Фальцевая кровля - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сегодня собрал парочку подобных, чтобы гиб не попал на заваленный двойной подрезку надо начинать на пару сантиметров ниже гиба, при детальном рассмотрении иллюстраций так и получается ну это мое чайницкое мнение

 

"надо начинать на пару сантиметров ниже гиба"...ну да так и есть, хотя мне больше вот это по нраву, я ведь тоже учусь

 

Честно хотел так делать, пару макетиков на земле собрал, но сидя на коньке решил не вые. на одном то скате вообще двойной заваленный поднимал, собственно после этого и задал вопрос по подрезке

 

Да, тут красивое решение...Сам бы до такого не додумался бы, наверно...

 

Уважаемые форумчане, прошу совета. Заказали фальцевую кровлю руукки классик С пурал мат, и в ожидании ее делаем работы по стропилке. В качестве гидропароизоляции нам посоветовали Изоспан Д, который мы и купили. И благополучно приделали на стропила, а поверх него контробрешетку и обрешетку.
Но тут от двух специалистов, один из которых консультант на горячей линии Рууки, узнали, что Изоспан Д нам не подходит. У него какая-то не подходящая паропроницаемость. В инструкции написано, что это гидро-пароизоляция, и подходит для плоских кровель. Но оказалось, что не для металлических...
В итоге, нам посоветовали разбирать обрешетку и контробрешетку, снимать изоспан и класть ютакон (какую-то его вариацию).

Вариант с разбором обрешетки совершенно ужасен для нас. Если бы можно было спасти ситуацию, просто положив между обрешеткой и фальцем этот ютакон... Тем более, что у нас кровля холодная, и если я правильно понимаю, этот фальц имеет покрытие оцинковку и пурал с обеих сторон, т. е. металл от этого портиться не должен.
Объясните, пожалуйста, почему необходимо все снимать и перекладывать? И может ли быть какой-то другой выход? Заранее спасибо!

 

Изоспан конечно отстой, но в случае холодной кровли паропроницаемость пленки роли не играет, а как гидроизоляция работать он будет, так что не парьтесь...

 

Блин, откуда такие консультанты берутся то только... изоспан какашка конечне редкая сама по себе, но снимать ее не надо коль уж поставили, в случае утепления по стропилам, вам будет необходим вентзазор между утеплителем и изоспаном, если утепление уже есть, то смотрите что вам проще, то ли деревяшку перекладывать, то ли утеплитель

Пс не увидел что кровля холодная, тогда забить на это дело

 

Утепление будет по перекрытию, пока утеплитель не клали - мастера говорят, что каркас из сырого дерева (в смысле, не из сухого, а недавно напиленного), поэтому лучше в следующем году утеплять. На утепление нужные пленки потом положим, только не хочется сейчас обрешетки разбирать) Просто и крышей по 1,5 тыс за квадрат рисковать не хочется, тем более что на нее гарантия 50 лет.

 

Да ничего ей не будет, покрытию ваще параллельно какая там гидроизоляция под ним лежит

 

А стропила и всякие деревянные части из-за конденсата портиться не начнут? Мне, как профану кажется, что через утепленное перекрытие пар проходить не должен, но все-таки лучше перебдеть, чем недобдеть...

 

Вместо разбирать, лучше набейте обрешетку дополнительно, а не через 300 мм как в инструкции от Руукки, что бы потом не было мучительно обидно за дорогой материал...

Какого, стесняюсь спросить, конденсата? Того, которого вы надышите? Дык он вашим холодным чердаком выветрится, не забудьте только вентиляцию его сделать...

 

Там конденсата не более чем на машине с утра, он может быть чреват для деревяхи в случае сплошного основания без гидроизоляции, а на шаговой обрешетке никаких проблемм

 

Обрешетка у нас 150*25, расстояние по центрам 30 см. Про расстояние консультант сказал, что его достаточно, только доска тонкая - нужно 30 или лучше 40. Но по расчетам доска проходит с запасом, поэтому оставим так

 

В рожу плюнте консультанту , а лучше возьмите с него расписку, что когда через годик у вас китовые ребра выступят, то он оплатит вам работы и материал на замену...

 

А по центрам 300 это получается 150 просвет, у Романа вроде так же?