Эковата в качестве утеплителя - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А какую имеете ввиду?

Для меня "дороже" - вопрос комплексный. И "весовой коэффициент" цены продукта, может быть и важнейший, но не единственный.
Мне, например, мытищинская или тульская в свое время обошлись бы дешевле, но покупал сортавальскую, хотя общение с изотековскими менеджерами вышло крайне геморройным.

 

и хорошо. Саморез то в паз крутите? Или снаружи оставляете?

катят конечно, но! снаружи их оставлять некрасиво, в паз крутить - легко коцаеца край вагонки. Впрочем и гвоздем покоцать этот край тоже легко (кстати, гвозди еще и мыть надо, или работать с ними одной рукой, легко вагонку измарать маслом но саморезы у нас не прижились все равно). Еще, в оконцове держит вагонку клей, гвозди - это только для фиксации. Помню вагонкой и снаружи и изнутри домик один сделали, по виду как сайдингом обшит, покрасили винхой тиккуриловской - лет через 6 мимо проходил - такое впечатление, что как будто вчера отделку закончили.

 

Засверливание все решает.

 

Ну, если охота держать при себе два шуруповерта (с дрелями еще неудобней будет) таки хороший вариант. А когда надо сделать и быстро и качественно - клей пва столярный (я только фирмы Акрон брал, запах у него отличительный, резкий) и гвоздь. В кармане гвоздей кучка, молоток на поясе... И клей кстати лучше будет держать. Ну да ладно, если на бумагу крутить - наверное вариантов кроме саморезов действительно нет.

а с другой стороны крафтбумаги эковата, много эковаты... так что можно сказать и не оффтопим Кстати, крафтбумага и паропроницаемость снижает внутреннего слоя, сплошной профит

 

Посмотрите саморезы SPAX c зенкующей головкой

 

Когда-то прочитал: "Шурики лишними не бывают".
Так что пара шуриков под руками - нормальное явление. Засверлил - закрутил. Обычные анодированные саморезы.

 

есть варианты: 1) белорусская 2) финская (Termex) 3) латвийская
Плотность:
1) 15кг/уп, плотность в горизонте ~30-32кг/м3 (против ~40 тульской)
2) 13кг/уп, плотность в горизонте ~28-30кг/м3
3) 14кг/уп, плотность в горизонте ~26-28кг/м3

Состав:
1) традиционный рецепт волокно/бораты, 81%/19%, сертификат Г1
2) 85%/15%, бораты, сертификат Г2
3) 89%/11%, "синтетика" из Бельгии, сертификата еще нет, подозреваю, будет Г3, по европейским нормам реакция на воздействие огня, B/s1/d0

Загрузки в фуру:
1) 86м3 - 720, 115м3 - 950
2) 92м3 - 900, 115м3 - 1100
3) 92м3 - 800, 115м3 - 1000 (примерно)

 

Павел, а у кого можно приобрести финскую термекс? и есть отличия - белорусская и термекс?

 

В рознице не купить. Цена не проходная. Поэтому - только под заказ, цена зависит от объема (логистика). В Латвии, возможно, в Видас-технике можно купить в розницу. В Финляндии просто не приобрести - только через компании-партнеров, с услугой утепления или взятием техники в аренду.
Отличия, да, есть. При монтаже можно ощутить, например, при влажно-клеевом напылении. В конструкции - уже нет.

 

