Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И даже нужно. Сейчас идут новые версии корпусов под новые материнские платы. Там даже по шнурам раз в пять возможностей больше, на перспективу. Так что есть смысл уточнить на сайте NBE, не надо ли заказать еще и новую мамку. Авторы жалуются, что уже на новом 6.70 чипе катастрофически не хватает места (контактов) под возможный функционал. С данными по чипам тож не совсем ясно (для меня). У них на сайте последняя обозначенная версия- 6.70, а у меня (и еще встречались на форуме)- 6.78. Lamborg че-то как-то вполслова писал, что Jensa под этот чип уже что-но намутил дополнительное с регулировкой горячей воды, минуя L5 и L6. Но точно не понял. Короче, все ждут новый стокерконтрол.

Есть смутное ощущение, что мутят твои поставщики. Для прикола можно написать чехам и запросить, возможна ли комплектация без софта. Например, наши отрицательно отвечают.
Чип в мозках и софтина на кампутере- разные вещи с разными родителями. Если чип и все мотопринты надо брать у NBE-шных ритэйлеров, то Stokerkontrol можно приобрести у его автора- Jens Hyldahl на сайте http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=buynow&lang=uk. Там можно найти весь необходимый боекомплект и год членства на стокерклауде.

 

Если у человека сделано гвс, он не будет ставить пеллетосос, очистку компрессором, то зачем ему 400 евров выкидывать, да еще это все в Дании. Тута пару месяцев назад ничего не было. местные не везут ничего, они датчик температуры дыма один привезли и все. В наличии только то, без чего котел не будет работать.

Вроде как про апгрейд что-то попадалось со старых 4. хх на 6. хх
Новый блок надо покупать только если на самом деле l5-l6 не хвататет.

Эх... В другой стране живешь. Другой человек из Красноярска с боем выцарапывал диск. Причем кабло сразу дали, а диск нет. Гильзу кажись так и не дали. Ответ могу сказать, как пришло, так продали. Зачем нам этот диск?

Кстати да, точно. Я чей-то забыл, но все равно лучше переждать НГ, вдруг халявка обломится? Вместе с годом на стокерклауде.

 

Вот и прошел практически месяц, как работает котел с "пылеотсеивателем". Все работает, аж шуршит, главное не сыпать откровенного г... Прикупил новых пеллет: на вид были "бомбовские", без пыли практически вообще. Но... пеллеты пекут "коржи" в горелке (это не совсем по этой теме) и за сутки, под моей "канализационной трубой", было почти столько же "мусора" как и раньше. Из этого делаю абсолютно логичный вывод, что "дырки" добавляют пыли, но дают возможность котлу работать без остановки. Хруста и скрежета внутри трубы, о котором я писал раньше, нет. Может шнек, нашел свою траекторию? )
Сегодня, решил почистить котел. "Умом и сердцем" чувствую, что в этом нуждается больше всего горелка, так как я привык к 100LX, а сейчас у меня эти "люксы" сильно гуляют.
Все получилось и я очень надеюсь, что кому-то "пылеотсеиватель" поможет как и мне.

 

У меня тоже месяц прошел, как только сыплю пеллеты в бункер. Да и погоды у нас стояли ударные. Вчера перешел на третий вид пеллет. Мое ощущение такое, что пыль и опилка плохо, но не смертельно, а вот длинная пеллета (больше 4-х см), особенно 8-ка ставит раком все. Может не сразу, но уверенно и бесповоротно.

Рекомендую название тему прочитать по слогам Есть мнение, что надо воздуха добавить против коржей, но мнение не проверенное. Хотя мне помогало.

 

Если можно "бестолковому" как это правильно сделать? Пошагово...

 

у меня выше 99LX природно не фиксируется.

хммм... вот только бы не сорваться... надо руки в карманы комбинезона...

там двояко: практически всегда к образованию светлых хрупких рыхлых коржиков приводит и избыток воздуха. У меня, например, они образовались с серым налетом, когда экспериментировал с высокими значениями пропеллера.

https://www.forumhouse.ru/threads/182637/page-10#post-4921578
на 10%-ной мощности пламя должно быть около 5см.
на50%- около 20см.
на 100%- около 30см.

 

Прошивка у тебя какая? Как посмотреть - если не подключен к компу, то только при включении в розетку кажет.

 

В крайнем случае можно не перепаивать, а просто выкусить (если пробило на коротышь) это когда плавкий предохранитель при замене сразу сгорает. Если пробит на разрыв и при этом успел сгореть плавкий предохранитель, то просто замена последнего поможет. Но в обоих случаях нужно понимать, что в следующий раз (не дай бог) защиты уже не будет.

 

"ну семен семеныч..."(с)
я все время про прошивки забываю. Кстати, ты видел мамку на боксе версии V. 10?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%2010%2004_10_12.pdf?viewer=true
во экстр напихали, на вырост. всю котельную на чип посадить можно.

