Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Время срабатывания - 2-3 секунды. Сечение трубок 2 по 8 мм. В котельной тепло и очень сухо (сотка вентиляции отдельная высотой 8 метров). Максимум, чего может в воздухе быть и есть - пыль.

 

Ваши бы слова да богу в уши. Когда просядут кольца поршневой группы компрессора там, кроме воздуха будет смесь масла с водой. Надеюсь, не скоро. Не забывайте сливать конденсат и прочую гадость из ресивера.

 

Дима, а есть данные, сколько расходуется воздуха за одну продувку? Можно было бы прикинуть срок жизни компрессора.

 

Так вроде кто-то советовал автомобильные? Типа проще и возможно потише.

 

нееее, я еще учусь. рановато для раскладывания. тупо ретранслирую показавшиеся любопытными заметки, если слабо понимаю их необходимость для себя, быстренько забываю.
Счетчик потока плюс термодатчик = теплосчетчик. Погрешности на малых потоках и соотношениях скоростей изменения температуры и контрольных временных точек замера опускаем.
Мощность контролбокс Орора считает. Считает по формуле: (Т подачи - Т обратки)*поток / 860= мощность кВт. Будет показывать на дисплее. Если на кампутере в Stokerkontrol включена опция "расчет мощности с помощью ПК", деактивироать (calculate kW on PC- activated заменить на deactivated) (кликнуть вторую сверху пиктограмму в левом столбце). Т. е. считать должен моск котла.

ну, я бы для себя решил, что все пучком. Может быть, для плезиру на 100% еще какую единичку добавил был. А может и нет.
Если столько несгоревших гранул, перебор с подачей. Сгоняй компенсатор тяги в 0 (хотя его настройки имеют значение для малых мощностей, но все-таки). Замеряй еще раз производительность. Но. Попробуй первые несколько порций (ровно 5 или 10) отобрать в небольшой пакетик и взвесить его отдельно (это просто для одной фичи на потом, просто запиши и не парься (кстати, если будет вес на 5 порций 80г, а на 10 порций- 160г, то у тебя практически аптечные настройки шнека). Взвесь все вместе. после того как заведешь в моск, выбери автомат. расчет и спиши значения, которые тебе предложит котел на мин. и макс. Напиши сюда.
И готовься-таки к покупке термометров на ТП.

 

блин, я тормоз.
До всех этих танцев с измерениями проверь настройки режима чистки горелки. Не забил ли ты туда какую-нить комбинацию, при кторой сдувает не только золу, но и и все гранулы с лотка? Ну, типа перепутал интервал между чистками со временем самой чистки или вбил значения мощности пропеллера, которые больше подходят для фронтового штурмовика.

 

Про конденсаторы. Сразу предупреждаю, что воспринимаю нижеследующий текст как просто набор каких-то слов, запросто мог понять неправильно, такшта уважаемые электрики поправляйте косяки.
Конденсатор обеспечивает мотору теоретический сдвиг фазы 90°, что начинает его вращение. Если конденсатор слишком мал (по емкости) мотору сложнее начать вращение. Если слишком велик, мотор может начать сдерживаться излишним начальным крутящим моментом. Плюс больше энергии уходит в тепло- и звуко- (греется и шумит). Заводское исполнение конденсатора на 1мФ рассчитано на регулярное использование 230 (VAC?). Но так как вентилятор в горелке вращается больше/меньше с периодическими стопами, со временем емкость конденсатора падает. Это можно частично нейтрализовать установкой кондесатора чуть больше мощности (в 1,5-2 раза больше). Обычно в 1,5 раза больше. Теретически однофазный мотор можно добиться вращения с частотой 50Гц, но на практике все будет иметь эффект скольжения (хмм... так правильно?): если скорость синхронизированного мотора 3000rpm, то на практике она будет от 2850 до 2900rpm. Если надо увеличить скорость, надо увеличивать частоту (а это не совсем задача конденсатора). С другой стороны, если будет маленький или севший конденсатор, то увеличить скорость не получится по-любому.
Есть моторы с чуть другим принципом- "скрытым полюсом"(?). В однофазных асинхронных моторах не используется стартовый конденсатор. Начальный крутящий момент создается "укороченной" версией полюса с медным кольцом (вот все буквы как бы знакомы, а слова- ппц). В результате небольшое запаздывание магнитного поля создает вращательное движение.
Разница этих моторов в сугубо практическом применении. Конденсаторный мотор имеет больший пусковой крутящий момент, но более изнашиваемый и требует более тщательной сборки. Безконденсаторный- наоборот.
Электрики, правьте нах.

 

Я в выходные попробую послушать и посчитать, сколько раз он включится. Ресивер 24 л, включается на 6 выключается почти на 8. Данных таких не может быть в принципе, ибо через сколько кг дуть, сколько секунд дуть - настраивается. Плюс обязательная продувка после затухания. Очень похоже, что компрессор будет включаться раз в суткиЮ думаю, что в таком режиме хватит надолго.

