Дом из ГБ 1,5 этажа+гараж+веранда и сарайки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Блоки плотностью 400 прочности В2. Размер 200х400х600. Выбирали блоки, чтобы можно было использовать один типоразмер и на внешние стены и на перегородки. Планировал перевязывать перестенки с внешними стенами, но потом практически отказался от этого, т. к. всеравно стены перевязываются армированием рядов (арматура на цоколе, на четвертом ряде и т. д.) и будет единый армопояс. Там где перестенки буду ложить попозже, скорее всего, буду пользовать гипсокартонные подвесы, хотя, и клей держит так, что блок и при желании не оторвать.
Гвоздевых пластин в городе у нас нет, поэтому теркой шлифовать и не пробовал. Ленточной шлифмашинкой много пыли и под респиратор нужно еще обязательно тканевую салфетку вязать (иначе и мокро и пыль лезет через неплотное прилегание мски) + забрало из прозрачного пластика.

Пилить вы мастера Я так пилением не заморачиваюсь. Всякие проемы и окна пока отпиливаю примерно, т. к. думаю, что когда проем будет полность закончен до верха, то его можно будет или подрезать пилой или вышлифовать.
Пользую пилу с напайками - пилит быстро. Блок обычно даже не размечаю, а просто этой же пилой ставлю метки где пилить или процарапываю по блоку. На доборы 200мм клею блок 200х200х600 и потом кубик срезаю по месту. Остальные доборы тоже отрезаю по месту. Делаю это так: подставляю широкий шпатель и наношу клей только до места, где надо будет отрезать, ставлю блок и после засыхания подрезаю лишнее. При обрезке по месту использую другие блоки как направляющйю или ориентир для реза. Получается удобно и быстро.

Для перемычек над окнами и дверями в блоках зоны перемычки буду вырезать пилой (думаю лучше чтобы запил был не ровный для лучшей фиксации блока) в блоках небольшую канавку примерно 70x100мм, вкладывать туда дополнительную арматуру. Эта канавка будет локальным утолщением армопояса в проемах. Опалубку для армопояса буду делать из блоков. Хотелось бы в районе карниза хочу делать ступеньки для утолщения стены (мне нравятся ступенчатые карнизы)

По поводу УЗО - на входе в дом хочу поставить диф. автомат на 100мА, а от него уже кабель к щиткам. В щитках дифы на 30мА. Кое-какие потребители подключить без дополнительного диф. автомата (котел, вырочная, духовка). А вообще, думаю, что и одного Диф. автомата на 100мА должно хватать - остальное перестраховка. Правда раньше с трехфазной сетью дела не имел, а вот удары током 220в не особо пугают.

 

если у тебя на входе будет 100 мА, а далее на потребителях 30мА, то этого наверное и достаточно, как раз двухступенчатая защита и будет. только на входе не обычное, а селективное ставь (с буквой S).

перстраховываешься не для себя... еще семейство есть... а одно дополнительное узо в масштабах стройки - шпик...

ну по сути тажа фигня, только три провода по 220 вместо одного

 

С отоплением как поступите, сейчас этот вопрос решаю: газа пока нет - только перспектива. Эл-во 380, 15 квт. Интересует набор оборудования

 

Отопление только теплым полом 140м2. Твердотопливный котел+ТЭН+ТА.
Над оборудованием точно еще не думал (будет не раньше, чем через год). Надо только до лета решить как делать ТА и какой (подумываю о еврокубах), т. к. лучше до стропилки/дверной коробки краном поставить/затащить емкость ТА в подсобку или на чердак.
Мощность ТЭНов исходя от объема ТА и длительности ночного тарифа (8 часов). Принимаю полезную энергоемкость куба воды 60кВт*ч. Энергопотери дома думаю составят около 7кВт/час.
Посчитаем размер ТА... 7кВт/ч*16ч (время дневного тарифа)=112кВт/сутки. Выходит нужно примерно 2м3 воды в ТА, чтобы хватало за ночь зарядить ТА на весь оставшийся день (16часов).
Необходимая мощность ТЭНов при достаточном объеме ТА: 7кВт*24/8 = 21кВт, где 7кВт - постоянные теплопотери дома.
Для экономии электроэнергии, для резерва и для разогрева системы поставлю ТТ котел чем побольше-тем лучше, чтобы побольше дровеняки залазили. Котел нравится длительного горения типа бубафоня/струпова, но делать самому муторно и требуются навыки и эксперименты, а заводское - дорого.
Если будет большой ТА, то не столь важно, как долго горит котел. Рассматривал варианты котла ДымокМ со встроенными ТЭНами, но чет они у нас тоже не столь дешевые как хотелось бы. Думаю, что нужно котел киловатт на 20-25кВт.
В межсезонье (а это у нас большая часть отопительного сезона) подойдут и сплитсистемы (сейчас у нас температура на улице около 6-8 градусов).

