Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)

Код:

Потому как автоматы работают с приличным избытком воздуха, вследствие принудительной подачей воздуха от вентилятора. При этом избытком воздуха тем больше, чем ниже текущая мощность. 

Ага, только ты не учел, что у DmitryDmitry лямбда-зонд стоит и сам посмотри какой у него коэфициент избытка воздуха. Вопрос был конкретно по его котлу.
Во вторых какой дурак будет гнать в котел трехкратное количество воздуха, чтобы студить топку, попусту нагреть этот лишний воздух, выплюнуть его через дымовую трубу, снизить температуру уходящих газов и снизить тепло-съем и кпд.
При таких режимах обычно применяют метод или старт-стоп, или переходят на летний котел.
И старт-стоп всегда выгоднее в этом случае, чем дуть бес толку лишний воздух постоянно. Да и умная система автоматики не позволит это делать. На то она и автоматика. Она сама перейдет на старт-стоп.
И у DmitryDmitry и то, даже у него есть лямбда-зонд.
DmitryDmitry очень легко проанализировать выгоден ли лично ему режим старт-стоп, или нет. Пусть на графике хотя бы на глаз прикинет, сколько пикового тепла он берет во время старта горелки. Этот всплеск (площадь) и будет количеством дополнительного тепла при старте. Но еще надо учитывать расход электричества на регулярный поджег топлива. На газе это искра, а здесь тен.
Пусть поработает один день в режиме старт-стоп, а второй день в режиме пониженной мощности с избытком воздуха в топке. При одинаковой наружной температуре и других равных параметрах. И он реально увидит, какой режим ему выгодней. По крайней мере в попугаях, неточно. Но эти попугаи (количество тепла) будут одинаково врать в обоих режимах. А ведь у него, как я понял еще счетчик расхода с датчиком обратки имеется. Результаты тогда будут точными.
И не надо бояться этого режима, Если он официально предусмотрен в режиме эксплуатации котла, значит комплектующие на это расчитаны. Бытовые холодильники тоже работают в режиме старт-стоп и ничего с ними не случается годами.
Интерфейс пользователя, это золотое дно для любителя реально что то сделать хорошее или плохое и сразу увидеть результат.

 

Ну так и гляньте вот сюда.
Меньше 15% кислород в котле Дмитрия очень редко бывает. На 15% кислорода избыток воздуха 3,49.
Дураки или нет производители пеллетников, однако факт состоит в том, что избыток воздуха в недорогих котлах, очень велик. Происходит это по многим причинам, в том числе и из-за необходимости получения как можно более чистого выхлопа. Так как обычные горелки таковы, что при меньших избытках воздуха работают грязно. Потери минимизируют увеличением площади теплообменников.

В вашей голове каша. И чувствуется, что реального опыта владения пеллетником нет. Если что, имею пеллетник с модуляцией мощности, теплосчетчик, газоанализатор. СТАРТ СТОП не использую по определению.

 

Код:

В вашей голове каша. И чувствуется, что реального опыта владения пеллетником нет.

Может быть. Вот я и пытаюсь подготовиться к устранению этой каши заранее. До приобретения пеллетника. Я же не утверждаю, что я всегда прав. Я иногда оговариваюсь, что это мое мнение.
Но если бы я позволил своим работникам на работе такой режим горения с тройной дозой кислорода, меня бы наверное начальство сверху давно уволило. Это дома только так можно расслабиться.
Просто напросто наладчики такой режим отказались бы настраивать. Настройка по газоанализатору. При настройке на мощность, при которой требуется увеличение кислорода для стабилизации горения, настраивают на отключение горелки и переходе ее на работу в старт-стоп режиме. Просто другого приемлемого режима на котле той же мощности не существует на пониженной нагрузке. Даже на газе. С пеллетными котлами даже проще. Так как их мощность не может быть пока довольно большой для одной из небольших городских котельных, ставят два, три или даже 4 котла. И при уменьшении нагрузки котлы просто по одному останавливаются, а оставшиеся работают на номинальной нагрузке. Причем в этом случае не всем котлам нужна крутая горелка с модуляцией. Один котел с глубокой модуляцией и остальные с параллельным включением отключением с двухступенчатой модуляцией.

Код:

СТАРТ СТОП не использую по определению.

Ответ в никуда. Типа "не читал, но осуждаю"
А у нас требуют только стоп-старт, если зимний котел используется летом.

Код:

Потери минимизируют увеличением площади теплообменников.

