Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Экономия будет конечно, но может не такая большая как кажется.
нужно будет еще нагревать лишнюю тонны воды в системе, потеряешь некое кол-во квадратных метров в котельной за счет ТА и бОльшего расширительного бака и тп
совет - ставь 2 термометра в ТА (в верхнюю и нижнюю часть - разница там очень приличная)

 

А при + 10*С еще лучше все будет выглядеть. Вообще, может быть, пеллетник не надо будет запускать.

 

3 гильзы в бочке есть, поставлю. И 4 входа-выхода. Термометры по 80 руб. Можно всю бочку обвешать.
А ты зачем бочку поставил? И вообще как оно?

Ага, именно этого и хочу избежать. Работы на малой мощности.

 

Так вот о погодозависимой настройке. Возможно, это для многих не есть актуально, но может стать стимулом для подсоединения кампутера и полновесного использования предлагаемых возможностей.
Процедура возможна на версиях прошивки от 6.70 и выше.
Программирование вкл/выкл котла (тактование) возможно несколькими способами (это пока что не погодозависимое, а просто для понимания логики работы).
Самый простой- с управляющего Controlbox, идущего в комплекте с горелкой. Там указаны время (длительность) периода, т. е. сколько котел будет работать (TIMER BOILER> PERIOD) и время начала периодов работы (в какое время включится) (TIMER BOILER>START (HH: MM).
Например, установлены значения:
PERIOD= 3.30 (3 часа 30 мин)
1. START= 03:00
2. START= 10:00
3. START= 15:00
4. START= 20:00.
Котел включится в 3.00, проработает 3 часа 30 мин и выключится в 6.30.
Котел включится в 10.00, проработает 3 часа 30 мин и выключится в 13.30.
Котел включится в 15.00, проработает 3 часа 30 мин и выключится в 18.30.
Котел включится в 20.00, проработает 3 часа 30 мин и выключится в 23.30.

Если нет желания использовать все четыре предлагаемых периода, их можно объединять.
Например.
PERIOD= 3.30 (3 часа 30 мин)
1. START= 03:00
2. START= 03:00
3. START= 15:00
4. START= 20:00.
Котел включится в 3.00, проработает 3 часа 30 мин и выключится в 6.30.
Котел включится в 15.00, проработает 3 часа 30 мин и выключится в 18.30.
Котел включится в 20.00, проработает 3 часа 30 мин и выключится в 23.30.

Тайминг также предусматривает наложение периодов один на другой.
Например.
PERIOD= 3.30 (3 часа 30 мин)
1. START= 03:00
2. START= 05:00
3. START= 16:00
4. START= 19:29.
Котел включится в 3.00, проработает 3 часа 30 мин и должен будет выключится в 6.30.
Котел включится в 05.00, проработает 3 часа 30 мин и должен будет выключится в 08.30.
Котел включится в 16.00, проработает 3 часа 30 мин и должен будет выключится в 19.30.
Котел включится в 19:29, проработает 3 часа 30 мин и должен будет выключится в 22.29.
Но по причине наложения одного периода на другой.
(1+2): Котел включится в 03.00, проработает 5 часов 30 мин и выключится в 08.30.
(3+4): Котел включится в 16.00, проработает 6 часов 59 мин и выключится в 22.29.

Вышеприведенные тайминги "Start/Stop" останавливают/запускают котел по указанному времени. Они полностью интегрированы (начиная с версии 6.00) с соответствующими таймингами программы StokerKontrol на компьютере в закладке Boiler (кликнуть на пиктограмме котла)> Clock control. Другими словами, это те же самые настройки, только с более надежной "батарейкой" в нашем компьютере.

Другой способ установки таймингов "Start/Stop"- на закладке Program setup (кликнуть на вторую сверху пиктограмму левого слолбца главного экрана программы и стрелками пролистать до третьей страницы "3/3").

В левой части закладки видим полный набор возможностей по установке любого количества включений/выключений котла как ежедневно, так и индивидуально по дням недели. Отличие этого способа таймирования от предыдущего в том, что требуется постоянное подключение компютера к котлу, тайминги этого раздела с контролбоксом горелки не интегрированы. Кроме этого, на закладке можно также установить т. н. ночной режим с указанием необходимой температуры.
Если происходит наложение одного тайминга на другой с разными параметрами/характеристиками по времени, то преимущество по настройкам имеет более ранний по времени включения.
Если включены/активированы тайминги на этой странице, нельзя отключить котел кнопкой с главного экрана, сначала нуна деактивировать тайминги. Если тайминги не работают, то необходимо проверить, не переписывалось ли правило выключением/включением из интернета. Необходимо удалить файл stop. stop на странице со статистикой.

end of part one.