Хотелось бы обойтись без дорогого оборудования типа гидролого, электроприводов и т. п. Раньше думал как это сделать - пришел к выводу, что можно поставить бочку литров на 200. В ней регулировать температуру в пределах 30-35 градусов (в зависимости от требуемой мощности системы отопления), и с нее прокачивать коллектор теплого пола. Регулирование температуры в бочке можно осуществлять насосом путем подмеса горчей воды с ГА. Возможно нужно будет предусмотреть обычную гидрострелку типа "каблучок".
Еще вариант...
надо будет построить мат модель и смоделировать различные температуры (в трубе, на поверхности пола). Возможно, можно обойтись без бочки и подавать в трубы воду напрямую с ТА и, в зависимости от температуры в коллекторе, осуществлять регулирование температры пола скважным методом (включать насос прокачки теплоносителя периодически на время полной замены воды во всех трубах-это время постоянное, и чем выше температура - тем больше периоды между включениями насоса), а инерционность бетонного пола будет скрадывать перепады температуры в трубе и получится держать примерно одинаковую температуру на поверхности пола. Этот вариант звучит весьма заманчиво, т. к. пост до безобразия и требуется только один насос на всю систему и один-два термодатчика. Думаю, что такой термоконтроллер вполне можно спаять самому.

 

В расчетах ты учитываешь энергию необходимую только для зарядки ТА, при этом часть тепла (7кВт х час) нужно также для обогрева дома...
чтобы нагреть и ТА на 2 куба и дом нужно очень много электричества... а его может и не быть... у нас, например, по 15 кВт только дают.

теплопотери вероятно ты считал под холодную пятидневку, при этом это всего несколько дней в году, большую часть времени теплопотери гораздо меньше, с учетом этого можно взять ТА поменьше и спокойно жить 70-80% дней в году, а в оставшиеся холодные дни немного "дотапливать". Это все справделиво еслит топить эл-вом.
Если ставить ТТ котел, то лучше не ограничиваться 20 кВт, как ты планируешь, т. к. по факту он их не выдаст, будет максимум 15 кВт, и по итогу будешь истопником работать... Под 2 куба стоит выбирать сразу кВт на 40, тогда можно будет редко подходить к котлу и эл-ва будет хватать...

Даже не заморачивайся со всем этим! Поставь один трехходовой клапан и спи спокойно, не важно, какая температура в котле и ТА, в пол всегда будет идти сколько тебе нужно!

 

Все учтено. Т. к. дом постоянного проживания, то нужно считать не сколько надо, чтбы зарядить ТА, а сколько надо для сохранения балланса притока и стока тепла.

Я не считал теплопотери, а оттолкнулся от опыта форумчан (30-70Вт/м2) с поправкой на более теплую зиму и дом большей площади взял цифру 50Вт/м2. Вышло, что запас энергии на 16 часов для такого дома при отапливаемой площади 140м2 можно запасти в двух кубах воды. Меньше не стоит делать, т. к. даже ТТ котел (или ТЭН) с выходной мощностью на 27кВт полностью набъет ТА на 2м3 за 6 часов. ТТ котел буду выбирать по параметру "как можно больше топка за разумные деньги" (думаю при достижении определенной мощности цена на котлы резко взмывает вверх).