Куда же еще минимизировать площадью теплообменника путем его увеличения! Летом расход тепла и так в 4 раза меньше зимнего. А поверхность теплообменника осталась та же, при уменьшении тепло съема вчетверо. То есть увеличилась как бы в 4 раза.
Может вы оговорились, не увеличением, а уменьшением. Тогда все становится на место. При снижении нагрузки весной-летом используй котел меньшей мощности но работай на его номинальной мощности.

 

Вот когда купите себе домой пеллетник, тогда и поговорим.
Сейчас лениво разжевывать вам очевидные вещи.

зы. Не переносите ваш опыт обслуживания промышленных котлов на бытовые. Не работает.
Про использование пеллтеника летом вообще не говорил. Для лета лучше электрический бойлер.

 

Код:

Для лета лучше электрический бойлер.

В России может быть. В Латвии тариф в этом году около 0,11 Ls/kWh. На российские рубли около 6,3 рубля за киловатт-час.

Код:

Сейчас лениво разжевывать вам очевидные вещи.

Опять ответ в никуда. Типа ну и лох, что с тобой разговаривать. А по существу в ваших постах одна вода и 0 информации. Не я же один здесь ума набираюсь и читаю. Я же вас за язык не тянул. Вообще бы тогда не писали. Вопрос то был задан не вам, а конкретному человеку.

На вопрос 5 можно не отвечать. Это графики котла, а не системы отопления. Там свои регуляторы. И температура СО на эти графики не выводится.

 

На том же датском ресурсе вполне нормально не могут прийти к единому мнению по пользе/вреде тактования котла. На этом форуме аналогично. Примерно поровну разделились. Все сугубо индивидуально. Даже на время чистки котла среднесуточный расход особо не меняется. Но. Теплые полы за полтора-два часа простоя уходят вниз на 4-5°, для плиты это не то, чтобы было критично, но пользы нет никакой, деформируется. Труба (керамика) успевает подмерзнуть и появляется конденсат (очень мало, но есть), плюс опять те самые линейные деформации керамического вкладыша. Ну и трубы отопительных контуров тоже гуляют.
Экономии в физическом смысле не будет никакой (сохранение энергии никто не отменял), вопрос стоит лишь в субъективных ощущениях по климату во время стопов.
(Иллюстрация: MHES тактует котел, Martin Pedersen (ну очень грамотный дядько)- нет).
Я как-то не очень понял про экономию, поэтому котел работает постоянно. Даже несмотря на то, что в доме еще не живем, на стадии оштукатуривания/шпатлевания.
Не в качестве спора, а так, для иллюстрации. У того самого Мартина (см.выше) температура обратки 35-40°. Это один самых-самых продвинутых, добился каких-то фантастических результатов по горению и совершенно невменяемо малых по расходу. Котелок свой он не чистил (для теста) 4 месяца. Фото было в этой теме.

 

Код:

Экономии в физическом смысле не будет никакой (сохранение энергии никто не отменял), вопрос стоит лишь в субъективных ощущениях по климату во время стопов.

Экономия может быть за счет повышеннного кпд, по сравнению с постоянным "удушающим" режимом, во время стартов.
Но в то же время надо дополнительно подогревать при старте топку.
Режим ближе к номинальному.
Во время стопов топливо вообще не сжигается.
Обычно разницу температур в таком режиме выбирают небольшую, в районе 5 градусов, поэтому на комфорт это влияет очень мало. И в этом случае пеллеты даже не потухнут, а будут тлеть, и не надо будет затрачивать энергию на розжиг.

Код:

Не в качестве спора, а так, для иллюстрации. У того самого Мартина (см.выше) температура обратки 35-40°.

Сама по себе низкая температура уходящих газов из-за низкой обратки без образования конденсата это благо и к нему надо стремиться.
Но не за счет образования конденсата и еще ухудшения процесса горения. Конденсат, это страшное зло для стальных котлов. Котел ржавеет, сажа и зола моментально налипают на мокрую поверхность, и потение трудно заметить. Если котел при этом не чистить, то в месте налипания золы и сажи образуется корка. Температура стенки котла в этом месте становится еще холоднее. (зола и сажа не проводники тепла). А если это происходит за зоной горения и водяные пары уже образовались при реакции горения, то они легко проникают в пористую корку сажи и золы, как в губку, и еще больше конденсируются на металле под коркой. Процес прогрессирует. Причем эта корка будет расти слоями, если процесс образования конденсата периодический. И при очередной чистке котла вы можете снять скребком только несколько слоев корки, и не заметите этого. Потому что смесь сажи и золы с ржавчиной не так просто отваливаются от стенок котла.
И причем эта корка образуется именно в районе зоны обратки в котел внизу по ходу газов на последнем повороте. И это место не видно при взгляде в газоход сверху, и там нет пламени и темно при чистке.
В этом смысле по конструкции лучше котлы с горизонтальными перегородками. Там в нижней части котла самая высокая температура горения, и слой теплоносителя возле самой стенки топки всегда будет горячее самой обратки.

