Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подробнее рассмотрев схему могу сказать, если удалить общий циркуляционный насос перестанут работать теплые полы.
И даже если не удалять этот насос, возникают сомнения в работоспособности теплых полов. Дело в том, что общий циркуляционный насос включен как бы последовательно с насосами на СО и ГВ. в результате на концевом участке горячий теплоноситель не сможет поступать на вход трехходового регулятора теплых полов. Потому что созданный общим циркуляционным насосом положительный напор на выходе будет полностью гаситься отрицательным всасом трех насосов. Получится что в напорном коллекторе будет меньшее давление, чем в обратном. И горячий теплоноситель не сможет поступать на подмес трехходового регулятора теплых полов.
Поэтому придется ставить еще один дополнительный циркуляционный насос на входе к регулятору теплых полов.

 

? смысл? Все-таки индивидуальные насосы на каждом из системных контуров- это рассредоточение рисков. Один общий насос запросто может и не продавить, тогда на каждый из контуров придется ставить по балансировочному вентилю. Тот еще трах с гидравлическим выравниванием. Тем более, что на гидрострелке все давления выравниваются (т.н. равнозначное давление), и ничто никуда дальше не пойдет. Ну или пойдет, но сразу и везде.

да пофиг, все равно трах с выравниванием давлений и балансировка расходов. Зачем придумывать трабл на ровном месте?

нафиг клапана. насос вкупе с сенсором к мозгам Вуди- и полное управление нагревом бойлера со всей сопутствующей статистикой.
Все остальной забыть как вредный оппортунизьм и не париться.

 

использование физических законов и труда соседнего сварщика с целью замены дорогостоящего импортного оборудования. Горячая вода всегда будет сверху, холодная- снизу. И малая скорость потока для обеспечение этого температурного расслоения. Заменишь два коллектора и выравняешь давление. А можно и к коллекторам (до них) поставить, тоже гуд.

ESBE cra111 с накладным температурным датчиком и доукомплектовать соответствующим по kVs и диаметру трехходовым.

 

Подходит от автосигнализации SOBR 20.10 в режиме накладного. Ст-ть в магазине, где их продают 350руб. Определяется как NTC. Заказывать по ебею не рекомендую, личный отрицательный опыт.

В стандартном узле подмеса на ТП обратного клапана вообще нет.(по крайней мере в моем)
Хотелось бы спросить Митрича, пусть подытожит. Какие положительные (из практики!) сдвиги в очистке горелки компрессором. Стоит ли замарачиваться или "овчинка выделки не стоит"? Тем более первоначальная эйфория пользования воздухом закончилась, наступает время анализа для принятия решений

 

довольно распостраненное мнение, что ОК- зло.
хз, не берусь спорить ни "за", не "против". В вышеприведенной конфигурации, как мне представляется, в определенных условиях основная подача может попереть из обратки через подмес (если радиаторный контур передавит через коллектор). Если без ОК.

 

Последний вариант, после всех корректировок.
Посчитал скорость в коллекторе примерно 0.11 м/с

Solto, думаете лучше сделать гидрострелку ?

Я наверно самое главное забыл, надо будет потом еще резервный электро котел пристроить, наверно с гидрострелкой это будет на порядок проще ?

Приценился к трех ходовому с сервоприводом (вариант 4), думаю что на подмес обратки поставлю thermostat tvm-h 20 1"kvs 1.9 danfoss. И еще возник такой вопрос, что если поставить на теплые полы то же tvm-h 20 1"kvs 1.9 danfoss, вместо сервопривода ? Каким неудобством для меня обернется ?

 

лучше для кого/чего? ГС часто является спасительной и недорогой палочкой-выручалочкой в случаях, когда надо термо-гидравлически развязать несколько контуров с различными параметрами. Я бы делал, а вася пупкин- нет, такшта колхоз- дело добровольное.

да.

гадание ни о чем. Для каких-то более-менее вменяемых ковыряний в носу нуна знать расходы. Но даже без них характеристики этого клапана настораживают. Маленький kVs. Например, при расходе в 1700 л/ч падение на клапане TVM-H 20 достигнет 6м! Это ж какой насос втыкать надо! Для сравнения: на клапане Termovar (ссылку давал раньше) на аналогичном ДУ 20-3/4 дюйма падение будет всего 0,5-0,6м. Кстати, а из каких соображений смотришь на клапаны с проходом 3/4? У тебя правильная дюймовая труба на схеме- вот и смотри дюймовые клапаны.
Это к тому, что надо брать специально предназначенные под конкретные задачи клапаны.

