Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как понять, одно подвальное помещение разделенное на два отапливаемое и не отапливаемое ? Или кроме цокольного есть еще и подвал?

Вроде бы есть розетки и вилки в которых папа-мама и земля разного сечения, расположения или конфигурации , или я что-то не понял ?

 

Обычную трехполюсную евровилку (ноль, фаза и земля) можно воткнуть в евровилку и так и эдак. То есть они не предполагают четкой фазировки. Утюгу или пылесосу по барабану где будет ноль, а где фаза, главное, что бы защитная земля четко защищала (тафтолог я еще тот) электроприбор. А вот нашему "мудрому" котлу подавай кроме защитной земли еще и ноль на конкретный провод, и фазу на конкретно-другой. Для этого перманентным маркером на каждой вилке и розетке, входящих в систему питания котла, нанесены значки "N", обозначающий нулевой провод. Для того, что бы с случае перекомутации или замены приборов иметь четкое представление о фазировке питающего напряжения.

У меня технический подвал 30м2, остальное цоколь высотой около 1м. Вход в технический подвал осуществляется по лестнице и внизу дверь. Так, что теплый воздух из дома прогревает подвал до 14-15 градусов. А цоколь живет своей жизнью: стены наружние в два кирпича, снизу геотермальное тепло, сверху температура жилого помещения (изолированного 5см ЭППС). Но поскольку в цоколе у меня проходит разводка труб отопления, я решил контролировать там температуру. Для этого в предположительно самый холодный угол (северо-восточный) помещен удаленный датчик, который передает информация на "материнский" термометр, стоящий в помещении подвала.

 

Мудро . Возьму на заметку .

Вот и я о том, есть специальные вилки-розетки с разным расположением или сечением. Сам видел, вилка вставляется в розетку только в одном положении поскольку вилка трех-штырьковая. Удобнее и точно не перепутаешь .

 

В эти розетки включаются типовые приборы со стандартными шнурами и вилочными разделками: котел, УПС, стабилизатор. Если на них переделывать вилки, то слетаешь с гарантии и вообще это "не кошэрно". Например вышел из строя стабилизатор, берем и включаем котел напрямую, отвозим его (стабилизатор) в ремонт или покупаем в магазине новый и меняем за пять секунд. То же самое с УПСом. Например летом, когда у меня будет работать только газовый бойлер ГВС и ТП, а насосы этих систем питаются тоже от бесперебойника, что бы не гонять аккумуляторы, думаю, отключить его на летний период. То есть простым "перетыканием" вилки исключаем прибор из цепочки питания котла, и он (котел) продолжает работать. Поэтому мои электрики наладились делать именно так - маркировать нулевые .

 

А если кто перепутает или сам в запарке включишь не так, а тут по другому и не впихнешь. Да и нужна всего одна для котла .

 

Извиняюсь, был не внимателен .

 

АлБут! Внимательно прочтите инструкцию, либо спросите у знающего человека про следующее. Я когда-то давным давно поставил бесперебойник в шкаф и забыл про него на некоторое время. Год, два, не помню. После этого он перестал работать. То есть, сам по себе включается, а аккумулятор, похоже, умер окончательно. Выясните, полезно или нет отключать бесперебойник от сети в принципе. Может быть не стоит его туда-сюда переключать?

 

Ну он только на лето вроде хотел, но конечно правильнее не отключать ибп, аккумы он не "гоняет" а подзаряжает тока.

 

Вот и я о том, что ИБП созданы работать в сети, а не стоять в шкафу Возможно, их противопоказано вообще отключать, ибо нарушается цикл работы.

 

Благодарю за предупреждение. Тоже самое говорили мне электрики про одного своего клиента, который после лета (у него котел не работает летом) не смог запустить бесперебойник. Грешил на выход из строя самого УПСа, думаю там как раз вопрос в аккумуляторах. Это не кислотно-щелочные и у них другая идеология: главное не большой пусковой ток, а долгий разряд. Отсюда и условия эксплуатации особенные. Наверное действительно не стоит надолго его отключать.

 

При любых условиях батарея ИБП служит не более двух-трех (редко более 3-х по словам человека их продающего) лет и то если свежая по году выпуска. Далее заменил и опять все о*кей. Я на ком-ах уже раз пять менял да и стоят не дорого. Хотя для котлов ИБП с мощными батареями и на них цена может быть отличной от комп-ых .

 

Алексей, а система работает от генератора, особенно интересует котел и насосы? Проверку проводили?

 

Нет-нет. Пока генератор стоит "на приколе" в тепле, в одной из комнат. Даже обкатывать пока некогда (зря на работу не отвез, там у нас целое управление малой механизацией занимается). Работы предполагается на полдня, кабели протянуты в гараж, куплены коробки-розетки. Жду следующего "захода" электрика (сейчас он занят), не хочу в попыхах такие важные эксперименты проводить. Да и морозы ожидаются, так, что ждем случая. Отпишусь как только, то сразу... .

 

Будем ждать, очень важный момент! У нас на местечковом форуме прошла инфа, согласно которой два генератора отказались работать с котлом (правда котел Ferolli). Я бы сильно не тянул на Вашем месте, дабы иметь возможность обмена, на всякий случай, если они друг другу не по вкусу окажутся.

 

Что то мне подсказывает, что не в генераторе дело. У них у всех однофазных выход с изолированной нейтралью. И народ попросту заземляет один из выходов генератора на землю и она же является нейтралью. Хотя:
...допускается использование генераторных установок изначально предназначенных для работы с изолированной нейтралью для питания электроприемников, имеющих глухозаземленную нейтраль. В этом случае режим нейтрали и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников (зануление, зануление в сочетании с повторным заземлением, защитное отключение и т. д.). Для перевода электростанции в режим глухозаземленной нейтрали при работе на стационарные электроприемники необходимо соединить отдельным проводом сечением равным фазному нулевой провод электростанции со шпилькой "корпус" электростанции. Корпус электростанции должен быть заземлен. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. Зануление и заземление производится потребителем. Устройство постоянного контроля электростанции должно быть отключено соответствующим тумблером на щите управления или блоке контроля изоляции.

В отличии от резервных источников питания, где априори должна быть глухозаземленная нейтраль.
В таком случае:
...следует помнить, что электростанции, предназначенные для работы в качестве резервного источника, имеют заземленную на корпус нейтраль (для работы с глухозаземленной нейтралью). Автономные источники работают в большинстве своем в режиме с изолированной нейтралью, поэтому все нейтральные провода и кабели в электростанции следует отсоединить от корпуса и вывести на отдельные клеммные зажимы. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала электростанции в обязательном порядке следует установить на ней прибор постоянного контроля изоляции цепей 230/400 В относительно корпуса. Эксплуатировать генераторную установку с изолированной изоляцией без устройства постоянного контроля изоляции запрещено!
Цитатки "плагиатированы" мною со специализированного форума и, как говорится, "...администрация ответственности не несет".
Будем реализовывать всю эту "аброкадабру".