Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если поставить смеситель термостатический трехходовой ESBE VTA 372 на ТП и подмес обратки, то он заменит трехходовой клапан с сервоприводом ? Или это будет не полноценная замена ?
Нашёл клапан от бойлера, и действительно он идет с ОК.
Поправил схему, оставим её для истории начинаю разбираться с гидрострелкой

 

Хм. Да, может быть и так. Может Solto подскажет.

 

Знаешь, тут однозначного ответа нет. Я спалил 300 кг пеллет хреновых, которые не рассыпались в золу после сгорания и вентилятора горелки не хватало, чтобы сдувать их останки. Вечером на краю решетки была здоровенная горка. Вот тут компрессор бы помог, но он еще не стоял.

Другие пеллеты, которыми топился тот сезон и буду продолжать в этом, то кожики выпекали, то не выпекали (одна и та же партия). То эти коржи летели (иногда с грохотом) в зольник, то не летели. Оставалось чуть-чуть, и это потом росло. Повторюсь, это на одних и тех же пеллетах и настройках (ну может чутка крутил, но редко). Вот как-то так. Я не жалею, недорого и компрессор в хозяйстве сгодится все равно, даже если не сдувалось, то до устрашающих размеров не росло.

P. s. А на счет думать... Ээээээ. Теперь можно долго думать. Самолет с цацками вчера встретил. Теперь сможешь Hamtura пытать по свойский. На неделе я ему отправлю набор для компрессора. Гонец будет еще, но скорее к НГ.

 

вентиль убери с группы безопасности. И кастрюлю отдай жене.

? мы компрессором не пользуемся, поэтому вся инфа в виде легкого порно- прочитал и забыл. Мы, вроде, запрашивали с тобой братьев по разуму, но вопрос был об ориентации сопел на трубках, если правильно помню.
А вообще тебе как автору пора фак собирать.

 

в твоем случае выглядит вполне нормально. Тот, который с диапазоном 20-43° и Kvs 3,4.

а вот тут хз. Во-первых, они под это дело не заточены (там стоят функции против ожогов, когда клапан тупо перекрывается в случае отсутствия подмеса с байпаса. Каким взбрыком это обстоятельство может проявиться на котловом круге- тема для уж ооочень любознательно-шаловливых ручек). Во-вторых, на мощности 24 кВт и разнице температур на котле 15° получаешь сопротивление только на самом клапане 2м. Т. е. комфортная зона для насоса типа Альфы 25-60 покрывается только одним клапаном. Но у тебя же еще туева куча других сопротивлений на котловом круге. Так что ты можешь запросто вылететь в необходимость работы насоса на высоких режимах, что не есть гуд. А можешь и не вылететь. Короче, считать надо весь круг.
Ну или придется для уменьшения расхода на котле увеличивать дельту температур подача-обратка.
У ESBE для котлов есть отдельная серия VTC 300, но она как-то тоже не очень впечатляет по Kvs. Вообще манера маркетоидов бороться с гидравликой путем увеличения мощности насоса сильно раздражает.

 

С другой стороны, в режиме мощности 15 кВт и разнице температур 15° (что, по ощущениям, намного больше похоже на реальный режим работы) клапаны находятся во вполне вменяемой зоне, с падением меньше 1м на клапане.
Ну т. е. без резерва. Только вот VTC 300 не вариабельные по температуре работы, а статические: на одну заданную температуру. Не поиграешься с обраткой. Как и я, гы.

 

На сайте для VTC 300 нашел такие температуры работы 45°C, 55°C, 60°C, 70°C, 80°C.
45°C, 80°C - точно отпадают, 70°C- наверно то же отпадает. Остается 55°C и 60°C - этого не достаточно для игр разума ?

Друзья, никто не знает характеристик NTC накладного температурного датчика ? сколько выдает Ом при температуре 25°C

 

перекидывать их один на место другого для изменения температурного режима или накрутить два байпаса в режиме переключения? О-о-о... тогда хватит с избытком.

 

Ааааа, клапан рассчитан на одну температуру либо 55°C, либо 60°C ? Я то думал он переключающийся
Тогда какой брать, в инструкции на котел, температура обратки 55°C, брать с запасом 60°C ?

 

глянь, там в таблице слева артикулы на каждую модель.

щас начнется холливар.
Этой теме для срача владельцев профильного инженерного образования уже лет несколько, причем не только на русском языке.
Запас- это не совсем верное определение. Просто определяется расчетный режим работы. Мы себе воткнули на 61°, просто по аналогии с традиционными ТТ-котлами, дабы уменьшить возможность появления конденсата в нижней части. Для экономических характеристик этот параметр сам по себе не имеет значения, только вкупе с дельтой на котле и отбором тепла потребителями. Например, при каком-то постоянном отборе, если тупо увеличить производительность циркуляционного насоса, температура обратки вырастет, но мощность котла при этом не измениться (не станет меньше, как может показаться на первый взгляд), так как увеличится расход через котел.

 

При сдвигании насоса, на перемычке нужно будет установить термоклапан под головку с выносным датчиком и тогда будет ну все гууд с подмесом. Схему можно посмотреть по ссылке, схема номер 1.2 https://opop-servis.com.ua/automaticpelletsboiler/woody.html

п. с. Подмес только насосом на перемычке, по моему мнению, есть не очень хорошее решение, которое ну очень коряво работает!

 

а я про что.

 

Я в качестве альтернативы схемы с дополнительным насосом подмеса обратки решил сделать такую схему (временно, до установки погодозависимой автоматики, которая сама то же самое будет реализовывать по сути):
так как все равно ставится гидрострелка и отдельные насосы с узлами подмеса на контура, поставлю термореле на обратку, через которое запитаю насосы контуров. Логика простая - пока котел и обратка не прогрелась, реле отключено и насосы контуров выключены, тем самым давая быстро прогреться котловому контуру, после прогрева обратки включаются насосы контуров. До кучи производительность насоса котлового контура можно выставить повыше, чтобы дельту между подачей и обраткой уменьшить. В течение нескольких недель, думаю, запущу всю систему, тогда и проверим работоспособность.

 

Помнишь правильно. Я уточню вопрос.
Вот тут мануал для установки продувки компрессором - http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf

Читаем п. 3

3. Afkort røret så der stikker 30mm ud fra brænderen

Вопрос вот в чем. Трубка, которая устанавливается в горелку, должна на 30 мм торчать внутри горелки (в зоне горения) или с противоположного конца. Откуда надеваются шланги от компрессора. Гугль переводит не однозначно.

 

"Укоротите трубку так, чтобы она выступала из горелки на 30 мм."
А вот с какой стороны выступала? Ведь у горелки два конца.
По логике в месте присоединения фитингов к трубке длина трубки не критична, то получается, что речь очевидно идет о конце трубки внутри горелки. Там размер критичен.
Это мое мнение.