Еще один отчет с фото

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Обычный, где то выше промелькнуло, что при извлечении маяков были видны трубы. Какая у Вас высота стяжки над трубой ? У меня получается 25 мм, при общей высоте стяжки 65 мм. Как думаете, будет чувствоваться ребра?

 

Черновой пол у меня неровный. Толщина слоя над трубами разная. Только наверное 25мм нигде нет - везде больше. В качестве маяков использовал прямоугольные железные профили. 20х40 и 25х50. Эти и профили устанавливал на деревянные брусочки подходящей толщины. Раствор старался делать густым. Из-за того что он такой густой и слаботекучий, он не везде растекался под профилем, и трубы контуров были видны. Не везде и не постоянно, но довольно часто. В Вашем случае считаю, что зебра возможна, но предлагаю не заморачиваться. Она будет заметна в первые часы нагрева стяжки. Учтывая общую толщину и толщину под трубой, а также финишное покрытие, потом, после нагрева, Вы ее вряд-ли будете замечать.

 

Обычный, спасибо! Обнадежил!

 

Так получилось, что утеплиться у меня в ближайшее время не получается. То есть утеплиться правильно: со стороны фасада, а не изнутри, с его (фасадной) переделкой, с наружными откосами на окнах, с перестановкой входных дверей – все это достаточно дорого и трудоемко. А помимо утепления еще и куча других вопросов в доме по комнатной отделке, лестнице, мебели не давали мне покоя. Короче: решил я все-таки перестраховаться и поставить на первом этаже, в дополнение к действующему ТП, несколько батарей на случай сильных морозов, на случай межсезонья, да и просто на всякий пожарный случай. Преследовал две главные цели: 1 – Чтобы работали, когда моя душа этого пожелает. 2 – Чтобы своей работой не влияли на действующую прекрасную и универсальную систему СО с ЕЦ, или влияли на нее по минимуму. Ну и не хотелось мне ставить русскую чугунину, а красивую иностранную, например, турецкую чугунину я не вытягивал по деньгам. Поэтому купил себе биметаллическую «АЗИЮ». Вообще сильно не заморачивался при выборе батарей. Во всякие «Леруа» я не поехал. Один друг купил там, а такое впечатление, что радиаторы на коленке собирали: все секции - как разнокалиберный строй солдат стоит без команды «Равняйсь!» Пришел в местную сантехническую лавочку в своей деревне - и давай пытать продавцов! Ну и выбрал эту Азию – чистой воды Китай. Зато в коробке, в пакете, с паспортом, аккуратные, ровные. Продавец сказал, что работают с ними уже почти 10 лет и никто ни разу не жаловался. И даже какой-то его хороший продавцовый друг купил себе эту «Азию» на весь дом - и счастлив. Ладно – радиаторы выбрал. Теперь нужно заставить их работать. И решил я, что нужно попытаться заставить их греть в ЕЦ. С мотором понятно: они и так заработают почти у всех. А вот без мотора….
Как я делал себе батарейную СО с ЕЦ написано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6 пост 89.
Вкратце скажу: от атмосферного, напольного, чугунного, газового котла идет стояк вверх (50 мм) длинной трубы почти 6 метров. На чердаке в верхней точке - открытый расширитель, далее, пройдя немного по чердаку, стояк опускается вниз на пол второго этажа, и делиться на два крыла - по периметру дома, проходя прямо по балкам перекрытия второго этажа. Тут же рядом после разделения на эти крылья, которые опоясывают периметр второго этажа, стояк идет вниз в прихожку первого этажа и вскоре опускается в подвал. А на крыльях, где нужно, стоят чугунные батареи. Эти крылья, пройдя по периметру второго этажа по дороге опоясывают и другие помещения, и также оба крыла вскоре соединяются, и аналогично попадают в подвал. Откуда с высоты минус 1,6 м от уровня котла их спокойно поднимает ЕЦ котла(!) Вообщем, извините за муторное описание и неказистый рисунок. Посмотреть вложение 1583911


