Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)

угу. Там еще для подобных вентиляторов рекомендуют всегда под рукой держать конденсатор на 1.0
Народ на форуме периодически кидается менять значения емкости, но я совершенно не фкурил, зачем и какая физика процесса. Тему не рублю совсем.

 

У меня оно всю жизнь в автоматическом режиме стоит и регулируется.

О как. Надо внимательнее поглядеть и запастись. Хотя тоже не вкуриваю эту тему совершенно.

 

Безя,
так что у тебя с настройками пламени?

 

Отчитаюсь об установке компрессорной очистки горелки пеллетного котла. Слов будет много, фоток мало и низкого качества.

Для тех кто не совсем в теме. Это предусмотренная производителем горелки возможность. Точно для чего и зачем - сказать не могу, ну кроме общих слов, типа в "чистой горелке лучшее горение". По моему опыту использования (третий сезон) большой необходимости в этом нет. Коржики пекутся редко, удалять их просто (котел останавливать не надо). И неделю, две, а может и больше горелка работает без проблем.

Мне один раз попалось что-то очень похожее на пеллеты, но оно не сгорало до золы, а только уменьшалось в размерах и это не сдувалось вентилятором горелки. Выше в теме кидал ролик.

Т. к. компрессор все равно планировал покупать, в хозяйстве вещь полезная, (https://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/maslyanye/fubag/air_master_kit/), то почему бы и не приделать очистку горелки? Благо знакомая была в Дании (российские дилеры не возят такое). Купил вот этот набор - http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1027 (второй сверху). Цена из датских крон в рубли грубо переводится умножением на 5.

Берем инструкцию по установке с сайта производителя - http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf и вперед. Вроде все весьма просто. В старых горелках надо было самостоятельно сверлить дырки (с одной стороны рассверливать), но сейчас все готово. С внутренней стороны (где горят пеллеты) пришлось поработать круглым напильником (рис 2 из мануала), дабы подчистить дырки, а с противоположной вытащить заглушки (рис 1). Единственная сложность - это надеть стопорные шайбы (рис 3-4). Они ну никак не хотели лезь, сильнее давишь - трубки вываливаются. Крутить - не накручиваются. Подобрал трубку по размеру и как оправкой, заколотил их на эти самые 3 см. Держать горелку, трубку, оправку и молоток разом не получалось, поэтому поймал жену, она у меня любит молотком помахать

Получилось вот как-то так:



Информации про куда направить дырочку (по одной в каждой продувочной трубке) - вверх или вниз нет, решил, что вниз лучше. Так и поставил. Все эти пневмо соединения шлангов стандартные, одеваются за секунду и держат хорошо. Главное, при разрезании синего пластикового пневмошланга не сплющить его.

Кровь попил электромагнитный клапан с последнего рисунка доки. Сначала не понял, как туда провода подпихнуть, а потом не обошлось без многократного повторения мантры "я твой мама мозг шатал" в адрес того умного человека, который малюсенькие болтики на клеймах затягивает с таким усилием. Или на клей их сажает.

Вот герой моего романа (элетромагнитный клапан, которым управляет мозг горелки). Толстой частью в компрессор, а двумя тонкими в горелку.




Порадовался за датчан. Все соединения уже были вымазаны каким-то герметиком. Мне надо было взять ключи и накрутить их. Никаких поисков, поездок и не травит.

Еще помучался с пропихиванием кабеля от клапана в мозг горелки. Дырок там много, но все забито уже.



Так и не получилось сделать хорошо. Следующий раз полезу, просверлю дырки в корпусе блока. Ну сил нет пропихивать и не оторвать уже существующее. Само подключение на колодку простейшее. Единственное - нужна маленькая плоская и крепкая отвертка.

Все равно спросят те, кто сам ставил. Синяя блямба внутри коробки - плата лямбда зонта.
А тот самый чип с прошивкой с другой стороны, здоровая микруха перед шлангом подачи пеллет (с белой бумажкой, на которой версия). Т, е. смена прошивки выглядит так: раскрутили блок управления, выковыряли старую/присунули новую и вперед.