см. выше. Для ТП нужен большой kVs, там большие расходы из-за маленькой разницы температур. Например, у ESBE под эти цели предназначен VTA 572.

 

гыыы. Насчет последнего. Мечтатель.
Перед всеми насосами поставить грязевики. Иначе пипец гарантии.
на входе ХВ поставить обратный клапан, а где-то недалеко от предохранительного вентиля поставить расширительный бачок.
Управление бойлерным насосом без термосенсора в бойлере не получиццо.
На котловой обратке ОК убрал бы от насоса и поставил между трехходовым подмеса и обратным коллектором (типа чтобы через обратку в коллектор не продавило).
С бойлерного контура ОК точно можно снести, он там нафиг не нужен.
На всех контурах в местах соединений с коллекторами должны быть вентили. Даже на обратном коллекторе.
РБ на котловом круге ставить перед насосом и только так.
Не понял хохму про кастрюлю (но сегодня я туп: только что андроиды закончили полировать бетон на объекте).

 

У меня расходы выходят на теплые полы-0.5 м3/ч, радиаторы - 0.35 м3/ч. Возьму с расходом 3 м3/ч, под дюймовую трубу, почему не смотрю на рекомендуемые вами фирмы, потому что у нас деревенька, и то что хочется никогда не купишь, вот поэтому и выбираю среди фирм которые на слуху, хотя наш местный крупный продован сантехники двигает Valtec, наверняка запорку с клапанами придется купить Valtec.
Про кастрюля я думал, но думалки не хватает, обязательно ли запитывать от ХВ, можно ли сделать статическую емкость с водой, из которой бы в случае нехватки в системе, засасывало ?
Условия такие дом 154 м2, 1эт теплые полы, 2 этаж радиаторы и 3 радиатора на первом этаже. Теплопотери 80 вт/м2

 

автоматическую запитку лучше не делать, ибо получаешь бесконтрольное заполнение насыщенной кислородом водой. От линии ХВ отвод на полдюйма, на нем запорный кран и ОК (вот тут мега-обязательно), на ОК накрутить гибкий шланг в оплетке. На коллектор наварить полудюймовый сгон и на него накрутить вентилек. Надо запитать систему- накрутил шланг на коллектор и, приоткрывая вентиль, добиваешься нужного давления. Когда система работает- используешь шланг с ХВ для хозяйственных нужд.

 

там получается 63 м2, правильно? Если берем расчетные 80 Вт/м2, то потребуется мощность 5кВт, что потянет расход (при дельте в 5°) 0,87 м3/ч.

я не берусь лезть о все расчеты, ибо полный чайник в вопросе, но как-то мне представляется маловатым расход на радиаторах в заявленные 0,35.
После вычета ТП остается 90м2, х 80Вт/м2 = 7 кВт. При дельте в контуре 10° получаем расход 0,6 м3/ч.
Расход бойлера зависит от его теплообменника, но обычно всосать он может по самое нехочу. Например, Дражице на 200L за полчаса (пока не нагреет) может запросить расход на нагрев до 2 м3/ч. Но тут вопрос в необходимости суммирования, просто пока бойлер будет нагреваться, для остальных потребительных контуров наступит дефицит. Потом опять восстановится.

не понял.

 

из того, что у них есть в каталоге.
Похоже, что на ТП тебе пойдет трехходовой из серии VT.MR. Но его надо будет доукомплектовать либо капиллярной головкой VT. 5011/5012, либо сервоприводом от внешнего мозга (что есть гемор).
На котловой байпас вроде как годится VT.MIX, но там опять требуется сервопривод от внешнего мозга.

 

По твоей схеме.
Я так понимаю что отвод на ХВ у тебя будет до указанного вентиля на бойлер? (Прим. Некоторые предохранительные вентили конструктивно исполнены однвременно как ОК. Например, такие идут в комплекте с Дражице. Тогда отдельный ОК не очень нужен. Но в таком случае РБ и слив надо будет ставить уже псоле предохранительного.)
С группы безопасности котла в обязательном порядке сноси вентиль.

 

Я пункт 3 понял слегка по другому - 30 мм снаружи, чтобы одеть фитинги, А внутри?

 

2-й пункт мануала - вставьте трубку с передней части- но на сколько?