Схема для дома (посоветуйте несведущей)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, но щит в любом случае нужно предусмотреть с запасом.

Молодец!

Смотрите внимательно, а то есть левый ВВГнг, у него изоляция тоньше даже чем у запрещенного ПУНП!

Да, для всей проводки кабель должен быть как минимум 3-х жильный.

Вы не внимательны, если проходной выключатель с подсветкой которой требуется нейтральный провод, то к проходному выключателю по мимо РЕ нужно вести N!

Вы не внимательны, диф не есть хорошо! Да, дифзащита должна быть в начале линий!

Правильно!

Неправильно!

С чего Вы взяли, его же мощность не в 2-ва раза больше чем требуется при 40А вводном автомате, а примерно на 25%, что как раз оптимально. Если вводной будет 50А то нужно следить чтоб не перегружать стабилизатор. Если напряжение в сети пониженное и часть электроприборов не критичных к питанию, в частности конвекторов, будет идти мимо стабилизатора, то перегрузка мало вероятна.

Вы не внимательны, я не писал что для холодильника нужен диф.

Это не говоря что Вы пишите что поставили диф, при том что на схеме в линии холодильника дифа нет.

Дифзащита обязательна ВСЕГДА и ВЕЗДЕ!

Так же я писал что для холодильника не критична отдельная линия.

Если Вы не держите на зиму замороженные фрукты, ягоды то холодильник при оставлении на долгое время лучше вообще размораживать и оставлять приоткрытым чтоб проветривался и не задохнулся. Если и оставлять холодильник то достаточно оставлять включенной только розеточную группу кухни или другого помещения где он стоит, в розетки которой включен только холодильник.

Это не говоря что если понадобится поставить холодильник в другое место то не тянуть же туда новую отдельную линию.

Да.

Я не знаю какое состояние сетей будет на момент реализации электрики. Автомат на вводе в дом можно поменять в любой момент.

Вчитывайтесь, параллельно читая форум и другие форумы, блоги с подобной тематикой, возможно кем-то по другому написанное то, что я писал Вам будет понятней или будет ключиком к мной написанному. Иногда те кто читают не внимательны, зацикливаются на какой-то мелочи, упуская ответ.

 

для себя я понял так, может Муравейке понятнее будет

диференциальная защита = УЗО,
но само УЗО нужно защищать от токов КЗ, поэтому дополняем его автоматом, т. е.
диференциальная защита = УЗО + АВ
диференциальная автомат = УЗО + АВ (но в одном корпусе)
таким образом
диференциальная защита = УЗО + АВ = диференциальная автомат

минусы диференциального автомата:
стоит дороже чем связка УЗО + АВ
при срабатывании сложнее диагностировать причину
если сломается меняется целиком

плюсы диференциального автомата:
занимает меньше места в щитке

с такими ценами может дешевле купить бюджетный 3х4 и быть точно уверенным что сечение будет выше 2,5мм2, у нас он в районе 40руб/м стоит

 

Прошел ровно месяц с даты последнего сообщения в этой теме. Разводка и точки сделаны. Теперь надо собирать щиток. В связи с мыслями и изменениями, появившимися в процессе разводки и установки точек, а так же с учетом выше изложенных рекомендаций, размещаю обновленный вариант схемы. Плюс появилось несколько новых вопросов. Прошу помощи и совета всех собеседников, уже уделивших мне своё доброе внимание в этой теме, а так же новых специалистов и советчиков, кто сюда сейчас заглянул впервые. Заранее спасибо!

(пришлось разрезать схему на 2 части, а то не влезала, поэтому стабилизатор повторился, но на самом деле он один )

Далее - 3 схемы. Схема 2 - всё в том же боксе, что и счетчик и т. д, а схемы 3 и 4 - отдельные боксы. Так получилось, что они у меня уже были, жалко не использовать. А вот для того, что в них не влезает - и к тому же по смыслу изолируется в основной щиток, буду покупать новый бокс, пока не посчитала, на сколько модулей - сложно...




Если что-то не откроется или плохо видно - всё есть в альбоме, но там ещё много старых вариантов, сложно не запутаться...

А новые вопросы вот какие:
1) Неотключаемую линию - кстати, я забыла её в схеме вывести из-под общего автомата - вот только заметила (группа 4). Плюс я хотела хол-к тоже на неотключаемую, но пока думаю. Так вот, про неотключаемую линию - её надо пускать через стабилизатор или нет?
2) Селективного УЗО (ABB S-УЗО) нет в наличии нигде. Предлагают на заказ от 3 до 7 недель... Можно ли чем-то заменить на постоянной или временной основе? Думаю, пока поставить вместо него автомат на 40А, но как это сочетается, с таким же автоматом ниже по цепи? Или поставить ДИФ на 40А - и это не будет в конфликте с АВ 40А ниже по цепи?
3) Где посоветуете купить автоматы и УЗО фирмы АВВ характеристики В? Они мало где бывают и почти нигде их нет в наличии в полном наборе. Там, где нашла - цена выше, чем у других. Кто посоветует? Можно контакты по ЛС.
4) Пока заземление (до весны) делаться не будет. Планируется ТТ, но вбить трубы в землю уже нереально - померзло всё. Куда подключить или как изолировать 3ю жилу (желто-зеленую)? И будет ли защищать УЗО без заземления?
5) Кстати, какое УЗО надо брать - тип АС или тип А?
6) Соблюла ли я в этой схеме правило 2х-ступечатой ДИФ-защиты, которое, как поняла, необходимо при заземлении типа ТТ?
7) Двухклавишные и проходной выключатели - подключены на 3х-жильный кабель. Товарищ-подключатель сказал, что на выключателях земля не нужна вообще. Если это всё-таки неправильно, то чем для меня чревато и/или даже опасно?
Заранее благодарю за ответы!