И врезаться и запитать свои три биметаллические батареи мне было удобно именно от одного из этих крыльев. Причем не снизу трубы, а сверху. Конечно, наверное, не совсем правильно, но приваривать к трубе снизу не было возможности - не хотелось разламывать черновой потолок и тем более ломать балку перекрытия. Поэтому варил сверху трубы вот таким образом:

Диаметр труб к батареям выбрал 25мм опять же чисто интуитивно без расчетов по гидравлике, коих я особенно и не изучал. Просто запихать ЕЦ в трубу 20мм труднее, а уж в стояк 16мм ЕЦ наверняка не пойдет. Впрочем, многое зависит и от других факторов. Поэтому на диаметрах я не экономил. Единственное что смущало, то что входная дырка в радиатор - 20 мм. Но участки с 20мм трубой я старался делать минимально короткими.
А далее - дальше было « страшно», точнее я очень переживал: мне предстояло сверлить отверстия в стяжке ТП и плите перекрытия для того, чтобы после батарей опустить стояки от них в подвал! Я очень боялся повредить и просверлить трубу теплого пола в своей рантовой зоне. Я перекрестился и попросил Бога помочь мне. Это – обязательно! И тем более обязательно хотя бы приблизительно знать: где идут трубы в стяжке? Взял у друга лазерный термометр и включил теплый пол на прогрев. Именно в первый час работы вполне реально определить, где идет труба. Стрелял лазером по стяжке и прямо карандашом отмечал места с температурой, отличающейся в плюсовую сторону. В общем – есть Бог на свете! Не то, что труба, ни арматура, ни сетка, ни какая другая пакость при общей толщине бетона под 18 см на пути моего перфоратора не попались! Ура!
А потом я совершил ошибку. Стояки от батарей я опустил на контур подвала и приварил их. Залил воду и включил. С огорчением увидел, что батареи не работают. Я частично сливал с них воду, пытаясь выгнать воздух, застрявший наверху в местах врезки, я прогонял всю систему насосом - не работало. То есть на максимальной скорости насоса батарей вдруг начали прогреваться, но прогревались наоборот: снизу а стояк сверху - холодный. Впрочем, помимо возможных воздушных пробок, возможно, были и другие причины негреющих батарей сне неизвестные. Тем более биметалл - не идеал в системах с ЕЦ при практически любом способе подключения. Трубы в секциях внутри биметаллической батареи узкие! А учитывая, что вода в контуре подвала у меня вообще еле ползет – (ее и так уже остывшую заставляют нырять на глубину -1,6м, а потом с этой глубины вновь запрыгивать в котел), то понятно, что заставить работать мои батареи еще сложнее. Потанцевав и пошаманив с бубном вокруг своих батарей и не добившись результата, я решил переделать их подключение. Я не стал их опускать на контур подвала, а под потолком подвала соединил выходы всех трех батарей на трубу в 40 мм (40 мм вполне должно хватить для 3-х батарей) и эту трубу врезал в обратку котла практически на уровне его установки. После чего вновь залил воду и вновь с огорчением убедился в том, что батареи не работали. И традиционно как ритуал, я стал гонять и бороться с воздухом. Ну, не было у меня возможности поставить воздухоотводчики! В чугунный уголок их не вваришь. В сгон - не вваришь. Разбирать и переделывать - нет желания. Воду отстаивал, воду сливал - стояки теплели на часок и вновь остывали без циркуляции. Так я сделал себе вывод в том, что свежая вода в системе - как минералка! Пузырьки растворенного воздуха осаждаются внутри на трубах, цепляются за малейшую неровность и за сварные швы, прячутся в муфтах и уголках. И выгнать их оттуда - целая проблема. В отчаянии я приехал в магазин и купил себе самый дешёвый насос. Однако, несмотря на очень недорогую цену в 2000р он был красиво и аккуратно упакован, с голограммами, наклейками, в дополнительном мешочке, и даже с проводом и вилкой! Даже у грунфуда провода с вилкой в комплекте нет. Не знаю сколько прослужит….
Вновь слил воду и взялся за сварную горелку. При врезке насоса использовал инжекционные сопла - старался минимально ограничить влияние насоса на остальную систему с ЕЦ. Ведь любой самый маломощный насос перевернет всю ЕЦ так, как ему вздумается! Тем более я ставил его не на всю магистраль, а только на свои дополнительные батареи.
Ну что: после заливки воды включил насос. Циркуляции - нет! Парадоксы какие-то! Я уже думал: насос неисправен, или его мощи не хватает, чтобы прокачать мой биметалл. Снял и включил насос в широком 20 литровом ведре воды - заработал как гейзер! Я его снова в магистраль - и поочередно отключал батареи, выгоняя воздух сначала из одного стояка, потом из другого. Сколько его выходило - я даже не понимал: откуда его столько? И вот только после поочерёдного отключения-включения-прогона всех трех батарей, они потеплели и начали работатьА насос систему действительно перевернул! До второго стояка вода идет по ходу движения – насос помогает, а после него - она почти не идет – насос мешает – дует против шерсти. Я уже подумал, что стоит вновь браться за горелку и варить дополнительные байпасы, предохраняющие систему от «переворачивания». Выключил насос, а батареи-то и не остывают! Ну, наконец-то! Воздушные пробки кончились! Слава Богу!
Вот сейчас второй день греют, как и с ТП, как и без ТП, как с насосом, так и без оного. Дополнительные байпасы страхующие от «переворачивания» системы варить не буду так как в СО есть общий насос. Я его поставил, когда думал, что котел не потянет воду с высоты минус 1,6м. Но я этим насосом почти не пользуюсь, так же как и очень надеюсь, что мой новенький батарейный насос ждет такая-же малоподвижная участь.
Кстати, на одной из фото есть капелька воды на новой муфте. Чугунина китайская! Несколько раз сталкивался с браком – льют чугун некачественно. Через него вода просачивается!
И еще одно решение на фото. Кухня у меня уже готова и отделана. Ни батарейных ниш, ни каких других причиндал для батареи на стене не предусмотрено. Стены оклеены.
Купил широкие кафельные плитки. Канцелярским ножом вырезал с точностью до 1мм обои на стене под приклейку этих плиток. После приклеил плитки к стене, и только после этого в плитках просверлил отверстия для крепления батарей. Зато теперь можно и пыль за батареей протереть, и обои в кухне переклеить без особого гимора.
Ну и фотки напоследок:

