NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Будьте добры посчитайте мне емкость ТА. для котла ТТ -32 кВт, отапливаемая площадь 200м2. батарей суммарно на 25кВт ? буду переделывать -варить сам из советской ёмкости ,Очень надо ,

 

А с какой целью интересуетесь?
Даже если скажете "сколько вам надо?" вопрос упрется в возможные габариты.
Которыми (возможными габаритами) весь "расчет" и ограничится.
Вам останется выяснить (можно после) - насколько (час.мин.) "хватит".
Имхо.

p. s.
Для котла 32 кВт ТА ок. 3 м3 имеется у федот1 (автора этой темы). Читайте - Как? и Что? получилось

 

@Lyko, емкость советская на 4 куба от котельного оборудования, буду её резать, укорачивать, мне нужен ёё объём в литрах знать из расчёта моих данных

 

Я бы емкость оставил как есть (4 м3), а вот мощность котла увеличил бы до 45-50 кВт (удвоенная к теплопотерям дома).

 

Пойдет теплоноситель от ТТК до ТА без насоса, если труба выходит из котла опускается вниз и входит в ТА. Или нужно направление только "вверх" и закипит котел?
Какой минимальный объем нужен ТА для ТТК 20 кВт (Buderus logano g221)?
Дом: тех. этаж -1,5м - 0,5м, площадь 50м2; первый этаж 0,8м - 3,5м, площадь 50м2; второй этаж: 3,7м - 6,6м, площадь 50м2.
Стены: полнотелый силикатный кирпич 640мм, стеклопакеты.

 

Здравствуйте, не нашел подходящей темы для новичков, попробую спросить тут.: каковы недостатки та без теплообменника. Просто емкость с патрубками входа и выхода воды, и вся система котел, бак, радиаторы единое "гидравлическое целое") спс за ответы

 

В этом случае ТА должен выдерживать давление всего водяного столба, быть напорным. Как правило такой ТА делают из толстостенной трубы большого диаметра, заваривая торцы "блинами".

Теплообменник в ТА ставят если ТА открытого типа из листового металла.

Или если хотят разделить среды в ТА любого типа. Например, пустить контур с незамерзайкой для подключения СК. Или пустить с незамерзайкой отдельный контур для отопления бани/гаража. Или заложить гофру из нержавейки для предварительного нагрева ГВС перед подачей в электробойлер.

Утеплять такой круглый ТА лучше прошивными базальтовыми матами в два слоя по 5см (они есть в продаже размерами 2х1х0.05). А лучше в 3 слоя. Каждый слой фиксировать вязальной проволокой.
Сверху для красоты и чтоб не пылил обернуть фольгированым пеноизолом фольгой наружу и стянуть фольгированым скотчем.

В остальном у напорного ТА одни плюсы, ИМХО.

 

Спс, я присматриваю алюминиевую бочку до 1 м3, давление не пойму какое там будет? на котле по инструкции 1.5 атм, я так понимаю это и есть верхний предел всей системы, маленький цирк насос не способен же порвать емкость?

 

@usergey, забыли еще один минус напорного ТА - большой объем расширительного бака.

 

Не знаю насколько критичный минус. У меня система открытая, РБ из нержавейки, бака-водогрея для бани, брал совсем недорого. Имет крышку, в нижний патрубок гофрой подключил систему, в верхний - трубочку перелив, уходящую вниз в котельную. Вторая прозрачная трубочка соединяется с нижним патрубком. В итоге всегда видно текущий уровень.

В бак налил новое моторное масло от старой машины. В итоге ни пара в гардеробную, ни запаха от масла, ни испарений. И сам РБ холодный.

Второй отопительный сезон пошел - доливать воду в РБ не требуется.

Если же система закрытая, то выгоднее по деньгам ставить несколько экспанзоматов по 80л. К тому же это надежнее, так как если какой-то выйдет из строя, остальные спасут ситуацию.

Да.

