Теплоаккумулятор своими руками - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А можно поподробнее? Сначало я тачку дров сжигаю, повышая температуру ТА, затем сверху горящих дров закидываю два или три ведра угля. Поддувало открыто цепочкой от регулятора. Потом ...ничего не делаю. Дым очень плотный пока не загориться уголь, потом все равно черный, но количество намного меньше.

 

С дровами проблем нет. нет дыма и золы почти нет. Попробую завтра сначало уголь заложить, потом дрова сверху...только что это поменяет? Мне не надо растянуть горение...
А может у меня уголь такой?

 

Черный дым - свидетельство не сгоревших пирогазов. Т. е. их формируется больше чем успевает сгореть до момента их вылета из "камеры сгорания".
Для качественного процесса горения должен быть баланс между:
1. количество пирогазов
2. тяга
3. количество вторичного (третичного) воздуха, приходящего в "камеру сгорания" мимо угля.

Не помню какой у вас котел, у некоторых это называется вторичный, а в моем третичный воздух, подается через боковины котла (вторичный не регулируется и подается из зольной камеры через воздуховоды).
В настоящее время третичка открыта полностью, регулятор на 70С полностью закрывает поддувало, шибер закрыт на 90% (плюс в нем есть 20% заводское окно).
Может на выходных сфотаю дым из трубы.

 

Уголь вряд ли является причиной. Его недостаток может быть в большой зольности, но никак не влияет на цвет дыма, и по любому его удельная энергоемкость должна быть выше.
На счет растягивания горения. Повторюсь еще раз. Ведь цель в общем какая в использовании ТА, что бы ваша закладка сгорев с максимальным КПД обеспечила вам комфортную температуру в доме. - По крайне мере это касается тех ТА которые мы используем в большинстве случаях. Ведь по сути это все таки не ТА а буферные емкости. Поэтому не циклитесь вы на быстром сгорании и последующем использовании ТА. Настройте котел, что бы он нормально горел, - показатель - цвет дыма в том числе. Ведь получается на поверку что гонясь за вашим быстрым сгоранием и КПД вы этот самый КПД в настоящее время и занижаете. Поймите одно, режимы сгорания дров и угля разные, нельзя разное топливо пытаться использовать одинаково.

 

да, ошибка есть, но 30 квт в любом случае где-то брать надо. А где их брать если у меня 15кВт на участке?

Где-то ошибка есть еще, вероятно в теплопотерях!

 

Я попробую Вам объяснить, хоть это и немного оффтоп тут. И дрова и большинство углей (кроме антрацита) состоят из углерода и летучих - тех компонентов, которые при нагревании топлива возгоняются и горят активным пламенем. Вот с летучими то и есть главная проблема - их возгонка практически не контролируема в котлах с топкой объёмного горения (а это большинство недорогих или же универсальных, как мой и Ваш котлов), она банально начинается с достижением топливом определённой температуры. Более того - горят летучие лучше при высоких температурах, не зря в пиролизных котлах камера сгорания футерована, это нужно для достижения высокой температуры в зоне горения.
А теперь перейдём к нашим котлам. Когда топка горит всем объёмом большинство летучих не успевает сгорать и из за недостатка воздуха и, в основном, из за лавинообразного увеличения их количества - они банально не успевают все сгореть и коптят небо трубой, загрязняя природу и существенно понижая КПД сгорания. Зажигая же топливо сверху (я это делаю сверху-с краю) его разогрев и газация становится немного равномерней, летучие и прогреваются немного получше, и сами они выделяются не так лавинообразно. Этим достигается и большая чистота горения, и более высокий КПД. Разгорается котёл при этом правда немного дольше и горит подольше, но это не особо страшно. А лист железа\и т. д. сверху горящего слоя ещё в большей степени помогает догреть летучие и, соответственно, так же способствует их более полному сгоранию.
P. S. Надеюсь, что наши форумные твердотопливные зубры не распнут меня за столь вольное изложение теории. И ещё - ДА, и пиролизные и шахтные котлы значительно лучше справляются со своим типом топлива, но я говорил о своём опыте работы со спаркой универсального котла Вирбел СК и теплоаккумулятора. Полученным результатом более чем доволен, раз в день 10 минут на почистить котёл\высыпать золу\сложить в топку брикеты и зажечь их меня более чем устраивает.

 

Я понял в чем моя ошибка при расчете потребляемой мощности 10кВт на 106 кв. м., ошибка в расчетной температуре. Это -22С. Надо считать по средней температуре в отопительный сезон. Просто в -22С мне придется отапливаться дополнительно либо дневным тарифом, либо камином.

 

Пересчитал дом на среднюю температуру по региону -4С, получил 25 вт на кв. м., или 2,65 кВт на 106 кв. м.