 

[quote="Обычный, Здравствуйте. Подскажите, я планирую разводку труб и стяжку сделать самостоятельно, проверить трубы на протечку возможность есть, а вот прогнать по трубам горячую воду для расширения трубы нет. Можно ли заливать стяжку только после проверки на протечку холодной водой?

 

Не совсем понятен вопрос: на протечку проверяют давлением - дуют в трубу атмосфер 4-6 (кто во что горазд) воздуха и мылят мылом. Потом смотрят на пузырки: есть- нет? Себе я этого не делал: времени не было, да и желания особого не было. Может такая проверка и актуальна для систем ТП с ТТ котлом, но это - авария! Такие давления в домашей СО никогда не должны быть! Короче это называется - опрессовка и я ее не делал. Не скажу что это - правильно.
А прогонять горячую воду для проверки расширения трубы? Зачем? Понятно что труба имеет коэффициент расширения в зависимости от температуры, но простите вы будете считать на сколько у Вас расшириться труба? С линейкой или рулеткой будете бегать по трубам и мерить? Зачем? Я себе проверял трубы водой со смесительного узла чтобы убедиться в нормальной циркуляции воды и убедиться что трубы нагреваются.
А заливал стяжку без опрессовки, но с залитой водой (холодной). В системе СО у меня давление 0.7 Атм. С горячей водой вообще стяжку не заливают - бетон пересыхает!

 

Просто мне сказали что перед заливкой нужно горячей воды залить чтобы трубы расширились, а после уже стяжку делать. Поэтому решил уточнить. т. е можно хололной водой проверить на протечки и при заполненных трубах заливать? У меня правда насос выдает 3 атмосферы, хватит ли этого?