 

Нельзя ставить 25А на 16-амперные розетки и 16А на освещение с 10- и 6-амперными выключателями и патронами...

 

Возьмите Астро-УЗО селективное...

Пока ни куда...

3-й провод нужно будет подключить к ГЗШ когда сделаете заземление...

 

Для работы схемы для 2-клавишных и проходных выключателей необходимы 3 жилы, для обеспечения электро- и пожарной безопасности ещё +1 ("земля"), т. е. 4 жилы, тем более у Вас насколько я помню деревянный дом.
Для перекрестного выключателя соответственно 4+1.

Из моей практики:
https://www.forumhouse.ru/threads/27434/page-54#post-4868845

 

Там тоже "земля" не была сделана в выключателе?... Не поняла, простите, этот пример - про "землю"?..

 

Там была 2-проводная "система" - РЕ-проводника не было вообще, нигде. Если бы электропроводка была бы выполнена с РЕ-проводником (система TN-C-S или ТТ, хотя ТТ вряд ли, всё-таки промышленный объект), с дифзащитой ("как положено") - с большой долей вероятности сработало бы УЗО, до того как локальный нагрев вызвал бы такие последствия.

 

Сигнализация, холодильник - считаю, что это оборудование чувствительное к перепадам напряжения - желательно через стабилизатор.

Мое мнение - я бы оставил селективное УЗО, а дифы на входах в щитки заменил на обычные автоматы. Если оставить дифы, то вообще трехступенчатая получается. Но при утечке в линии щита может отключиться входной диф на щит.

Пока можете АВ на 40а поставить. Диф ИМХО не стоит, у него ток утечки 30ма. УЗО селективное попробуйте у АСТРО УЗО посмотреть. Можете и другие УЗО у них же поискать, АСЗюзин тут как то утверждал, что не хуже АВВ .

ИМХО, на розетки крайне желательно типа А, на свет - достаточно АС.

Пока можете сделать так - третью жилу в коробках соединить, в щитке подключить на шину. К розеткам НЕ подключать (заизолировать, оставить конец достаточной длины для подключения). После того, как сделаете заземление и подключите его на шину в щитке - подключить третью жилу в розетках. УЗО без заземления защищать будет, но по факту попадания под напряжение человека (т.е. убить током УЗО не позволит, но дернуть может хорошо)

Ну и в целом по схеме, про то что на обычные розетки АВ должен быть не более 16а, а на свет не более 6 (10) Вам уже сказали.

 

А чтобы как-то сэкономить, можно какие-то группы под одним УЗО объединить? Тогда какие?
И ещё про УЗО - на уличное освещение тоже достаточно УЗО типа АС, как и на свет в доме?

 

Тут вопрос не в том уличное или не уличное... Выбор типа УЗО зависит от характеристик потребителей. Если это какие то электронные приборы с выпрямителями, регуляторами частоты вращения и т. п. (в том числе и лампы с димерами), то нужно типа А, так как типа АС может просто не среагировать на утечки в таких приборах.
Если же речь идет о простых лампочках без всяких регуляторов, простых нагревателях и т. п., то достаточно будет и типа АС.

Ну например, можно 1 и 5 объединить, при условии что УЗО будет не менее 40а. 2 и 3 при аналогичном условии. Схема тогда будет выглядеть так входной АВ щита 40а -> УЗО 63 (40) а\30ма -> (АВ1 2п, АВ2 2п...)
Да, еще: поскольку Вы делаете заземление по схеме ТТ, то свет тоже заведите под УЗО (можно вместе с розетками, по схеме которую я выше описал). Иначе, если дифы на входе щитов замените на обычные АВ свет останется только под защитой селективного входного УЗО.

 

Обязательно ли на свет ставить УЗО? В каких случаях оно может, так сказать, пригодиться?

И ещё, у меня в схеме есть УЗО 16А 30мА - оказывается, такого не бывает, по крайней мере у ABB.
Если вместо этого поставить УЗО 25А 30мА? (на схеме это в группах 1, 2, 3, 5, 8, 21) Или 16А 10мА?

И ещё про УЗО. Можно ли с автоматами АВВ в щиток ставить УЗО других фирм - например, АСТРО?

 

Легко и непринуждённо!



Я стыдливо молчу про лампочки ЙЁК... но они тоже совместимы!

 

Можно. Автоматы ABB не обидятся

На бойлер, стиралку - лучше 16а\10ма. На остальные - без разницы.

По нормам, при схеме заземления ТТ ВСЕ цепи должны быть защищены УЗО. Допустим, Вы пускаете трехжильный провод на лампочку, но УЗО на эту линию не ставите. При повреждении кабеля может произойти пробой фазы на защитную жилу. Т. к. УЗО нет - линия не будет отключена. АВ также не отключит линию, т. к. тока утечки на заземление не хватит. В результате - на корпусах всех приборов будет опасный потенциал. Если оставите дифы в щитах - можете не заносить свет под УЗО.

 

Единственная проблема может возникнуть, это если монтаж будет производиться шинками...
Надо смотреть по месту расположения и их типу на автоматаж и УЗО...