Эковата в качестве утеплителя - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если внимательно почитать характеристики материалов перед их использованием, то будет видно что:

гидроизоляция FOLDER Minima D98 - имеет паропроницаемость min 30 г./м2
пароизоляция FOLDER Minima H98 - имеет паропроницаемость 0 г./м2, т. е. ПАРОНЕПРОНИЦАЕМА !

Так чем же лучше изолировать утеплитель от нежелательной влаги ?

 

SportMaster, Да это так. D98 с микроперфорацией. По прочности они одинаковые. Если пирог стен позволяет я бы поставил слабопаропроницаемую мембрану изнутри помещения и проницаемую снаруже. Так, всё таки хочется верить в сказку о дышащих свойствах эковаты! Хотя в влажных помещениях (душ, туалет, кухня) можно и армированный парниковый полиэтилен изнутри поставить.

 

SportMaster, Да вы несомненно правы. Мой косяк. Не правильно понял физика в посте про плёнки. Одно точно, как он пишет финны правильно делают, что применяют полиэтилен для изоляции стен от пара. И вот его мысли вообще о применении плёнок. Интересно.

"Всё зависит от конструктива стен. Если дом деревянно-каркасный с утеплением минватой и снаружи отделан штукатуркой или термопанелями, то пароизоляцию изнутри ставить совершенно необходимо. Это нужно для предотвращения разрушения несущих конструкций. (вот как без пароизоляци) То есть в описанном случае пароизоляция, хотя она и ухудшает микроклимат помещения и вредна для жильцов, жизненно необходима для дома - иначе он просто сгниёт за пару лет.

Если же в том же доме предусмотрен холодный чердак, то есть сверху ничто не препятствует выходу пара, то никакой пароизоляции потолка не нужно.

Если бы дом был всё тот же каркасник, но не отштукатуренный (обшитый термопанелями), а отделанный вагонкой, то тут всё еще интереснее. Дело в том, что точка росы возникает в вате при температуре наружного воздуха около -11С. Поэтому в Московской области с ее средне-январскими -7С никакого влагонакопления и как следствие разрушения дома не будет, а для славного города Котлас, что находится на юге Архангельской области (примерно на широте не менее славного финского города Лахти) с его средне-январскими -14,6С влагонакопление будет. Поэтому в Москве отделывать такой каркасник изнутри пароизоляцией можно (на случай небывалых морозов), но не обязательно, в Краснодаре - совершенно ненужно и даже вредно, а в Котласе и большей части Финляндии необходимо.

Кстати, в Петрозаводске климат хоть помягче, чем в Котласе (зимой в среднем -11,1С). Но каркасник утеплённый ватой и отделанный вагонкой в Петрозаводске ровно на границе области риска. Я бы рекомендовал пароизолироваться.

И еще, крайне важное замечание - стен из одной ваты в природе не бывает. Вата слишком хорошо продувается, поэтому снаружи каркасники обшивают ветро/влагозащитной плёнкой. Она, конечно пар пропускает, но гораздо хуже самой ваты. Поэтому Как только появляется эта самая ветрозащитная плёнка, так сразу пароизоляция изнутри помещения становится обязательной и для Москвы и для Краснодара.

А вот на чердаке ветрозащитная плёнка не нужна, да и температура на чердаке на пару градусов выше, чем на улице (особенно когда мороз и солнце). Поэтому и пароизолировать потолок можно с меньшим фанатизмом.

 

Задул эковату в карнизы.
Всем, кто помогал и просто давал инф-ю - спасибо за помощь! .

 

http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7&hi=55&ho=85&ld0=250&lt0=0&mm0=230&ld1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&lt2=0&mm2=254&ld3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=200&lt4=0&mm4=425&ld5=250&lt5=0&mm5=230 С пароизоляционной плёнкой лучше показатели.