Ну далее я малость лажанулся. Неправильно понял описание настройки одного параметра в программе Stokerkontrol. Смысл его такой: сколько долго времени не подкидывать пеллеты в горелку перед продувкой компрессором. Я его понял, как будто он относится к продувке компрессором после выключения горелки, поставил туда 6 минут и как прошло время включать компрессорную продувку эта настройка мне потушила горелку (сожгла все пеллеты).

Взял с сайта описание своей версии прошивки, почитал и понял свою ошибку. Исправил на минимально возможную паузу в 10 секунд, включил продувку после каждого килограмма пеллет, поставил длительность продувки 1 секунду, запустил горелку еще раз и весь в ожидании. До продувки осталось употребить 70 грамм пеллет:



Реле тихо щелкнуло, чей-то пшикнуло, компрессор включился, кошка чуть не обделалась, пролила мне на ноги свою миску с водой, а я полез в котел. Дальняя часть площадки горелки (от места подачи пеллет) девственна чиста. Ни одной пылинки на ней. Как раз это то место, где коржики выпекаются при каких-то раскладах. Ближняя к подачи половина вполне себе уверенно горит.

Поигрался еще чутка. Поставил время продувки 2 секунды. Тоже все нормально. Хотя килограмм не показатель конечно. С другой стороны если коржик печется, то редко когда за день. Обычно 3-4 дня, но по ощущениям, когда его руками (кочережкой) скидываешь, то усилий практически нет. Должно его плевком 6-8 атмосферным скинуть.

Если найду стекло, то попробую снять процесс продувки на мобильник. Самому интересно. Единственное конечно не после одного килограмма пеллет, а после 10 - 15. В зависимости от мощности работы котла, а то ждать умумукаешься. Хотя он за 10 секунд предупреждает, там где слово POWER пишет сколько секунд осталось до пшика.

Заглянул в свою коробку с ништяками для котла, которые притащены из Дании. Больше ничего не осталось из того, что можно поставить не крутя трубы. Ну если только датчик температуры обратки... Остался ждать своего часа предохранительный клапан от холодной обратки и водяной счетчик, который говорит реальную мощность работы котла. Зачем мне все это? Чтобы люди почитали и решили, надо оно им или нет.

Но это было окончание сказки. Начало ее было интересней. Ранний подъем, поездка в Москву на работу, дабы запустить все свое компьютерное хозяйство после НГ, звонок соседа по даче, который уронил в свой колодец радиодатчик температуры от метеостанции и жаждал его достать оттуда, т. к. пара батареек ааа не делают воду вкуснее. Поиски чего-то тяжелого, чтобы не магнитилось и не деревянного. Добывание магнитов из жесткого диска и прикручивание их к тяжелому, но не деревянному. Удлинитель с горящими лампами, который опустили в колодец. И, наконец, зимняя рыбалка в 10-12 метрах от уровня воды. Как ни странно, но успешная. И та самая капелька, которая сорвалась в момент подъема с примагниченного датчика и попала на включенную лампочку в колодце. Так сказать последняя капелька. Лампочка чпокнула и свет погас. Мы решили, что стекляшка от лампочки накаливания на дне колодца все же кузявей, чем пара батареек. Когда стало темнеть мы закончили со всем этим и тут моча ударила мне в голову, а шальная мысль, а не подключить ли мне компрессор к горелке, не отпускала.

p. s. Молодец тот, кто осилил до этого места

 

Подключенный водяной счетчик позволит обеспечить довольно точный учет расхода пеллет. Гораздо точнее, чем через время работы шнека. По моим данным, средняя точность учета расхода около 0,5 %. Бывает, разбег и больше, но крайне редко. Ниже пример. Расчетный расход, высчитанный через показания теплосчетчика и расхождение с реальным расходом, равным 1000 кг.
Смотрим данные с третьей строчки.

 

Может я чего не понимаю или ты лучшего мнения об опопе, чем это есть на самом деле, но как я буду считать пеллеты водяным счетчиком? Он тупо кажет прокаченные кубы, а при подключении к мозгу горелки начнет казать текущую мощность работы котла с учетом кубов, температуры подачи и обратки. Счетчиков киловатт я там не видел, ну или сейчас Solto меня поправит.

