Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. в том что ТА находится без давления а СО хотя и с ЕЦ работает лучше пот давлением
2. при аварии в ТА у вас не приведет это к остановки работы всей СО
3. при ремонте СО вам не надо сливать еще 2-3 куба с ТА. /хотя в расположении ТА ниже котла вам и так не придется его сливать. но в вашем расположении ТА ниже всей СО и без теплообменника вся грязь с системы будет отстаиваться и скапливаться в ТА.
Циркуляц. насос можно поставить любой насос для отопления хватит даже №2. а реле по марке ни подскажу но по принципу работы оно как термо реле для холодильника только интервал температур 40-80. стоит примерно 300-400р. те при достижении температуры обратки допустим 70. контакты реле замкнутся и включат насос до тех пор пока обратка не остынет допустим до 60 /смотря какая дельта сработки будет у реле/.
можно приспособить термодатчик от тены АРИСТОН но там придется включать через реле тк термо датчик от аристона будет размыкать контакты при достижении допустим 70 град. а реле своими нормально замкнутыми контактами будет включать насос.

 

Господа!
Мы говорим о конкретной схеме Федота1 или вообще?
Почему СО должна встать, если она работает параллельно с ТА? Отсекаем ТА и СО продолжает спокойно работать.
Наличие теплообменника в схеме Федота1 - способствует нагреву в первую очередь дома. Эта просто дополнительная батарея в СО с минимальным объемом. Добавьте 2-3 куб. в СО, насколько увеличится время прогрева СО? Все же направлено к тому, чтобы ТТ в первую очередь грел дом, а уже излишки отправлял в ТА.

 

есть ещё один не маловажный момент. это мощность ТТ котла и принцип его работы. у ТТ есть как максимум так и МИНИМУМ. к примеру у будеруса 24 - это 6 кВт. но это работа в оку...нно придушенном режиме. что способствует его закакиванию и чистке каждый день. а самое эффективное использование угольного котла наступает при его максимальной разгонке, Т где то 80-90. его тогда ни чистить ни проверять не надо. да и сгорает всё намного лучше, даже шлака меньше.
котёл, как и сама система рассчитывается исходя из самой холодной пятидневки региона. у нас, к примеру это -39. ещё запас берётся. когда у нас было -46 в этом году система справилась. просто меньше было отдано в ТА. потом при потеплении больше отдаётся, котёл так же работает на оптимальном режиме, но Т в системе регулируется не открыванием окон и дверей, а переводом в ТА. оттуда при отключении котла тепло и забирается. угля в этом году я сжёг чуток больше чем в том, но комфорта добавилось. ибо в день при средней Т за бортом -15-20 топил всего ОДИН раз. сейчас я заряжаю ТА раз в ТРИ дня, т. е. топлю котёл. и температура в доме ровная.

 

Полностью согласен. но есть и НО. КПД ТТ 75-85% котла следовательно при максимальной мощности он выбросит на улицу /при 24кВТ/ примерно 5кВт при среднем режиме уже 2.5. это издержки ТТ котлов
Это я к тому что помимо комфорта и удобства эксплуатации СО надо бы учитывать и экономичность.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ.
Есть даже варианты уменьшения закоксовки ТТ котла при затухании. между подачей и обраткой ставят перемычку с термоголовкой тем самым когда котел работает в режиме термоголовка закрыта и все как обычно. но при снижении температуры до критической термоголовка открывается и котел поддерживает только свою температуру чтоб не образовывалось конденсата в котле и дымоходе.

 

1. Так у Федота тоже ЕЦ везде, не аргумент.
2. Я все же чего то не понимаю, если есть теплообменник есть раздельные контура, главным становится ТА при аварии на нем нет связи между котлом и СО, не могу найти нормальную схему Федота что бы разобраться в этом вопросе.
3. Откуда и какая грязь в СО, есть конкретный опыт?

За совет по электрике спасибо буду разбираться.

 

Согласен из того что вроде в этом понимаю, но у меня котел древний мощный и ему совершенно одно что в нем горит, у меня стоит выбор либо этот мощный котел и ТА либо котел длительного горения и проблемы с коксом качеством угля и т. п. Вот и пытаюсь решить проблему.
Но какое это имеет отношение к поднятому вопросу?

 

у меня на система была мет пластик и чуг радиаторы. и полипропилен с алюм радиаторами. теперь после ремонта осталось 2 чуг ./тотуда ремонт еще не дошел/
сейчас газ хотя в системе еще остался ТТ котел отключенный по обратке краном.
но сливая систему грязи там хватает всегда ну не то чтобы грязь /фильтр перед газ котлом её не ловит но теплоноситель постоянно рыжий с мелкой взвесью. корозию никто не отменял.

так вы же хотите разместить ТА ниже котла. какая тогда вам ЕЦ при заряде ТА. только принудительно.

 

Схема ув федот1,

при отсутствии в системе воздуха (кислорода) корозия однако исключина...сколько раз сливал с СО воду-она чаще черно-темная

 

Сам лично сливал систему деревенский котел старый и чугунные регистры которая не сливалась минимум лет восемь как мне сказал дед который там жил, так вот вода чернее ночи чуть вонючая но не критично, таскали ведрами особой грязи не было. Как то вот не повод заваривать в котел регистры на мой взгляд.

Так и я о том нагреть воду по сильнее пробулькается и нет в ней кислорода

 

А где в схеме Федота теплообменник в котле?

 

Теплообменник в ТА, котел то заводской "Будурус"...вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/181642/

 

Все понял, таки почти прочитал тему, как что там работает, схема которую изначально предлагал здесь к разбору по прежнему считаю проще а значит надежней. Слишком много кранов и обводных схем, боюсь своей не объясню, да даже и старшенький далеко не с первого раза скумекает и не факт что потом не забудет.
Буду искать спецов по месту кто возьмется сделать с гарантией, может найду.
Всем кто не оставил без совета спасибо и тепла со всех радиаторов сколько надо, когда надо и без напрягов

 

Опечатка была, конечно же в ТА, я просто на разделенных контурах зациклился, типо в ТА приходит подача и обратная на теплообменник и выходит подача и обратка на СО а там проще, просто кранами работа, кстати говорят шаровые для этого не очень хороший выбор, ну да и ладно.

 

1.Деаэрация
Для максимальной деаэрации вода должна быть нагрета до 2120F (1000C) при атмосферном давлении. Это обычное инженерное решение для паровых систем, где пресная вода подается в систему через нагретый деаэратор наверху конденсатоприемника.
взято из http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/GuideAir/AirSolubilityInWater/.
т. ч хоть немного но есть воздух в воде но если как вы говорите вскипятить всю систему

2. но остается фактор-2-3куба воды под давлением системы. даже если с атмосферным расширительным баком -все равно у вас 2 этажа -столб воды на него давит. осторожнее!

 

конечно есть но не в таком количестве там будет кислород что бы за это переживать
Варить буду не сам из трубы, стоять будет в земле должно получится все как учили.
Вопрос такой труба сотка, больше пока не нашел, если ее не стоя а горизонтально закопать не повредит сие всей идее.