Фальцевая кровля - 2

пвы зимой такие кровли разбирали? там верхний слой ваты весь промороженный прилипший к пленке, то есть пар свободно не выходит. и как следствие-мокрый утеплитель теряет свои св-ва.

все-таки зазор тут тоже нужен. идеальный вариант-это когда пленка проветривается с обоих сторон.
да и для самой пленки лучше, если она ни до чего не дотрагивается. ресурс у неё ограничен. потри её- и она станет пропускать воду.

по-моему вы предлагаете совсем другой вариант. так по фото там должна быть дельта трела. или у вас под обрешеткой ещё одна мембрана?

 

Это как правило следствие: а) некачественной пароизоляции, б) недостаточной эффективности утепления, в) применения некачественных, с недостаточной паропроницаемостью пленок.
Заметьте, я вообще предложил применить ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ ветрозащиту...

Вообще-то я предложил битумизироанный ковер если что. Его конечно можно потереть, но от этого он не станет пропускать воду...

Зачем там дельта трела? Объемная мембрана оправдана, если нет возможности обеспечить вентиляцию обрешетки другими способами, а так она прекрасно проветривается снизу.
Это классика для утепленной фальцевой кровли, проверенная многими десятилетиями надежной эксплуатации миллионов кровель...

 

С чего они собственно должны деформироваться? Вообще-то строить нужно из сухого дерева, а не только что спиленного иначе "яхта даст корни" (с) Капитан Врунгель...
Опять же "точка росы" это абстрактный технический термин, характеризующий состояние возможного фазового перехода воды из состояния пара в состояние жидкости. Для дров ниразу не актульно, разве что для свежеспиленных и насыщенных влагой.

Металл будет прилегать достаточно плотно. Конденсат, который там будет, свободно стечет по гидроизоляции и капнет с капельника парой капель, его там ровно столько и будет...
Кстати, предлагаю вам самостоятельно расчитать количество конденсата, который выпадет в объеме зазора, ну, скажем в 2 мм, на площади вашей кровли, при перепаде температур, скажем от +10 градусов с относительной влажностью 90% до +3. Это идеальные условия образования обильного конденсата, кстати...

Интересно, а куда она (гидроизоляция) на показанной мною фотке сливается, кроме как не в желоб?
Или вы полагаете, если карнизная планка объединена с капельником, в одну деталь, то это уже другая конструкция?

 

Именно про эту (другую) схему я и хотел спросить вас?
и еще хотел спросить возможно ли замену сплошной обрешетки (25х100) на обрешетку 20х100 с шагом 30-40 см + листы ОСБ поверх обрешетки одним ковром?
кому интересно в интернете наткнулся на хороший "Теплотехнический калькулятор" https://www.smartcalc.ru/thermocalc

 

Тогда сорри, мне непонятно, что вам непонятно...

Да, возможно, но для начала посчитайте денежки, сдается мне, что это выйдет чувствительно дороже, бо ОСБ то вам придется брать отнюдь не 9 мм...

 

Только потом, когда сверху ОСП настелите подкладочный ковёр, на этом ковре надо сделать отбивки над обрешёткой, чтобы клямер закрутить в обрешётку, а не между.

 

@ventikcip77, Гидруха и не должна в желоб попадать. Если смотреть Райнцинк, то сначала ставим капельник, потом гидруха, потом контбрус и т. д. Если вы о током варианте 8 стр.
http://www.rheinzink.ru/fileadmin/inhalt/bilder/ebooks/214506729550330acd63f7f/index_en.html
Но тогда, надо чтобы продух шел с низу свеса.
По поводу обрешетки, то с шагом не более 5см и то, эти 5см лишь для того, чтобы вентилировать железо.

 

ну, если быть точным, то надо паропроницаемую гидроизоляционную мембрану надо применять

ковер на осб? какой в нем толк? железо будет преть, а воду держать не будет

а сколько лет (десятилетий) существуют подкровельные мембраны?

что бы проветривалось железо и осб.

а для чего там фасадная мембрана?

 

@ventikcip77, тут смотрите какое дело, это самый край водосточного желоба - самый низ его, т. е. если сфотать вначале то уровень пленки находится ниже водостока, выходит нужно опускать водосток, а его опускать нежелательно, потому что итак по правилам в самом начале уровень водостока был опущен на 30 мм относительно продолжения ската, опустите ниже - вода может при сильном потоке не попадать в желоб, можно конечно уменьшить сечение контробрешетки, но меньше 40 на мой взгляд не стоит, а 10 мм погоды не сыграют
у меня далее планировалось лобовую доску зашить металлом, получается капли будут попадать на металл и стекать по нему вниз, я предполагаю что их там будет по минимуму, т. к. чердак холодный, часть капель будет задерживать сетка пластиковая, ветерок будет гулять и все выветреет

 

На представленных мною фото как раз такая же точно конструкция свеса, с поправкой на мастерство исполнителя...

 

Можно, но не обязательно в описанном мною примере. Ветрозащита выполняет там роль только ветрозащиты , т. е. защищает верхний слой утеплителя от "выветривания" и потери свойств, ну и немножко от всяких разных насекомых.
И ветрозащита это не мембрана. Мембрана имеет ограниченную проницаемость, т. е. пар пропускает, а воду, за счет сил поверхностного натяжения - нет. Ветрозащита прекрасно пропускает и то и другое, ну может воду чуть хуже, но, повторюсь, там она выполняет роль именно ветрозащиты.

Заметьте, про ОСБ я ничего не писал...

Опять же причем тут мембраны? Предложенный мной вариант мембрану не предусматривает, а гидроизоляция в виде пергамина или толи (рубероида) существует и применяется уже пару сотен лет, а за долго до них прекрасно использовалась в качестве гидроизоляции береста...

 

а что на фото?
https://www.forumhouse.ru/threads/182326/page-191#post-11711088
или мы о разном говорим?