Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть смысл отказаться от далласа.

Все твои решения это по сути создание нового устройства. Проще взять атмегу и собрать с нуля, чем ковырять мертворожденное изделие. А корпус стоит три копейки.

 

Дим ну я не пойму почему мертворожденное? Ну почему? Вот пишешь взять атмегу и собрать - тут все собрано! Ну все тут есть - чего нету то? Я же не говорю оставить все как есть в плане прошивки - та же ардуина, только уже собрана. Переделка заключается только в программной пере конфигурации. Вот например зачем цеплять 2 даласа на 2 разных входа, когда можно с одного, да хоть 5 даласов. Освобождаем один вход - цепляй на него допустим фотодатчик. Или там на колодке присутствует 4 контакта - снимай с них сигнал или подключай датчики если нужно. Механически ни каких переделок.
Вот Дим - родной топочный с горелки, узел датчика горения, тоже питание как и в RT и ни чего не коротит.

 

Еще как коротит! Ты просто не сталкивался. В отличии от любого процессора, у ардуины есть одно преимущество - для программирования не нужен программатор. И это является зачастую главным и решающим фактором.
Ты конечно делай, может кому то пригодится. Мне оно вообще никакой роли не играет, я при переделке обхожусь одним топочником и двумя механическими термореле. На работе горелки это никак не отражается, единственно с контроллером оно более информативно.

 

@meoc, Правильно, Сергей. Делай. Про развязку от сети тебе правильно сказали. Но для ББ 12 или 24 вольта как правило есть.

 

Ну че прямо все устраивает в работе горелки с топочным и мех реле? Или так что бы как то горело,

 

Имею несколько терморегуляторов на основе ds18b20 установленных на блоке управления пеллетной горелки. Часть на PIC, часть на ATTINY 2313. У всех проблемы с кратковременным сбоем связанным с помехой при коммутации. Никакие мероприятия проблему не решили, такое ощущение, что помеху контроллер ловит с воздуха. Частично помогло значительное уменьшение номинала подтягивающего резистора ds18b20, ниже 1 кОм.
Конкретно проблему решил вводом цепи задержки (отдельная плата) между терморегулятором и исполнительным устройством. Логика простая.
Если допустим терморегулятор дает сигнал на нагрев, то цепь задержки не спешит его транслировать на протяжении 2 сек, за это время если это был сбой в терморегуляторе то он восстановится, если действительно пора греть, то цепь задержки спустя 2 сек. переключит лог. уровень. Обратный переход аналогичен.

 

Сережа! Уверяю тебя существенной разницы никакой, а вот надежность по сравнению с твоей конструкцией в разы. Спорить не надо, отвечать не буду исходя из конфиденциальности имеющейся информации.

 

@Grinmpx, на пеллетной горелке применял далласы, прошлый сезон горелка отработала без единого сбоя. Была снята и заменена на отработочную, только из за дороговизны пеллет, в остальном людей все устраивало.
Имею в хозяйстве пару термореле на далласах (заводских), говнище полное, неужели нельзя програмно решить проблему.
В идеале надо применять либо термистор, либо аналоговые датчики. Ну не нужна в системе отопления супер точность, по всем остальным параметрам (кроме общей шины для кучи датчиков) далласы уступают последним.

 

При переходе на аналоговые датчики приходиться разделить питание ардуины и всех остальных устройств, т. к. при включении малейшей нагрузки на общее питание сильно искажало показание аналогового датчика.
Также из за разброса показаний датчика, программно сглаживаю их, использую массив из 30-50 последних показаний и вывожу среднее значение из них.

 

@Димон Минск, Про Далласы - все прекрасно работает и ни чего не виснет. Просто есть два основных правила, это установить электроды так что бы они не простреливали на корпус, тобишь подпилить шайбу и т. д. Второе програмно это исключить опрос и преобразование в них температуры во время искры. Ну и кабель от видео наблюдения. У меня кой сезон (даллас на теплоноситель и на дом) ни разу не сбойнул или завис.

 

Ничего не надо разделять, надо применять блок питания соответствующей мощности. Аналоговые датчики используют опорное напряжение, если оно просаживается, то они искажают. У меня в контроллере два напряжения 5В и 220В, все работает замечательно, причем и на далласах и на LM35 и на термисторах.

Ты в своем духе! Создать проблему, а потом ее преодолевать. Меос, чтобы не попадаться пьным за рулем, просто не надо пить!

 

Там не надо массивом. Я подгонял формулу (алгоритм пересчета в градусы). Получал точность порядка 1% в целых числах градуса в диапазоне от 0 до 99гр. Это для датчика LM235. Константа в еер и ее можно двигать чуть туда сюда из меню юстировки, тем самым юстировал датчик.

 

@Димон Минск, Дим ты о чем? В чем проблема и какие трудности? Извини я не понял
Про даллас - че не понятно то - прежде чем включить искру нужно закончить вывод с датчика. Дим это тут терли лет пять назад как избавиться от зависона даллас. Вот Седой не даст соврать.

 

Странный ты человек. У меня с памятью все в порядке. Ты сам забываешь, как колотя себя в грудь, что то доказываешь, потом меняешь решение и уже доказываешь обратное.

У меня вообще никаких!

 

А так же перед любым включением-выключением любого реле. Не много ли?