 

Ну, в общем по правильному - заливают под давлением. Ваши три атмосферы хватит чтобы проверить герметичность. Горячие трубы - не заливают.
Не знаю кто вам давал рекомендации для горячей воды чтобы трубы расширились, расширение тут не причем.

 

А какое нужно создать давление в трубе при заливке стяжки?

 

У Вас рабочее давление в системе какое? Трубы какие?
Я думаю вообще не критично будет в трубах при заливке 1 или 3 атмосферы.
Заливайте при рабочем давлении - и все будет ОК!

 

@Обычный,

прошла еще одна зима, как с затратами на отопление ? дом подсох должно быть меньше

разница ощущений тп по стяжке и с плиткой ?

 

Да, в этом году затрат на отопление меньше - приблизительно на четверть. Но не думаю, что это из-за того что дом подсох. Просто зима в этом сезоне была очень лояльная. Разницы по теплоотдаче пола со стяжкой и телоотдаче пола с плиткой не заметил - греет одинаково. Но это по ощущениям температуры воздуха в доме. По температуре пола сказать не могу так как босиком не хожу. У маня - разгар отделки - шпаклевка, обои, клей, краска, пол пыльный и грязный.
Могу лишь добавить, что пол в этом сезоне работал параллельно с радиаторами и субъективно все-таки температуру на поверхности пола приходилось держать ниже, иначе было-бы жарко. И этот сезон - как раз именно тот сезон когда я мог бы обойтись без радиаторов вообще.
Вообщем, больше по отоплению ТП - ничего (слава Богу) не ломалось, не завоздушивалось, не засорялось. Надеюсь, что и дальше все будет ОК! Спасибо за интерес к теме!

 

@Обычный, как важны такие реальные примеры! Спасибо за желание делиться информацией!

 

Небольшое дополнение к теме – может кому пригодиться… Предыстория такая, что как-то уже давно, вскоре после пуска моего ТП, из-за забившейся грязи мне пришлось разбирать трехходовой и прочищать его, так как в грязном виде он работать отказывался. Об этом написано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-21#post-5141973
По началу отопительного сезона уже этом году был неприятно удивлен вновь дребезжанием в трехходовом. На вращение ручки он аналогично не реагировал. Видать, за время летнего простоя он «закис». Пришлось снимать. А при разборке я был неаккуратен, и случайно сломал упоры внутри клапана, в которые упирается термоэлемент при нагревании. Дело в том, что сделаны эти упоры из какого-то «текстолита» и на грубую мужскую силу не рассчитаны. В общем, клапан приказал долго жить. Искал замену недолго. Здесь прямо на форуме увидел рекламное объявление. С «фаром» больше работать мне не захотелось, и на замену выбрал новичка - барбери. Характеристики по температуре регулирования 20-45, а Кvs обещают вообще 2,5 куба при подключении в дюйм. Вообщем у фара было 1.7куба а минимальная температура где-то в 27С. И цена на этот барбери очень демократична где-то 2900р. Вместо фаровских 3500р.
Немного пришлось переделать подключение, так как расположение входов/ выходов на клапане различается. Пока - очень доволен. Дело в том, что сейчас в пол дую 24-25С - межсезонье. А фаровский клапан это мне не позволял. А из недостатков - отсутствие описания в инструкции на русском. В принципе - и так все понятно, но все же не помешало-бы. И еще некоторая трудность в монтаже: клапан весь гладкий - скользкий. Лен когда накручиваешь, он слезает и скользит. Возможно клапан можно и нужно ставить на какие - нибудь американки с резиновыми прокладками. Но я его по-русски: на лен и герметик. А чтобы лен меньше слезал- аккуратно сделал насечки на резьбе клапана болгаркой. На фото видно, как мне пришлось его герметично «задушить» муфтами – простите за этакое извращение. Пока все. Будут проблемы – отпишусь.

 

И еще чуть: