Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Код:

И потом, ткните меня носом в доку к опопу, где написано про минимальные 65 градусов обратки.

Ну если у вас Вуди тогда хотя бы здесь, в Технические данные:
http://www.opop.cz/ru-kotle-peletove-woody.php?p=kotle-peletove-woody&kotle=parametry
Минимальная температура возвратной воды - 65 градусов.

Код:

Ну даже если Вы и окажетесь правы, к тому времени опоп придумает котлы с автоочисткой и их привезут сюда. Удавлюсь и куплю другой.

Если вам подойдет котел на 16 киловат, то такие с самоочисткой уже есть:
Может в России еще нет. Пока есть только 10 и 16 киловат.
http://www.hedestoker.dk/shop/itemdescription.asp?id=3256
Да нет, ошибаюсь, есть уже и 20 и 30 киловат:

Код:

Какие котлы на фото дровяные или пеоллетные?

Газовые, но конденсат образуется везде одинаково, Варьируется только температура точки росы.
Вот еще картинка, даже кран вместо пробки пришлось поставить, чтобы из топки конденсат сливать.
https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2541568/original.jpg

Код:

Датчик уличной температуры опопа, датчик дымовых газов чисто для красоты и графиков.

А разве в последних версиях чипа не сделали возможным управлять горелкой при подключении датчика наружного воздуха котла по погодозависимой схеме? По моему там только эту опцию надо активировать.

А у вас установлен регулятор тяги? Очень помогает, если нестабильное горение и кислород прыгает.

Большое спасибо, я полностью удовлетворен всеми вашими ответами.

 

Для установления истины доп. информация для размышления

Тут же инструкция для Блэк Стар. Может все-таки опечатка? Вот и в инструкции говорится о мин. 55град

Можете об этом по-подробнее, у меня его нет и хотелось бы установить.

 

Хм. Это противоречит доке, где сказано про 55 градусов.

Более чем, даже запас остается.

Что-то мне говорит, что при сгорании газа очень много воды образуется. По крайней мере струйка воды из глушака бежала чуть ли не постоянно. Может в этом отличия.

В моем случае с использованием оумана никакой необходимости не вижу. Что я с этого получу? Сейчас и так все отлично. На улице похолодало, оуман больше тепла в дом подает, опоп начинает работать на большей мощности, чтобы получить те же 65 градусов.

Половинчатое решение. Стоит ручной регулятор тяги, открыт полностью. Тягу в дымоходе не измерял и чую, что она сильно больше, чем надо. По крайней мере при чистке котла все усасывается в трубу. Лямбда сейчас фактически для красоты стоит. Тупо показывает и на процесс не влияет.

Регулятор тяги собираюсь покупать, все равно надо дымоход переделывать, чтобы удобно чистить было. Может до этого сделаю замер тяги, а может и нет. Как получится. Специально вызывать человека не буду.

Спроси в опоп. ру. У них есть на складе. Порядка 6 тыс. Внешне очень поход на то, что на фотках в доке и в датских инетмагазинах.

Для тех, кто следит за компрессорной очисткой. Сейчас горелка в идеальном состоянии. Чистая-чистая. И в зольнике нет коржей. Складывается впечатление, что коржики пекутся при длительной работе на мощностях 50-70, сейчас 30-50 и все чисто.

 

Код:

Тут же инструкция для Блэк Стар. Может все-таки опечатка? Вот и в инструкции говорится о мин. 55град

Не будем спорить. У меня есть инструкция к горелке версии 10, так там сказано тоже:

Код:

Passende retur temperatur > 55C grader

Соответствуующая обратная температура больше 55 градусов.
Вот какой нюанс, производители котлов рекомендуют 65 градусов. А производители конкретной пеллетной горелки рекомендуют больше 55 градусов. Но ведь и 65 градусов, это тоже больше 55.
Описки на официальном сайте быть не может. Уже давно бы заметили и поправили.

Код:

Можете об этом по-подробнее, у меня его нет и хотелось бы установить.

Регулятор тяги служит для стабилизации тяги при изменчивых внешних условий окружающей среды, (ветер, метель и прочее) и внутренних режимов горения в топке. Например при определенных условиях для горения требуется строго определенное количество воздуха для горения.
Но при изменении тяги, при той же скорости вентилятора количество проходящего воздуха через вентилятор прыгает. Вот он и предназначен для ликвидации этих скачков. Причем это довольно чувствительное устройство. И его работу посмотрите ниже в предлагаемом для просмотра ролике.
Результатом его работы является уменьшение пилы по расходу требуемого количества воздуха для горения. оно стабилизируется и происходит меньше "пульсаций". Хорошо видно на графике, если установлен лямбда-зонд. И для стабилизации температуры уходящих газов.
Регулятор тяги устанавливается на дымовой трубе в районе выхода газов из котла.
Обязательно в том же помещении, где стоит котел.
Обязательно подальше от лямбда-зонда и датчика температуры дымовых газов. Могут устанавливаться как на вертикальных, так и на горизонтальных участках. Может устанавливаться в карманах для прочистки керамических труб вместо лючка для прочистки, как съемное устройство. Тогда место присоединения будет прямоугольное. Производитель регулятора может быть любой. Есть регуляторы только с грузиками на стержне с резьбой без шкалы. Они подешевле, но настраиваются или на глазок, или по отдельному тягонапоромеру.
Есть дороже, со шкалой. Их можно выставить сразу на рекомендованую для котла тягу по шкале.
Вот ролики про виды регуляторов:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=7YpsYXvqcdU&feature=endscreen

