Теплоаккумулятор своими руками - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По поводу качества швов да, можно дискутировать, но он однозначно сказал что для 3 атмосфер никаких скруглёных днищ не нужно.

 

Для 3 атмосфер пойдёт толщина стенок даже в 3 миллиметра.
Вот скажите, чем и как нужно варить чтобы 3 миллиметра не проварить полностью?

Ну или положим вы туда положите 10 миллиметровую сталь, то как её сможет прогнуть 3 атмосферы то?

Или вы может варите бак на 20 атмосфер? На 50? На 200?

 

Не только видели но и делаем периодически, не на заводе а на коленки без станков...

 

Спросите у кого ТА по швам пошел.
А вообще Вы сварщик? Сами варили?

 

Может сразу 20 мм?

 

В том то и дело, что если сварщик профи, то он с внешней стороны проварит стенку на всю глубину. А чтобы это сделать, специально подготавливается кромка, с определенным скосом. Например газопроводные трубы на давление до 98 кас/см2 имеют стенку толщиной до 14 мм, и варят их снаружи, но делают в зависимости от технологии до трех заходов. Сперва корневой шов, когда проваривается внутренняя часть стенки, далее (боюсь ошибиться) проходной шов, затем финишный.
А вообще считаю, что здесь проблему, которая выеденного яйца не стоит, раздули до вселенских масштабов. Хотите иметь большое давление в ТА - возьмите трубу нужного диаметра, приварите с торцов заводские днища, которые имеют выпуклую форму, и будет вам счастье. Только здесь на форуме я еще не видел ни одного самоделкина, у которого бак порвало.

 

описывал несколькими постами выше

 

Может. 3 дня назад проверил

 

Тут цель совсем иная, и шов совсем другой. Условия работы шва иные.
Согласен с тем что на ровном месте раздуваем проблему. - есть задача приварить дно к трубе. Я говорю о том что к данному шву надо отнестись со всей ответственностью. Профи варит - он проварит на всю глубину. Не может гарантировать провар - варим с 2- сторон, и получаем крепкий шов.
Стяжки внутри и усиление снаружи - тоже хорошо. В любом случае от сварщика надо получить гарантию на работу ТА.
Что то упрощаем - надо быть готовым к последствиям (которых может и не будет). Но это на свой страх и риск.

 

В цилиндрическом баке, прогнуло?
Это что там за бак и какое давление было?

 

присоединяюсь к вопросу. Можно фото?

 

@Ilya321, я искренне рад за вашего "профессионального сварщика" и его опыт, который, несомненно, куда вернее, нежели моё университетское техническое образование, в ВТУЗ, которое в науку, под названием сОпромат, вложил существенно, и диплом которого принимался везде и всегда, и будет приниматься впредь, единственный технический ВУЗ, который САМ определяет содержание программ обучения своих студентов.

Где уж нам до профессиональных сварщиков.

 

Вот немного теории, там же есть про варианты усиления в случае плоского днища - https://www.isopromat.ru/sopromat/obzornyj-kurs-teorii/tonkostennye-sosudy

За изложение материала оторвал бы руки и мозг вынул бы писателю соответствующему, но не у всех талант Феодосьева.

Кстати, там есть формулка, которая очень наглядно объясняет, почему днище любой разумной толщины выгнет. Из этой же формулки следует, что предложенный мной способ изготовления выпуклых днищ имеет хорошие перспективы для реализации.

 

Добрый день, товарищи. Я здесь новенький, да и с системой отопления сталкиваюсь впервые. "Как говорят глаза боятся руки делают". Задумка такая: Имеем помещение 100 кв. м. высота потолков 4.5 метра, стена кирпич, котел Protherm Бобер 30 квт., 140 секций алюминиевых радиаторов, хотим сделать ТА объемом 1куб открытого типа и однотрубную систему отопления из ппрк (Схему прилагаю) Вопросов много, требуется консультация=)
1. Имеет ли право на жизнь такая схема?
2. Какие трехходовые клапаны порекомендуете?
3. какие насосы лучше поставить?
4. Обвязка ТК и ТА выполнена будет из меди 22 ф3/4, достаточный ли диаметр трубы?
5. СО будет однотрубной из ППРК ф 25 а подводки к радиаторам из ППРК ф20, будет ли прогреваться радиаторы (приблизительно будет 18 радиаторов)?

 

Опыт одного пользователя:
ТА я сварил (не сам, но усилиями дипломированного сварщика-котельщика, причем, со своим клеймом) квадратного сечения, да и вообще параллелепипедальной формы (0,5х0,5х2 м), из 3мм листового металла. Понимая, что "тройки" маловато, по всем граням пустил 25 мм уголок; однако чтобы уж совсем было надежно я тот же уголок пустил изнутри, по центру каждой вертикальной (двухметровой) грани, эти "внутренние гребни" противоположных стенок я также соединил друг с другом уголком, с шагом примерно в 30 см. Понятно, что воздухоотводчик на данном аппарате стоял, а группа безопасности стояла в системе. В итоге бак (ТА) выдержал пиковый рост давления в системе до 3,5 атм и вроде заработал как положено, однако, потом, при остывании системы до 90 град. и падении давления до 1,7 атм имел место лопнуть по тому самому шву около которого мы с женой имели несчастье находиться. На самом деле повезло, отделались легким испугом 3-ей степени и на следующий день были уже дома (жена, правда, на костылях). Возможный (даже, наверное, вероятный) мой косяк - бак стоял на обратке, а система разведена 18 мм медью, котел Будерус-Логано, 20 КВт. В результате резкого скачка давления (при топке сухой березовой срезкой такое бывает) получился слабенький, но гидроудар, который разогнался по тонкой (18 мм) и длинной (ок 20 м) трубе, ну, и, соответственно, произошло то, что происходит на дульном срезе любого оружия при выстреле (ствол калибром 18 мм и длиной ок. 1400 калибров), как-то так. Зато теперь знаю, что ТА поставил не там, где надо, да и систему спроектировал через. опу. Впрочем, негативный опыт учтен. Вот поэтому и спрашиваю, каких форм и какой толщины делают ТА для замкнутых систем с возможными скачками давления до 5 атм?
И скромное имхо: открытая система безопасней

Alex77ptz спросите в другой ветки, а лучше поизучать форум (полезно для самообразования) ну и что бы в будущем не возникло новых вопросов типо-почему закипает котел или не греет последний радиатор