мм (Вулкан, ВВД, Крафт), или заказывай - время службы будет приравнено к сроку печи. А схема 0,5 мм (304)/50 мм сомнительна, лучше 1 мм/30 мм, но соблюдай ПП разделки. Коаксиальный вариант тоже интересен. А если 2 мм (430) - это сказка, делают на заказ. Цены незаоблачны: 115 мм 1 м хорошего сэндвича 2500-3000 р., а хлам - до 1500 р. (не выпьешь лишний литр "Камю")
Термофор выпускал 2-3 мм монотрубу из 409 - интересный вариант, уточни.