 

Препятствует.
Если будет выходить много пара, то он будет конденсироваться на конструкциях крыши. Т. о. стропильная система будет увлажняться, что не гуд. Плюс конденсат будет капать на сам утеплитель сверху. Что, само собой, тоже не гуд.
Потому, для перекрытий под холодным чердаком и для утепленной кровли с вентзазором существует специальный расчет на минимальное сопротивление паропроницанию от потолка до чердака (или вентзазора).

 

Если не трудно, то приведите пример такого рассчёта. Многим было бы интересно.

 

http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&sid=3&gp=200&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&lt0=0&mm0=161&ld1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=500&lt2=3&mm2=253&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=1500&lt3=2&mm3=253&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=120&lt4=0&mm4=241
Жмакаете на вкладку "Влагонакопление". Там где-то в середине находите "Образование конденсата в проветриваемом чердачном перекрытии или вентилируемом зазоре кровли" и смотрите результаты расчета.
Если убрать пароограничивающую мембрану (кнопка с "мусорным бачком" справа от соответствующего материала), то результат изменится на неудовлетворительный.

 

Мы при таких условиях не работаем. Максимум 15 см шаг. Чем меньше, тем лучше и надежнее.

 

Да и менее хлопотно. С пузом всегда идёт перерасход. А не всякий заказчик готов на дополнительные вложения. Могут возникнуть разногласия при опрлате.

 

Вот именно! Конструкция должна быть стабильна. Было утеплял чердак в доме из оцилиндровки. Заказчик его поднял летом (древесина похоже летняя тоже была), под осень утеплился и тепло дал (заходишь в дом, как в баню, парило мощно). Пароизоляция не шибко помогала, на чердаке иней на пленке был гидроизоляционной, кстати, вентиляция чердака была очень слабая. Через годик нас вызывает, тепло мол прет с чердака. А дом большой, семистенок как бы, то есть в плане 6 прямоугольников (через толщу утеплителя проходят все стены!). Так вдоль всех бревен типа щели образовалось. А ведь у оцилидровки усыхание 10-15% идет, то есть бревно диаметром 22 см по сути на пару сантимов уменьшается, а если еще учесть изменения в геометрии, так как внутренние стены усыхают быстрее, а потом внешние их догоняют... Такие дела.

 

по этому пузу пару раз хлопнуть (что ветер постоянно будет делать) - вата вниз пойдет. Эковата материал хороший, многое прощающий, но все же не волшебный. К сожалению

 

Я делаю даже с пузом безусадочную плотность. Затем бригада плотников делает обрешотку дюймовкой. Пузо естно прижимается, образуя участки повышенной плотности. Давления столба ваты уже не достаточно, что бы сдвитуть нижние слои. После этого беру кувалду в руки и колочу что есть мочи по стене. Материал не садится. Я сильно на него обижаюсь и ухожу.
Вы заметили, что даже гуру на выложенном видео говорит. что материал надо чувствовать. Вот так же как и он, я и любой другой монтажник должен чусвствовать материал. Набить руку. Без этого кнешна на первых парах мона накосячить и делая "правильную " схему задувки.

 

Если задувать сразу с нормальной плотностью, то не каждое пузо прижать получится. Поэтому никогда так не рекомендую делать. Чувствовать материал конечно надо, но обычно это чувство быстро появляется у монтажников.

 

Ну если набить вату с плотностью как в стандартной упаковке, то сильно попотев (например попрыгав на стене) можно прижать и его. Но это так, шутка.
Поведайте пожалуйста какой плотности должна быть в стене вата, что бы её не возможно было прижать. Затем посчитайте цену кубометра и если не сложно свою прибыль. Сразу задам вопрос. А смысл работы, в чём. ? Работа ради работы?
И если не так, а как. ? Предлагайте свой вариант. Если сошлётесь на панели Изоплатт. то это не новость. Обсуждаем, то задувку под плёнку. Интернет пестрит видео об задувке таким способом. И у нас и за рубежом.