 

Упс, только похвастался нормальной работой - котел встал. "Ошибка розжига". По первой прикидке накрылся фотосенсор. Во всех случаях показывает 0 люкс. На улице -28, до вечера выключил в настройках контроль горения. на работе сижу как на иголках.

 

У меня было аналогично - фотосенсор не реагировал на пламя, все время 0
оказалось все банально - снял крышку горелки, протер датчик (был пыльный), подул в отверстие для него
сразу все нормально заработало)

а вот зауженные выходы у котла Вуди (3/4 мама) думаю все же имеют место быть
хоть ув. тткотел и говорит что все рассчитано и тп
у меня котел нагревает емкость с водой, а уже к ней подключены потребители
на котле стоит датчик температуры + на емкости (показания раньше отличались на 1-3 градуса)
так вот в прошедшие морозы, когда котел подолгу работал на макс мощности, было выявлено:
- температуру котла выставил 75 град, насос грюндфос 25-40 на 1 скорости - котел достаточно быстро выходит на температуру 75 и начинает сбавлять мощность, но в это время температура в ТА всего 65
- переключаю насос на 2 скорость - температура котловой воды начинает снижаться и котел увеличивает мощность. на 3 скорости аналогично.
сделал вывод что не успевает котел отдать горячую воду в емкость из-за зауженных труб

 

По словам нашей сервисной службы и материалам датского форума, это происходит сверхкрайне редко. И уж совсем невероятно в первые несколько лет службы. Как выше и советовал Уклу, попробуй протереть сенсор от копоти/нагара.

Вот. Ставь кампутер без размышлений. Это настолько входит в обиход (наблюдение за работой), что когда отрубилось электричество, и кампутер в котельной встал, то сам не свой был.

неее, чуть не так мне представляется. То, что местные заужения есть зло- бесспорно, но и уйти от некоторых практически нереально (в смысле от создаваемых местных сопротивлений). Логику установки 3/4 патрубков на котел я тож не совсем понимаю. А с работой насосной группы малого круга происходит вот что.
Котел своей автоматикой может реагировать на поддержание определенного режима подогрева теплоносителя (привет модуляции горелки): рубеж температуры обратки задает термостат малого круга (если есть), верхнюю температуру задает моск котла. Мы понимаем, что для подогрева N-ного количества воды требуется определенное количество выделенного тепла/энергии. И чем этого самого количества теплоносителя больше- тем больше требуется тепла. Если насос работает на 1-ой скорости, то он (например, для сопротивления 1кРа) может прокачать в комфортном для себя режиме 0,2-0,8м3 теплоносителя. Это если позволяют сопротивления и он не работает на затыке. Как только увеличиваем скорость, то количество теплоносителя увеличивается (сопротивления же не изменились), и на 2-ой скорости насос будет молотить для этого сопротивления аж 2м3 теплоносителя. Соответственно от котла потребуется в два, а то и больше, раза приподнять свою мощность. Если у котла есть запас по мощности- он ее наддаст, если нет- температура носителя начнет снижаться.
Кактотаг мне представляется.

 

[quote="Solto, post: 5160469, member: 751124"Если у котла есть запас по мощности- он ее наддаст, если нет- температура носителя начнет снижаться.[/quote]
это понятно
но основной момент в том что при приближении к 75 градусам мозг начинает снижать мощность котла (но в емкости-то только 65, т. е. нужно еще греть и греть!). Дальше температура на котле так и будет поддерживаться 75, но понадобится дополнительное время чтобы котел на пониженной мощности довел температуру воды в ТА до 75
а при увеличении производительности насоса, да, происходит снижение температуры котла, тк он не способен подогреть до 75 возросшее кол-во теплоносителя. Но котел работает без снижения мощности и выдает сколько может.
мне вот это кажется верным

 

это принцип PI-регулировки: со старта в горелке Р=10, до момента, когда на котле не появится температура на 10°С ниже заданной. После этого Р начнет пропорционально уменьшаться до заданного пользователем значения. Т. Е мощность падает намного раньше достигаемых значений температуры.

значения PI надо регулировать индивидуально, под каждую систему. В случае ТА она (система) будет очень инерционной.

зы. откройте последний экран (при 4-ом уровне информативности) и понаблюдайте за изменением PI-параметров. (Щас опять придет дядяДима и спросит про прошивку. Поэтому пора прятаццо.)

 

Да нету там заужения, у насоса то какой диаметр внутренний, да и любой термостат съедает, а был бы больше диаметр сразу растет цена на подключение, хоть и не существенно но растет, да и смысл ставить больше диаметр если данная модель максимум рассчитана на выделения 35 кВт. Да и более быстрое охлаждение теплообменника не есть гууд. Потому при данном диаметре только плюсы)