 

А теперь о птичках погодозависимом программировании.
Для обеспечения работы необходимо, чтобы был подсоединен датчик наружной температуры к контролбоксу на контакты Т2 и Т.
Идем с главного экрана в раздел погодозависимой настройки Weather.

Справа видим раздел Weather compensation. В разделе столбиком указаны реперные температуры (Compensation) и минимальный период работы (Min period).
Программа высчитывает среднюю температуру за предыдущие сутки и вносит коррективу в длительность работы котла в соответствии с выставленными пользователями настройками.
Например.
Compensation 18°С= 50%
Compensation 12°С= 75%
Compensation 6°С= 100%
Compensation 0°С= 125%
Compensation -6°С= 150%
Min period= 02:00

Допустим, что средняя температура за предыдущие сутки была 12°С. Тогда для примера с временными интервалами, который уже был использован выше, порядок работыбудет выглядеть так.
Указанный ранее временной интервал работы котла корректируется погодным коэффициентом:
03:30 х 75%= 02:37 (2 часа 37 мин) (эта... не забывайте, расчет времени не в десятичном переводе, гы).
Котел включится в 3.00, проработает 2 часа 27 мин и выключится в 5.27.
Котел включится в 10.00, проработает 2 часа 27 мин и выключится в 12.27.
Котел включится в 15.00, проработает 2часа 27 мин и выключится в 17.27.
Котел включится в 20.00, проработает 2 часа 27 мин и выключится в 22.27.

Допустим, что средняя температура за предыдущие сутки была 18°С.
03:30 х 50%= 01:45.
Что меньше указанного в настройках погоды минимального промежутка, поэтому котел будет работать 2 часа (в соответствии с настройками минимального периода).

О "предохранителе" Summer stop.
Слева на закладке Weather есть раздел Sun/stop, который регулирует отключение котла при
а) достаточной солнечной радиации и установленного датчика- параметрами Sun stop и Calibration of sun radiation (привет солнечным коллекторам).
б) Отключение котла при превышении наружной температуры заданной величины- параметрами Summer stop temp и Summer stop difference. Первый параметр задаст температуру на улице, при которой котел включаться не будет. Второй укажет порог вниз, отминусовав который от предыдущего, котел опять запуститься.
Например.
Summer stop temp= 18°С (при этой температуре котел включаться не будет- для отопления).
Summer stop difference= 2°С (18-2=16°С- при этой температуре снаружи котел опять будет работать).

Ну и работа бойлера ГВС по двум основным параметрам:
а) реакция на датчик температуры и работа трехходового/насоса на ГВС (контакты L5/L6)
б) тайминги работы бойлера ГВС по времени (как в контролбоксе горелки, так и в управлении программой в разделе Hor water tank).
в) при активизации обоих- работа по двум параметрам одновременно, т. е. компьютер опрашивает температуру бойлера ГВС и запускает только в указанные временные промежутки.


Работа на нагрев ГВС никак не регламентируется параметром Summer stop.

Использование всех взаимосвязанных возможностей позволяет настроить работу очень тонко.

 

Тут еще вот какое дело.
Для обеспечения правильного режима горения на датском форуме аки мантру повторяют рекомендацию по установке настраиваемого компенсатора тяги в трубу. Считается в разы важнее, чем лямбда-зонд, компрессор и прочие прелести с настройками.

 

Угу. И не только в форуме, но и при каждом удобном случае в доке. Притащить что ли?

 

Если бы было куда втыкать- тащил бы. А так в керамику просто и не воткнешь. И сложно не воткнешь.

 

Может физически объясните важность компенсатора, применительно к пеллетному котлу? У него и так температура уходящих низкая, наддув, герметичность на уровне и т. д. Плиз. Мои эксперименты с шибером разницы особой не выявили. Дымоход керамика.

 

Да вот когда трубу ставил, примерно такое же мнение встречал повсеместно в сети, поэтому шибер не ставил вообще. Щас фигово во время чистки, тряпкой приходится патрубок исходящих газов изнутри котла затыкать.