Теперь получается:
Топить планирую электрокотлом по ночному тарифу. Пока он 36 коп.
Правильно ли я понимаю, что на то, чтобы было днем тепло мне надо 2,65кВт*16часов=42,4кВт. Ночью чтобы набрать 42,4 кВт+топить ночью 8часов*2,65 кВт мне нужно 42,4+21,2=63,6 кВт, соответственно мощность тенов должна быть 63,6кВт/8=7,95 кВт. Это уже веселее, чем 36кВт/час!

В сильные морозы буду добирать нехватку мощности за счет камина.

Расчет емкости теплоаккумулятора стащил следующий:

Удельная теплоемкость воды при 20° Cуд = 4,18 кДж/кг•°C или ~1 ккал/кг•°C
Разницу температур возьмем Т = 80-30 = 50°C
Удельный вес г = 1000 кг/м3
Объем v = 1 м3
И количество запасенной энергии при таких условиях:
Э = C*Т*v*г = 1*50*1*1000 = 50000 ккал = 58 кВт

Таким образом, если я возьму аккумулятор на 700 литров у меня в нем за 8 часов будет 58*0.7=40.6 кВт., именно столько мне грубо и надо.

А если я возьму емкость на тонну, то перекрою все погрешности своих вычислений, потому что снимать с него я смогу 3,62 кВт в час, в течении 16 часов.

Или это в корне неправильная логика?

 

В общем и целом да, но откуда цифра в -4гр?

в принципе не обязательно считать по холодной пятидневке (первоначальный Ваш расчет с большими теплопотерями), но посчитайте хотя бы по зимним месяцам. они самые важные, ну и запас небольшой не помешает...
остальное тепло доберете (камином, дневным тарифом и т. п.)...

 

36 копеек 1 кВт ? У нас деревенский тариф 0,70 руб за 1 кВт.

 

Может, уже ответили, но где-то здесь на форуме писали про готовые торцевые фланцы большого размера. Их продают, короче, поищите.

 

Вот поэтому-то и делают теплообменник на отопление. Его весь размещают в верхней части ТА, выше только верхние (последние) витки теплообменника ГВ. Тогда сохраняется расслоение в ТА и на отопление идёт всегда самая горячая вода, горячее только на ГВ.

 

Извините, а кто это Вам сказал? Википедия? Статью в Википедии написал какой-то неграмотный человек.
ЭППС - это экструдированный полиСТИРЕН. А это совсем другое вещество. Правда, многие продавцы пишут ошибочно. Существует ли экструдированный полистирол, я не знаю вообще.
ЭППС первой сделала фирма Dow Chemicals, насколько я знаю, вот их сайт:
https://building.dow.com/eu/gbr/en/products/styrofoam/about/index.htm
а вот описание материала, из которого он сделан:
"STYROFOAM™ has been manufactured by Dow since the 1940s. The process of extruding foamed polystyrene results in a material with uniformly small, closed cells, a smooth 'skin' and an unrivalled set of properties..."
Перевожу:
"СТИРОФОАМ производится фирмой ДОУ с 1940 года. Процесс экструзии вспененного полистирена порождает материал с однородно маленькими и закрытыми порами, гладкой поверхностью и непревзойдённым рядом свойств..."
Про остальные материалы похоже.
В даташитах не нашёл ничего вредного, что бы ЭППС выделял при нагревании, кроме... этанола! Мы от этого не умрём точно. Может, кто ещё посмотрит и проверит.
Наши стали копировать этот материал в 90-х и сейчас он широко распространился, но правильно называть его большинство так и не научилось, вот и вводят людей в заблуждение. Даже в википедии.
У некоторых производителей, которые грамотные, тоже в названии полистирен.
Если написано экструдированный полистирол, лучше не берите, хрен знает из чего это г@#но сделано.
Полистирол действительно опасен при нагревании, а при горении просто ядовит.
Делайте выводы.

 

Внесу свои 5 копеек. Всё работать будет. Избыточное давление циркуляционник создаёт, и вверх качать воду может. Я во всех системах отопления, которые делал, ставлю манометры на входе и выходе насоса, чтобы определить, правильно ли спроектирована система и нет ли затыков в магистрали в процессе эксплуатации. Самая большая система была на 500 метров 76 трубы, перепад давлений был 0,6 атм. Это был 12-кубовик, всё точно совпало с расчётом.
Если хотите сделать разомкнутую систему, делайте, только рассчитайте, какая будет у насоса производительность при таком перепаде давлений. Учтите, что магистраль будет прокачиваться давлением, равным разности ваших 0.4 атм, которые нужны, чтобы поднять воду, и максимального давления, который может создать насос. Потока жидкости при этом должно хватить, чтобы обеспечить теплосъём. Это может быть не самая простая задача, расчёт потока в таких условиях, но в ситуации, когда большинство "квалифицированных" инженеров по сетям не знают формулу Пуазейля, и пользуются "чуйкой" и характеристиками насоса типа "он может прокачать 50 метров 25 трубы", помощи от них Вы не дождётесь.
Возьмите трубы потолще и насос на перепад хотя бы 8 метров, и всё получится.