Ага, я понял, что ничего не понял
Надо прилепить и покрутить

Мыслим мы с тобой одинаково. Чуть попзже залезу куда надо и опубликую, что там у него стоит.

Кстати, хотел спросить. Почему твой котел на 70 градусов молотит? Если ТП то и 60 с запасом. Обоснуешь? Я ставлю 70, когда улица к -30 подходит.

Настройки очистки горелки У Евгения:

 

Кто подскажет параметры датчика температуры дымовых газов - маркировку оригинала или аналога? Уж больно кусючие цены у официалов.

 

Насколько я понял он стандарта pt1000. Он и в Дании не дешевый, на 500-600 руб дешевле, чем тут. Но вроде как дилера местного их нет. Я его купил и твоему земляку в ноябре-декабре отправил. Был вроде один.

 

Проблема такая же как и у Бези - полного сгорания пеллет добиться не могу. Хорошее сгорание достигается только при приоткрытой (не полностью прижатой) дверцей зольника. Подсознательно понимаю, что мало кислорода при полной герметизации. соответственно понимаю, что с дополнительным подсосом часть тепловой энергии вылетает в трубу. А может быть и нет? какая разница откуда поступает кислород в топку - от вентилятора или снизу от дверцы зольника? Проверить хочу датчиком температуры выхлопных газов.
И еще вопрос - если в настройках при запуске установить мощность больше (у меня в частности изначально стояло 20 кВт) что изменится?

 

90% мощности на очистку при максимуме горения 31%? Оно ж сдувается нах все с лотка. Как бы по уму поставить 31%, ну 35% и понаблюдать несколько часов.

Контроллер мозга не очень заточен под подсчет всяких средних значений, особенно если грузить его средними вычислениями за ощутимый временной промежуток- нагрузка довольно бестолковая. Тем более. вдруг в перспективе придется еще и распределенные величины считать для оценки/прогноза (это когда совсем все круто будет)? Библиотеки винды с этой частью статистики как бы лучше справятся.
А для учета мощности лучше использовать родной чип моска.

Поставил термостат на обратку 61°, прочитав многие-многие тексты (в т. ч. и от NBE) об оптимальности этой величины. Сейчас, возможно (но только возможно, а не факт) поставил бы и чуть ниже, типа 55-56°. В ТП теплоносителя больше, поэтому уравновешивание температур подачи на стрелку и разбора с нее должно быть обеспечено или объемным расходом (насосом) или превышением температуры на подаче. До наступления холодов котел работал на подаче 65°, т. е. получалось на какой разнице работает котел, столько же забирается в полы. В принципе, вполне рабочая система, но с точки зрения устойчивости не айс: как бы Орор способен очень чутко реагировать на изменения температуры, но все будет зависеть от возможностей насоса малого круга- способен ли он будет наддать большее количество теплоносителя из стрелки в котел при опускании наружной температуры. Происходит такое: стало холоднее- увеличил скорость- больший поток носителя- котел работает на большей мощности. При осенней погоде нормально, но вот в морозы- сомнительно.
Второе решение проще- сразу поднять температуру котла и, соответственно, мощность. Если не будет низкой температуры вовне, просто поднимется обратка и будет не 61°, а 63 или 64 (например). Что и происходит. Действие/реакция получаются те же самые, но осталась неизменной скорость насоса малого круга, не увеличиваем его мощность.
Если же есть шунтирующая группа/термостат, то котлу совершенно монопенисуально как работать: подогревать с 61° до 70° или, например, с 41° до 50°. Количество энергии будет затрачено одинаковое, важна лишь разница температур, на которую котел будет нагреваться. Это важно только на начальном нагреве после паузы/стопа, но там на кочегарении столько тепла выдается, что я посчитал разницу неппринципиальной.

 

Вылетает, вылетает, даже и не сомневайтесь. Не менее 7-10%.

Разница такая - кислород, поступающий от вентилятора, проходит через топливо и обеспечивает его горение. Здесь все сбалансировано. Больше воздуха - сильнее горит топливо.
Воздух, поступающий через дверцу зольника, на горение топлива в самой горелке влияния уже не оказывает. Он лишь обеспечивает лучший дожиг не выгоревшей золы и части недогоревших газов. Температура исходящих растет, но теплоотдача при этом падает. Физику явления на 100% объяснить не могу. Мое ИМХО, из-за увеличения объема горящих газов увеличивается их скорость, они не успевают в должной степени охладиться в теплообменнике котла, что вызывает рост температуры исходящих газов. Не раз проверял это на своем котле, контролируя процессы с помощью теплосчетчика. Сам факт заметил случайно, как то раз вынимая смотровое стекло на чистку.

 

Пропорциональный расчет т. н. "эффекта" (этот термин используют датчане). Работа котла регулируется в мозгах не мощностью в кВт, а вот эти самым эффектом (в %).

 

Если pt100, то я бы купил вот этот.