Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)

Шнеки с поворотами (45 и 90) используются вовсю без проблем. Важно знать, что каждый такой поворот уменьшает максимальную длину шнека.

 

в порядке ликбеза- есть возможность показать, как это реализовано? А то как-то слабо представляется.

 

Да пожалуйста
1 - 45 (Ariterm),
2 - 45+45 (Mafa),
3 - 90 (Ariterm)

 

Я котел брал прошлым летом, последний и со скидкой, больше они их не возят, в смысле возят, но более новые. Да и вобщем-то знал, на что шел. На самом деле не все так страшно, уже более-менее прикинул, как расположить бункер. На крайний случай остается вариант пробить стенку и поставить бункер в коридоре под лестницей, тогда еще и в котельной просторнее будет...
Сижу, продумываю схему отопления, вопросов возникает пока больше, чем ответов находится.

Разобрал блок управления котлом, на контроллере наклейка "WDY 5.04", судя по тому, что нашел на буржуйском сайте, можно контроллер проапгрейдить, Непонятно только, подойдет с 6-й версией в мою плату или нет... И если подойдет, я так понимаю, то можно спокойно будет прилепить и лямбду и продувку горелки и теплосчетчик? Кто-нибудь может в этом вопросе помочь?

Еще есть мысль прилепить погодозависимое управление. Я правильно понимаю, что берем, например, голубевский контроллер ИС-04, цепляем его на контакты EXT, управление насосом делаем с контроллера, а на котле выставляем фиксированную температуру, например, 70 градусов? Или есть еще какие-то варианты на температуру котла воздействовать?

И еще дурацкий вопрос - в схеме обвязки котла предлагается для обратки поставить не трехходовой термосмеситель, а обычный термоклапан с термоголовкой с датчиком на обратку. Кто-нибудь такой вариант реализовывал? Плюсы-минусы по сравнению с трехходовым есть (кроме цены)?

 

двухходовой ставится не на обратку, а на байпас/шунт между подачей и обраткой. Где-то читал, что в правильном трехходовом проходные сечения входных потоков взаимно изменяются, исходя из требуемой величины подмеса, создавая более равномерный поток с более устойчивой температурой на выходе клапана. В случае двухходового клапана потоки просто будут смешиваться в тройнике. Хз, насколько это принципиально.

на температуру котла никак низзя воздействовать, ибо контроллер не поддерживает вариабельность подаваемого сигнала 0...10 В. Можно только режимом вкл/выкл котла.

 

Вполне возможно, но! Учитывай два момента. В пеллетах, как не крути, есть пыль. При высыпании мешка, особенно в пустой бункер. У углом наклона шнека надо быть внимательным, дабы 2 раза не долбить. Тут были варианты такие. И под бункер подкладывали.

Кажись нет. Апдейт с 5. хх на 6. хх не проходит. Только до 5.99.

Лямбда - весьма спорно, но к 5-ке она должна цепляться. Если продувку хочется, то не обязательно ее от мозга котла делать. Можно тупо по времени. Не теплосчетчик - а счетчик воды, плюс датчик температуры обратки (он такой же как температуры котла) и тогда котел будет казать реальную мощность своей работы. Только казать, ни на что не влияет. Уверен, что это надо?

Что есть голубевский контроллер - я не знаю. Насос трогать бы не стал. Ибо черевато. Там есть перемычка, на которую вешается комнатный термостат. Замкнул перемычку - горелка запустилась, разомнул - выключилась. Но! Только замыкаем-размыкаем, никакого внешнего напряжения, а то ква наступит.

У меня температура 3-х ходовыми регулируется. Независимо от того, пеллетный или электрокотел работает. В моем случае (мало помещений) 2 на первом и два на втором этаже - все устраивает.

Только собираюсь, только не такой клапан, как они (чехи) рекомендуют, а от NBE. Он у них на всех рекламных фотах. Мне по принципу работы как-то более нравится.

 

В этот раз во время чистки котла наблюдал не очень приятное зрелище. Точнее, не во время чистки. а после открывания крышки котла. По стенкам теплообменника постепенно из нескольких очагов разбегались тлеющие кромки. Быстренько разбегались. Напоминало по виду (эх, беззаботное детство) процесс горения газеты, вымоченной в селитре и высушенной. Што за хня, несгоревшая пыль?

 

Пыль не горит, это зола. У меня тоже то бывает, то нет. Логики не нашел.

 

Что-то настройки очистки горелки ни фига не дают. Уже уменьшил интервал с 10 до 5 мин.,время 5 сек и мощность с 33% до 40%. Никаких симптомов к улучшению, почти такая же горка на решетке горелки, Неужели надо идти по пути Димыча и прикупать компрессор?!

 

за какой промежуток времени?

попробуй методом тыка время продувки- 6-7сек.

 

за сутки.

Хорошо, увеличу сейчас до 7сек.

 

если за сутки столовая ложка- то, в принципе, ничего криминального. Если на мощностях ниже 50%.
А вообще еще раз озвучу свое мнение: твой трабл не в настройках, а в качестве гранул.

 

А кто спорит! Но других нет, котел же не продавать?! Значит, если жизнь поставила нас раком, то и будем так передвигаться. Придется подстраивать параметры под то, что есть,(ведь оно все же горит и при этом не плохо отдает тепло!)Значит бум чаще чистить! А то привыкли, понимаешь, к идеальным условиям, а полет мысли где? а борьба за выживание? Вырождетесь там у себя в Европах, никакого прогресса.

 

Всю жизнь такая кучка была после стопа котла. Делал больше время или меньше, даже на 100 процентов мощности делал. Хрена там. Тоже самое.

Очистку компрессорную конечно не из-за этого купил, а чтоб было, да и цена не смертельная. Компрессор в хозяйстве всегда сгодится. В выходные чистил котел, понял, что не зря. Неделю простоял, я туда не лазил. Вроде все хорошо. Стал чистить, а зольник полон коржиков. Штук 15 разномастных.

 

А какой алгоритм действий, если возникло желание разогнать Woody 16кВт до 24-30кВт. Ежели горелка и котел позволяют проводить такую процедуру! Ведь не только надо в "мозгах" поменять с16кВт до 24 или 30кВт? Наверное еще какой-то перечень действий? Хотелось бы услышать мнение заинтересованных обладателей Вуди и не только их. Возможны и перепечатки с датских форумовю