Приветствую всех! За весну-лето построил небольшой каркасник, 8 х 10 м, один этаж. Живу в нем два месяца. Периодически провожу инспектирование, ищу и устраняю мелкие недочеты. Дом обычный, по книжке. Кратко опишу конструкцию, что бы в дальнейшем было понятно на что жалуюсь. Фундамент ленточный, заглублен на 70-80 см., надземная часть 60-95 см. с учетом уклона, утеплен ЭППС 30 мм и оштукатурен по сетке. Стены - стойки 50*150, через 60 см. Наружная обшивка OSB 10мм., внутренняя QSB 8 мм., потолок подшит таким же QSB 8 мм. Утеплитель - эковата, нанесенная влажным способом, в стенах 150 мм., в чердачном перекрытии 200 мм. Пароизоляцию не делал, поверил рекомендациям по укладке эковаты. Денег на внешнюю обшивку не хватило, поэтому что бы сохранить на некоторое время ОСП стены снаружи покрыл олифой и покрасил масляной краской по дереву. Внутри планировал отделку стен и потолка ГКЛ, но не смог. Стены оклеил обоями, на потолок приклеил декоративную пенопластовую плитку.
С приходом осени выявились некоторые неприятные моменты. Эковата в стенах, ближе к внутренней поверхности внешней обшивки влажная, особенно на уровне нижней обвязки. Полы устроены не по технологии "платформа", а скорее как в "bаloon" (вертикальные стоки опираются на нижнюю обвязку, балки цокольного перекрытия также лежат на нижней обвязке и крепятся к стойкам), поэтому под полом видны доски нижней обвязки и часть стены до покрытия пола. Слегка распотрошив утеплитель можно просунуть руку к внешней обшивке и немного вверх, в полость стены. Так вот, эковата до морозов была влажной, сейчас при отрицательных температурах примерзла в ОСП слоем около 1-1,5 см. Степень влажности во всех стенах разная. Самые мокрые - западная, северная. В меньшей степени восточная и часть южной. Один угол и небольшой отрезок южной стены абсолютно сухие (участок наименее подверженные воздействию осадков и ветра).
Вечерами снаружи на стенах проступает рисунок каркаса. Стойки, укосины, поперчены остаются сухими, а пространство заполненной эковатой покрывается росой и замерзает в иней. На чердаке эковата сухая.
Имеются предположения:
1) В период осенних дождей вода проникла в стены через ОСП (потому, что на чердаке утеплитель сухой, и часть южной стены, в которую не бьют дожди тоже сухая); Но при этом сомневаюсь, что ОСП пропускает воду как картон.
2) Пар из помещения беспрепятственно проходит сквозь внутреннюю обшивку, утеплитель но не может полностью выйти через окрашенную ОСП внешней обшивки. Если так, то почему пар так не воздействовал на утеплитель в том же чердаке и на южной стене.
Или это результат воздействия обеих факторов.
Заметил снижение температуры в доме. Три дня назад при -10 гр. на улице включил электроотопление на "2". Проснулся ночью от духоты, было + 28 гр. Сегодня при той же внешней температуре и той же "двоечки" на котле, температура утром в доме была +22. Утеплитель промерзает?
Хотелось бы услышать мнения, в чем причина и что делать.

 

Заперли весь пар в доме, он и "гуляет туда-сюда" в стенах...

 

Запер покрасив стены?
хотя примитивную вентиляцию предусмотрел, в виде труб выведенных с потолка на чердак, прикрытых декоративными решетками. проверял, воздух активно вытягивается в чердачное пространство.

 

Получается, что утеплитель все-таки работает: в проекции стоек тепло выходит наружу и поверхность стены чуть теплее, чем там, где эковата (точнее можно определить с помощью тепловизора) и паропронецаемость в местах с эковатой выше, так что, вероятно, влага все-таки выходит из дома и именно через эковату. С другой стороны, если QSB намокает от дождя, то влага через нее все-таки проходит на изнаночную сторону и затем впитывается утеплителем. От этого может защитить какой-нибудь вентилируемый фасад или сайдинг. И все-таки получается, что обшивка стен у Вас сделана наоборот: пару легче проникнуть в утеплитель из дома, чем из утеплителя на улицу, ведь наружная плита у Вас толще, да еще и покрыта олифой. Так что тут либо повышать внешнюю паропроницаемость, либо - снижать внутреннюю. Возможно, для Вас будет достаточно защитить стены сайдингом, ведь влажность у Вас не на всех стенах, а на наиболее намокших.

 

Я не специалист в осб, но мне кажется что даже под эковату надо было внутри ставить пароизоляцию, и вентиляция которая у вас есть видимо слабовата все таки... запирает влагу между плитами ОСБ, а гигроскопичность у эковаты все таки огого!) Она в себя тянет, даже когда просто в помещении лежит, воздух там пересушеный!)

 

Пока строил не придавал значения пароизоляции. Думал все как в рекомендациях по монтажу эковаты, где сказано, что пароизоляция не требуется. Прочитал в одной из тем, что паропроницаемость внешней обшивки должна быть в 5 раз выше паропроницаемости внутренней. Об этом я не знал. Сам все испортил.
Выход вижу в установке пароизоляции по периметру внешних стен и последующей зашивкой ГКЛ, Ну и снаружи надо закрыть стены хотя бы сайдингом.
Лишь бы до лета дерево не сгнило. Обнаружил участки с плесенью на нижней обвязке под эковатой. Хотя пишут, что борная кислота в эковате не дает развиваться грибкам.