Спасибо за наводку - думал они дороже! А случаем нельзя сделать в разы дешевле аналог из фиттингов и термоголовки?

На работе делал ьепловые расчеты баллансов температур. Завтра выложу поподробнее, но суть такова, что при шаге труб 150мм из металлопласта 16мм и толщине бетонной стяжки 10см при теплосъеме с пола 50Вт/м2 достаточно 6 раз менять воду в трубах при условии, что дельта по температуре воды составляет 10 градусов, при этом температура стяжки между циклами прокачки воды составляет порядка 0,15 градусов.
Так, для моего пола 140м2 нужно до 1000 м трубы, при этом в трубах содержится около 100 литров воды. Для компенсации теплосъема в 50Вт/м2 с пола нужно за час прокачивать 600 литров воды. При длине контура 90м приведеное гидродинамическое сопротивление контуров (потеряный напор) составит 0,9м (равно приблизительно 1м на 100 метров металлопластиковой трубы 16-ой). Таким образом видим, что для прокачки подходит любой цирк. насос для домашней системы отопления (слабее необходимого не видел), выдающий более куба на напоре в 1м.

 

не совсем понял этой фразы.
дом остывает? да, и для него нужно 7 кВт х час, при этом, чтобы накопить тепло в ТА, по твоим расчетам нужно: 7кВт*24ч = 168 кВт, вся эта энергия идет на нагрев ТА ночью, при этом в это время ТА копит тепло, а дом теряет и ему за ночь нужно 7кВт*8 = 56 кВт, соотетственно, за ночь нужно "выдать" 168+56 = 224 кВт, делим на 8 часов ночного тарифа и получаем мощность тэна 28 кВт.

я бы не стал! тем более, что в разы дешевое точно не будет, а вот что получим, вопрос...
можно взять трехходовой под меньший поток, он дешевле... можно поискать других производителей, watts, например.

зачем металопласт? почему не полиэтилен?

я еще глубоко не погружался в выбор насоса, но не уверен, что ты все правильно учел... посмотри на форуме - https://www.forumhouse.ru/threads/130955/

 

Ошибка твоя в том, что ты считаешь 7 кВт на 24 часа, а потом еще 8 часов греешь дом.

Нашел пример расчета для МП трубы. Для Полиэтилена, думаю, будет похожий результат. Что ложить - будет видно. А какие преимущества у ПЭ труб?

 

И нам дают 15 кВт, означает ли это что котел должен быть до 15 кВт?

 

Почему столько?

 

Если три фазы, то можно на каждую фазу навесить до 15кВт, иначе будет вырубать входной опечатанный автомат или срабатывать другое защитное устройство, если такое предусмотрено ТУ.

Теплоемкость воды 4187кДж/(м3*K) что соответствует 1,16 Вт*ч/кг `С. При разности температур в ТА примерно в 50 градусов (от 35 до 85 градусов например) запас энергии в 1000 кг воды будет 1.16*1000*50=60 000 [Вт*ч] (60кВт*ч).

В аттаче экселевский файл с набросками по расчету.

 

Спасибо

 

ошибки тут нет... если вырабатывается в час всего 7 кВт, то надо решить, куда ты их используешь. можно покрыть теплопотери дома, можно полностью пстить на зарядку ТА, при этом дом начнет остывать, можно часть энергии пустить на обогрев, часть на зарядку, тогда немного ТА подзарядим и дом не так сильно остынет. но в любом случае во время зарядки ТА дом остывает, если он греется от ТА в это время, то и для зарядки его понадобится больше энергии...
для ТП сейчас повсеместно используется полиэтилен, мне этот вариант больше нравится.

на каждую фазу нельзя повесить по 15 кВт, можно либо все на одну, но другие не грузим, либо из всех вместе 15, т. е. о 5 с каждой.
45 кВт ты не вытянешь из сети...

 

Согласен, либо по 0,5 на каждую, либо на одну 1,5

 

На фотках увидел бетономешалку, можно по подробней, насколько она удобная и насчет выемки бетона, спасибо