Горелка Platinum Bio 4-16

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В гараже случилась авария.
Горелку брал б\у, сколько она "перекидала" пеллет за все время неизвестно.
В самой горелке у шнека большой люфт, но сломался не он.
Встал шнек который из бункера пеллеты берет. Предположительно из за механического клина пеллетами. Покупка нового редуктора или шнека меня не устраивала. Решил проблему изготовлением новой шестерни из цвет. мета.

 

Небольшой отчет по поводу использования агропеллет.
Пеллеты из отходов зерновых имеют очень большую зольность.
Зависают в бункере, покрываются плесенью. Все что было куплено спалил.
Покупать больше такие пеллеты не буду.
Шерудилка сделанная из арматуры сгорела, переделал на чугун.
Из гречихи пеллеты значительно лучше. Не плесневеют, золы раза 2 меньше.
Вот что "насплевывала" горелка за 1.5 суток, остановившись из за зависания топлива в бункере.

 

Да, знатно навалило! Как шелудилка, хорошо помогает?

 

Обнаружил еще один рецепт выпекания прекрасных коржей (буханок, маффинов и т. п.). на Platinum Bio.
Проблему такую вроде на форуме еще не встречал.

Проблема заключается в том, что вентилятор нагнетания воздуха в горелку начинает постепенно я бы сказал "ослабевать". Проблема в том, что если раньше в настройках уровень воздуха на 20% и 100% был установлен примерно на 13 и 25 и этого хватало для нормального сгорания, то потом эти уровни приходилось постоянно повышать.
Сейчас дело дошло до уровней 75 - 20%, 95 - 100%.

Теперь собственно рецепт:
Чтобы выпечь хороший корж нужно чтобы горелка работала с настройками подачи воздуха на уровнях 75-95, а в режиме гашения работала на уровне 20.
При такой "инфляции" прошитый уровень для гашения в 20 можно считать что не подавал воздуха вообще, что приводило к спеканию оставшихся пеллет.

Я так понимаю вентилятор сдох и его нужно менять?
Или может дело в голове или конденсаторе?

Для тех кому это может быть интересно, выкладываю модель вентилятора и параметры конденсатора.

 

Крайне мала вероятность, что проблема с вентилятором или конденсатором.
Что бы проверить вентилятор достаточно его напрямую подключить в 220 и в цепь подключить амперметр.
Сдается мне проблема в шим управлении контролера кроется...

 

Вот это конечно было бы грустно.
А как можно это проверить?

 

Лампочку 220 заместо вентилятора подключи.
Если яркость будет меняться в зависимости от настройки скорости вентилятора то контролер не причем.

 

Всем доброго времени суток!
На днях появилась проблемка - сработала сигнализация котла на ошибку "перегрев горелки". Открываю котел и вижу, что на ковше горелки гора пепла с недогоревшими пеллетами.
За пару дней до этого чистил котел и выявил, что пеллета не догорает.

Понимаю, что видимо нужно ковырять настройки горелки, в части подачи воздуха и интервала подачи пеллеты (как-то часто сыпет), а как сделать так чтобы не перемудрить не знаю.
Надеюсь на вашу помощь!

 

Вот в рабочем состоянии

 

У меня в этом вопросе опыт такой:
1. Отрегулировать время подачи на розжиг, так чтобы все что было насыпано практически полностью выгорело к окончанию времени розжига и перехода в обычный режим. Обычно после розжига подача воздуха работает так, как установлено для подачи на 100% мощности. Соответственно предварительная доза топлива может быть не 30 секунд а меньше.

2. Выставить подачу воздуха на минимальном уровне, чтобы все успевало выгорать. "На глаз" горение должно быть нормальным желтым пламенем, без вялых языков пламени и копоти. Яркое и бодрое такое горение.
При этом обратить внимание, чтобы все что сыпет шнек при текущих настройках времени подачи успевало практически полностью сгорать.
Если на минимуме, пеллет насыпает больше чем нужно, значит либо воздуха добавить, либо время работы шнека уменьшить.

3. Выставить подачу на максимуме.
Тоже самое что и на минимуме. Постоянное яркое и бодрое горение без заваливания пеллетами.
Обычно когда мало воздуха или много пеллет может происходить ситуация, что сначала горит нормально (ярко и бодро), а потом по мере заваливания полки пеллетами режим горения становится хуже. Более темный и коптящий.

Это все я для себя определили интуитивно.
Выше по теме были еще рекомендации на этот счет.
Мне в свое время помогла рекомендация не стесняться добавлять воздуха при фиксированной подаче топлива.

А вообще вам еще повезло, что горелка скидывает угли в зольник а не спекает из них коржи.
Да и на стенках хороший серый выгоревший пепел а не черная недогоревшая сажа.

 

Не повезло, выпекает.
На днях плотно займусь настройками.
Сейчас нет времени даже ветку перечитать.
Не могу понять, почему подача воздуха MIN больше чем подача воздуха MAX

 

Не прошёл и год как получил я свою пушку, да всё же вместе с котлом для неё. Так как места у меня очень мало то шнек длинноват. Надеюсь укорачивание шнека не повлияет на регулировки? Должен же дольше жить от меньшей нагрузки. Был у кого опыт с изминением длины шнека?

 

А если у ворошилки лопатку под правильным углом приварить, то наверно и шлак будет лучше скидывать.
Торфяные гранулы тоже г...но еще то. Крошаться в шнеке, забивают и не хотят подниматься

 

У меня есть такой опыт. Только в сторону увеличения. Все отлично работает.
А про уменьшение и говорить не стоит. Проблем не предвидится. Только мотор-редуктор будет меньше изнашиваться и дольше проработает.
Но взвесьте все хорошенько. Точно надо укорачивать шнек? Просто выше его поднять нельзя? Чем выше угол, тем стабильнее по производительности подача. Но сама производительность уменьшается, к сожалению.

 

Места очень мало и выходит что самодельный небольшой резервуар ближе чем надо стоит.
В принципе можно и ставить. Просто выходит что шланг между шнеком и пушкой будит идти зигзагом. Как котёл поменяю будит видно более точно как и что. Сейчас договариваюсь с мастерами,
что бы перепаяли входы для воды. Остальное сам.
У меня к самодельному резервуару прикручен оригинальный переходник для шнека.
Купил его отдельно что бы не изобретать. И переход стоит по горизонту своей площадки.
Вот и выходит что шнек идёт с тем углом как положено и далековато.