Хм... А она точно выдержит 1.5 очка? Люминий газить в системе не будет водородом? В радиаторах ведь не чистый аллюминий, а сплав используется.

 

80л?

в подачу или в обратку
т. е. почему

?

 

Еще вопрос, емкость может быть расположена горизонтально? цилиндр примерно 1,5м диам 0,85м

 

Нет, конечно. В открытый РБ просто льют масло чтобы минимизировать естественное испарение воды. Достаточно сформировать на поверхности воды тонкий слой.

В верхнюю часть стояка подачи, чтобы деаэрированный в результате нагрева воды воздух естественным путем попадал в гофру и уходил в РБ.
Заодно поднял РБ повыше (но он в теплом помещении), чтобы увеличить столб воды. В итоге насосы работают под давлением 0.7bar.

РБ холодный так как через него нет циркуляции нагретого теплоносителя. Он стоит "на отшибе" от вертикального стояка подачи. Подключение гофрой к баку из нержавейки с одной стороны минимизирует коррозию, с другой получается что крупный расширительный бак жестко не связан со стояком.

Лучше вертикально. С одной стороны меньше места занимает в котельной. С другой стороны, его центр (охлаждения) должен быть выше центра (нагрева) котла. Это обеспечит более эффективную естественную циркуляцию в контуре котел-ТА.
В идеале низ ТА должен быть выше теплообменника котла.

 

Вот и интересуюсь потому, что мой РБ тоже будет "внутри".

В чём конкретно выражается преимущество перед обычной "жёсткой" трубой?

И холодный (более тяжелый) ТН в бачке не замещается горячим (лёгким) со стояка? (Вопрос, свяан с тем, что на форуме мелькали советы по врезке РБ на обратку, именно для того, чтобы он не был горячим. При этом воздухоудаление решалось вариантами автоотводчика, маевского, обычным ШК либо доп. врезкой со стояка подачи выше уровня ТН в РБ).

 

Если большой ТА, то обьем РБ может быть большим. В итоге его вес будет приличным.
На вертикальный стояк и так нагрузка приличная, так как на нем часто почти висят крылья лежаков, расходящиеся в разные стороны (у меня крылья выполнены металлом ДУ50) и на них чугунные радиаторы МС140, которые норовят подняться выше крепежа радиаторов из-за остаточной усадки брусового дома.

Если на стояк еще будет давить тяжелый РБ... Ведь трудно подгадать с кронштейнами, чтобы снять эту нагрузку, особенно в деревянном доме.

Так почему бы не развязать тяжелый РБ со стояком, если есть такая возможность?
Плюс гофра из нержавейки и корродировать меньше будет, теоретически.

Нет. У меня 20-я гофра, паразитной циркуляции через нее нет. В устоявшемся режиме, когда температура в системе не растет, даже гофра холодная, не то что сам РБ.
Горячая вода попадает в РБ при нагреве системы, когда горячая вода начинает вытесняться в РБ. Но она там теряется в массе воды, имеющей комнатную температуру.

То что РБ не нагревается хорошо тем, что меньше воды при этом пытается испариться.

Сплошные извращения, гораздо менее надежные обычного подключения.

Не говоря уже о том что если используется ТТК, то при его подкипании воздуха может выделяться много. Не факт что автоматический воздухоотводчик справится. А кран маевского - совсем смешно.
Кроме того, что то слишком много встречаю сбои в работе автоматических воздухоотводчиков. Начинают гнать воду. У меня, в частности, из-за этого котельную ночью залило неслабо.

Это как?
Вот выплюнула система лишнюю воду в РБ при нагреве. Потом котел потух и система стала остывать, вода при этом ведь не засосется обратно в систему из РБ. В итоге, особенно если ТА напорный, верх радиаторов при ленинградке а то и стояк окажутся без воды. Из-за этого прекратится циркуляция, да и металл будет в это время активно корродировать при ежедневном контакте с воздухом.