 

Господа, Вы не против, если я верну Вас из бездны теоретических глубин на грешную землю!
Выкладываю фото за неделю (кроме поддона).Подытожу:
1. Зарастание теплообменника за неделю до 25-30 град. и увеличение потребления пеллет на 10-15% разницы.https://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=gecha
2. Решетка горелки полная.
3. Пепел в поддоне как надо!
Постоянный белый нагар под крышкой, хотя сама камера - темная. Нехватка или много кислорода?

Сведена к минимуму, когда на нее можно не обращать внимания (она не оказывает сколько-нибудь сильного влияния на процесс, глядя на статистику) Хотя перепробовал от увеличения вх. отверстия в подающем шнеке, до уменьшения угла подающего шнека (сейчас бункер стоит на 7см. подкладках с углом шнека в 40град)
Готов выслушать Ваши рекомендации и пожелания!

 

Зарастание теплообменника за неделю на 25-30*С, на ваших мощностях, это нонсенс. Но однозначных мыслей почему так, лично у меня нет. Тут пусть уже обладатели этого котла высказываются.

Надо вам как-то настраивать горение, чтобы столько шлака не скапливалось. Или всерьез озаботиться компрессором.

Если говорить о камере, то воздуха как бы мало. Но, с другой стороны, пепел нормальный. Проводя опыты со своим котлом. понял одну вещь. Вид, цвет пепла зависит эффективности горения в топке самой горелки, тип и вид отложений в топке котла и на стенках теплообменника зависит от организации процесса дожига горючих газов.
В связи с этим, мое ИМХО. Не хватает вторичного воздуха, при достатке или даже излишке первичного. Можно попробовать заглушить часть отверстий по низу решетки. Ну, хотя бы просто маленькими винтиками. Произойдет небольшое перераспределение потоков, первички чуть убавится, вторички, с боков горелки, чуть добавится. Но это только мои предположения. Не уверенность.

Судя по тому, как пляшут температуры исходящих и мощность на графиках, этого не скажешь.

 

Фото подредактировал, нормально.

Согласен. Вопрос - почему и как исправить?

Температуры и без проблем с подачей пляшут, скорее это в настройках PID.(наверное) Когда нет проблем с подачей (на статистике были дни, когда этих проблем не было) положительных сдвигов в графиках статистики не видно.

 

Эх, летом я из всех Вас душу тянуть начну... Заказал ОРОР - жду - поставлю!
Какую систему управления ставить лучше?
Кситал думал, а может ещё чего есть?
У кого что стоит?

 

А я уже сказал, как. Пытаться изменить соотношения первичного воздуха и вторичного. Убавить первого, добавить второго.

 

Да я тут в ремонт ушел, а точнее вывоз кала из ремонтируемой квартиры. Спорил у того, кого ты сказал. Он говорит, что могут быть проблемы, но он однозначно в этом не уверен и сослался на Николая. Его допросить пока не могу, откуда у него такие сомнения.

 

Еще внесу 5 копеек и замолчу, не буду вам больше мешать.
Вы часто ссылаетесь на пользователя MHES с датского форума. Так посмотрите, как у него организовано все это дело в натуре. Сразу бросается в глаза:
1. 10 киловатт котел на 250 м2 отапливаемой площади. Может еще есть какие источники, не в курсе.
(это о выборе разумной мощности котла без надуманного "запаса") Или нереальные для нас теплопотери дома в 40 ватт с м2.
При нуле градусов котел работает на 50 % мощности (около 5 киловат). Значит при -20 должна быть мощность в два раза выше. Точно в яблочко., к него котел 10 киловат
2. Он ночью вообще 4 часа не топит. Сомневаюсь что в Дании он ночью топится электричеством, там цены на электричество не такие, как в России.
При пониженной на пару градусов температуре ночью лучше спится.
2. У него обратка в "приоритетах" самая непрыгающая от прочих параметров линия.(57-58 градусов)
3. А вот температура подачи плавающая.
4. Хотя у него сейчас наружи около нуля, он не пытается снизить температуру обратки, чтобы получить низкие дымовые газы. Он котел бережет. У него и так они колеблются в районе 80-100 градусов. В связи с тем, что умно выбрана мощность котла без лишнего запаса, у него актуальный кислород практически равен требуемому кислороду. Котел не "задушен". Причем судя по графику он бывает как больше требуемого, так и меньше.
5. Несмотря на эту мощность без запаса, ему хватает и на горячую воду в 62 градуса.