По материалам того самого датского форума, температура исходящих газов 125°-135° не есть норма. При наличии такой температуры надо проверять герметичность внутренних перегородок и подкладок на предмет неконтролируемого подсоса. Обычно говорят о 65°-75°, но часто и в районе 55°.
Сопряжение режимов работы вентилятора и подачи гранул, насколько я понял, рассчитано на какую-то вытяжную тягу в определенном диапазоне. Причем, судя по текстам, логика выбора диапазона была такая: тягу у уже давно построенных небольших труб не увеличить, а вот у больших можно уменьшить компенсатором.
Принцип такой: тяга выше рассчитанной- огонь в трубу, количество гранул на подаче не обеспечивает необходимого производства тепла. Также при высокой тяге пропеллер вентилятора наддува будет работать быстрее, особенно это ощутимо на малых мощностях и при сильном ветре. На последних прошивках стоит, кроме всего прочего, настраиваемый параметр CHIMNEY DRAUGHT, который при включенном автоматическом расчете подачи корректирует количество гранул, в зависимости от тяги дымохода.
Вентилятор наддува тоже работает не в константном режиме мощности, а по кривой: вначале на розжиге идет силный наддув для прокачки трубы, затем практически незаметная вентиляция и затем уже по мере разгорания (реагирует фотосенсор) увеличивается мощность пропеллера. Все мощностные и временные параметры в NBE горелке- настраиваемые.
Я правильно понял вопрос?

 

Solto слишком сложно объясняет необходимость компенсатора. Все гораздо проще. Переменная тяга трубы не позволяет однозначно настроить горелку, потому как обычно датчика тяги нет и горелка настраивается при каком-то одном уровне тяги. Плюс, высокая тяга трубы очень ограничивает диапазон регулировки горелки по воздуху в нижнем диапазоне мощности. Нормальная настройка воздуха в этом случае вообще не получается. Этот вопрос очень много раз поднимался в теме про Фуззи логики. Там, из-за излишне высокой тяги трубы, каждый второй котел не могли настроить на нормальное горение, пока не ставили либо ограничитель, или, это лучше, стабилизатор тяги.

 

Понятно. Т. к. у меня избыточной тяги не наблюдается, поэтому разницы и не видно. И ко всему прочему, труба ниже конька, на положенные 10гр. Плюс конёк крыши как бы защищает трубу от господствующих ветров. Приходим к выводу, что устройство позволяет не брать, вышеназванные обстоятельства в голову. Но может оказаться бесполезным.

 

) Ну, в общем, практически идентичная ситуация: керамика, ниже конька крыши на 10°, тяга в обычную погоду нормальная (несильная, нет такого воя, как в камине, у того труба выше конька). Настройки компенсации тяги загнал в 0 (рекомендуемая норма 3). Тоже не очень сильно уверен прям в крайней необходимости компенсатора.
Но. Когда штормит, на низкой мощности ощутимо сильнее подсасывает из котла. Вот как раз для таких случаев просто ради эксперимента взял бы эту форточку. Если бы знал, как ее в керамику воткнуть. Единственное- прикупить еще одну ревизионную керамическую заглушку, подпилить наполовину и туда залепить. Но как-то умозрительно нихрена не эстетично, гы.

 

Для оч. умелых ручек.
Если нажать "Set" и удерживать 8 сек, появится диалоговое окно выбора уровня информативности/доступа блока управления. Прикольно выбрать 4-ый уровень.
Появится настройка датчиков температуры (NTC или PTC) по каждому порту.
И еще один раздел- ручное управление горелкой (Manual). Вот с эти разделом аккуратнее: как только в него заходишь, горелка тупо вырубается, причем вырубается все к ней подключенное (за исключением кампутера) - насосы, вентиляторы, шнеки. И уже вручную каждый из элементов можно запустить, но оно запустится не по преднастройкам, а на полную дурь, без перерывов.

 

Вроде еще из программы стокерконтрол это ставится. Мне пришлось лезть в меню выбора типа датчика после замены чипа. По дефолту там стоит тип NTC, а у меня все рст.

А у меня 9 метров, выше конька на метр примерно, но 4 поворота по 45. Хрен его знает какая тяга, но если потел подстывший (30-40 градусов), то чистишь его спокойно. Все в трубу утягивает.

Хоть и сендвич у меня (130-й), но чей-то не догоню, как его ставить, а главное как потом чистить трубу. Вроде как в Москве даже такой валяется у дилера.