 

Ну так, как я понимаю, счетчик расхода, установленный в ОПОП, плюс термодатчик обратки позволяет получить в твоем котле вполне нормальный теплосчетчик.
Solto про это не раз писал. Хотя, может быть, я и путаю что-то. Тогда сорри.
Подождем, пусть Solto разложит по полочкам.

Только для более/менее достоверного учета желательно датчики подачи и обратки подобрать, по равенству показаний, плюс установить их в колбы, а не сверху, наладными на трубы.

 

Обижаешь начальник, я компот пролил (с) анек



Найдите 2 колбы на рисунке. Конечно колба это не погружной датчик, но уже около того.

 

Блин, это две такие медные финтифлюшки? А есть куда их вкручивать?

 

Дима, ты как всегда в ударе! Прям приятно читать.

Включается 3 раза в минуту. Сначала вкл. шнек горелки около2сек.,потом вместе с большим около 5сек. и потом опять 3сек.маленький

Маленько о себе: после суток в режиме 16кВт и вентилятора в режимах 15\23\31 информация к размышлению: котел сожрал (другого слова и не подберешь) 74кг еды, температура дыма-130.при этом почти полный поддон (за сутки) не сгоревшей пеллеты (фото прилагается)https://my.mail.ru/inbox/krpts/photo?album_id=3#photo=/inbox/krpts/3/12
При этом горение получилось вот такое на 10,50.100% мощности10%

 

50%мощности

 

100%

 

DmitryDmitry, спасибо за "смелость" и наглядность, но учитывая некоторый жизненный опыт и бюджетность компрессора, посоветовал бы вам на воздушной линии установить масло-водоотделитель. Трудно заранее предсказать поведение этих веществ в нашем случае, но думаю жизни клапану они точно не прибавят. Вы, кстати, клапан не разбирали? Там мембрана резиновая или поршень (латунь или фторопласт)? Если поршень фторопластовый, то ему всё кроме камней по фигу. Но особенно капризен к качеству управляемой среды маленький поршенёк в "соленойде"(под катушкой). Одна песчинка может нарушить его работу.

 

Ага, спасибо, записал. Планировал, теперь буду чесаться резвее. Что стоит внутри клапана - не смотрел, я откручивая 3 винтика, он мне поперек горла и так встал. Кроме того, режим работы более чем спокойный, включение в лучшем случае раз в день. Надеюсь, что проживет подольше. А сдохнет, я ник запомнил. Может посоветуете чего, управление 220, до 10 атм. Мне кажется, это не самые выдающиеся характеристики.

p. s. Если знаете какой мало-водоотделитель поставить, есть ссылочка под рукой и не сильно трудно, то ткните носом в личке. А то я в них не фига не понимаю. А чего не почитаешь, все хорошие.

Жень, а что у тебя с очисткой вентилятором? Через сколько минут, на сколько секунд и какая мощность вентилятора? Посмотри. Или хотя я завтра сам с работы залезу, а то дома инет совсем чахлый сегодня...

Ну совсем обижаешь прям Если есть чего присунуть, то присунем обязательно. Обвязку буду переделывать практически всю. На поворот ставлю тройник, в прямую часть, навстречу потоку, гильзу. Там где гильза будет труба не 20, а 25-ая будет, дабы не заужать.

Вторая фентифлюшка под термоголовку для защиты обратки. Датчане интересно придумали на мой взгляд, они клапан, на который головка накручивается, ставят в перемычку малого круга. Пока котел холодный он тупо открыт и вода идет по пути наименьшего сопротивления, а как нагревается, то он придавливается.

Идея нравится, поставлю его, датчик температуры обратки и поглядим, как он точно регулирует.

 

Думаю, зря я вас напугал-). Я имел дело с клапанами, работающими с арессивными жидкостями и срабатывающими десятки раз в час. Видимо страх и недоверие засели крепко в мозгу-). Но очистку воздуха никто не отменял. Важно правильно установить клапан. Так что бы гипотетически возможная влага скапливалась в "не страшном" месте. В нашем случае-внизу. Интересен расходуемый на продувку объём воздуха. По нему можно расчитать оптимальный объём ресивера. Можно всегда добавить ёмкости хоть от пневматики грузовика. Понятно, что нужно минимизировать потери.