Может я чего то не знаю про его организацию отопления но судя по данным, оно организовано у него класно. Разъясните, если это не так.
https://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=MHES

 

Потому, что датчик примотать к трубе - будет врать. Гильзу делать сейчас не могу, т. к. отопительный сезон в разгаре и весьма большие проблемы, которые отнимают и деньги и время - ремонт квартиры.

Термометр есть стрелочный. На 21:40 мск кажет 58 градусов. Если холодно, то 55, минимум, который видел 50. У меня вуди.

Древесина от пеллет все же отличается. И серьезно отличается. Влажностью. Много людей Вы видели, которые топят котлы таким сухим деревом? Дай бог, если 20%, а то и 30.

Я за все время не видел конденсата нигде. Ни в котле, ни в трубе, где есть спецотвод для него. Более того, когда чищу котел, то золу можно сдуть компрессором начисто. По понятным причинам я так не делаю. Был бы конденсат, приставала бы она, а так чистый сухой темпообменник, который можно просто обмахивать.

Сейчас под рукой нет данных, но поглядите на stokercloud. dk, там много котлов. В т. ч. и с температурой обратки. Единицы на 70 градусах работают.

И потом, ткните меня носом в доку к опопу, где написано про минимальные 65 градусов обратки.

Конденсат (в виде сосулек) у меня вырастает на трубе (с внешней стороны) при температурах от -20 и ниже. Я тут кидал фото.

К сожалению разговора через 3-4 года обстоятельного не получится, т. к. в конце этого сезона буду ставить ТА и термостат защиты обратки. Котел в эксплуатации 3-й сезон. Ну даже если Вы и окажетесь правы, к тому времени опоп придумает котлы с автоочисткой и их привезут сюда. Удавлюсь и куплю другой. И буду всем кидать страшные фото, как было с Фачи.

Какие котлы на фото дровяные или пеоллетные?

Да, а почему бы и нет? Еще раз сошлюсь на разглядывание датских котлов. Все ровно также, как у меня. Даже температура исходящих газов еще ниже. Тут такой момент. У котлов 16-24-30 квт одно и тоже тело, т. е. у меня заведомо больший темплообменник.

Температуру в доме регулирует погодозависимая автоматика оуман 203, это оно Вам интересно, то дока на русском легко и просто ищется в инете. У нее свой уличный датчик, точнее они с опоповским стоят в обнимку в одной коробке. Есть некая кривая, на одной оси уличная температура, на другой температура подачи в дом. Соответственно, в контурах тоже температурные датчики стоят и в комнатах. Алгоритм простой. Загоняем в дом в соответствии с графиком, если мало, то добавляем (каждый недостающий градус в комнате - 7 градусов к подаче) и если за 4 часа в контрольных точках не набрали нужную температуру в доме, значит правим график. Забыл, а температуру в контурах регулируют трехходовые, которые оуман и крутит.

Т. к. я использую ночное электричество (вот только что пеллетник выключился), то мне важно иметь разные источники тепла, в одно время пеллетник, в другое время электрокотел. Точнее надо чтобы регулировка в доме была независимо от того, кто делает сейчас тепло.

Т. к. опоп меняет мощность работы сам от 10 до 100 процентов ориентируясь на теплопотери в доме, то при похолодании он тупо начинает работать на больше мощности. Этих 65 мне хватает до -30, но когда подходит к ним, то ставлю 70 на всякий случай. Больше смысла нет. Т. к. в доме развода пп и оуману сказано, чего бы не было, но в дом больше 70 ни под каким видом.

P. s. Контура первого и второго этажа разные, каждый регулируется сам. Бойлер ГВС тупо включен всегда.
Датчик уличной температуры опопа, датчик дымовых газов чисто для красоты и графиков. Никакого влияния на работу котла они не оказывают. Ну если только дымовых газов работает как немой укор. Когда к 100градусам подходит, значит надо собираться чистить котел.

p. s. s. Никаких обид конечно нет. Всегда рад выслушать опытного человека.