Так они устанавливаются:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=fThQ6Ol6Gb0&NR=1
А вот так они работают и настраиваются:
http://www.youtube.com/watch?v=1vx-mTlE5Fg&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Tr0hkJspi4Y

 

Ерунда. Хороший (и даже очень) у тебя был график только после замены пеллет на какие-то другие. Но потом опять началась чехарда с противоходом. Что и как ты там мудришь- не информируешь, догадываться нет никакого желания. Кроме того, впечатление. что читаешь ты форум сильно нерегулярно, реагируешь только на прямые ответы по своим вопросам. А буквальных инструкций может и не быть, читать надо все и пытаться переосмысливать применительно к своей ситуации.
Еще раз6 решай вопрос равномерности, все остальное- потом.

 

Надо. Тэн включится через (хммм..., вроде так) 4 минуты LX=0 (если не ошибаюсь, параметр настраиваемый). Тлеющие пеллеты- это как раз 0.

Разве кто-нибудь и где-нибудь этот тезис оспаривал?

У них там климат помякше, чем в том же красноярстке. Если Безя вырубит свой котел ночью на 4 часа, то он тупо замерзнет. А если не он, то Димин попугай точно будет недоволен. Тактовать (если уж) есть смысл в межсезонье, когда и 3 кВт-ный режим работы может быть избыточным. Тогда да, ночью нафиг и где-нить в полдень постоять.

Кто говорил о снижении обратки? (У нас, например, термостат на 61° на обратке стоит). Вопрос о подходе. Почему не обсуждаешь Мартина и как у него все плохо? Реально дядька крут, добиться таких режимов горения мало кому удается. А обратка никакая.

 

Клевешешь друже, только тут и сижу. Делаю только то, что советуете. Смотрел статистику Мнеса, так у него фотосенсор получше моего скачет и ничего. Да и у Дмитрича тоже. Но при этом, остальное все в норме. Что ж еще-то сделать для равномерной подаче.

.Жду не дождусь, когда это потом наступит

Да ладно, через 36часов после останова котла, температура в доме упала на 5градусов, при забортной- 25 (это для справки)

 

В чем разница между "тогда" и "сейчас" по условиям работы? анализировал, почему тогда в течение более суток котел работал почти как часы?

 

Кроме пеллет ничего не изменял. Но при их равномерности, теплотворность (соотвтетственно увеличение расхода) хуже. При этом своими глазами видел сертификат качества японцев на выпускаемые пеллеты. для чистоты эксперимента со следующей недели снова загружу из старого биг=бэга.Хотелось бы остановиться на зарастании котла сажей за неделю. И соответственно с высокими дымогазами. Здесь вроде проблема все-таки с горением. Никаких значений трогать не бум?

 

Код:

Почему не обсуждаешь Мартина и как у него все плохо?

Я по именам всех не знаю на форуме. Это здесь на форуме, или в Дании?
А не обсуждаю здесь потому, что вы меня по вашим понятиям поставили на место:

Код:

Вот когда купите себе домой пеллетник, тогда и поговорим.
Сейчас лениво разжевывать вам очевидные вещи.

Поэтому с вами мне как то не очень хочется что то обсуждать.

Код:

У них там климат помякше, чем в том же красноярстке. Если Безя вырубит свой котел ночью на 4 часа, то он тупо замерзнет.

Вас сам Безя опроверг. Надо иметь дом со щелями в ладошку, чтобы это произошло. А у MHES наверное, как я думаю "нереальные для нас теплопотери дома в 40 ватт с м2". Наверное поэтому он может без проблем себе это позволить.
Про климат не будем. Мой сын живет в Дании и я знаю не по наслышке, какой там климат.

Если Мартин, это форумчанин под ником Безя, то у меня конечно есть свое мнение.
Но так как я, по сравнению с вами, на этом форуме салага, то я лучше промолчу. Некоторые вещи вам могут не понравиться.
Но в личку я ему свое мнение высказать могу, с условием, что он попробует выполнить мою рекомендацию и пока не будет эту рекомендацию публично на форуме озвучивать. Я не хочу давать лишний повод для насмешек некоторым, если мое мнение окажется ошибочным.
Ведь у меня сейчас действительно дома нет пеллетного котла. Но зато я, как и вы, очень хорошо вижу "кардиограмму" больного в виде графиков и статистики. Правда кардиограмма неполная. Нет главных данных по температуре обратки и кислороду. И она только для меня видна максимум за 48 часов.

 

Я? эээ...

) не, отчего ж, я спокойно поддержу беседу. Правда, вероятнее всего, меня после этого опять забанють.

Это не безя, это очень грамотный обладатель аккаунта на датском форуме, который добился прекрасных результатов горения топлива и его экономии при режиме обратки ниже 50°.

 

Зы. самосошлюсь https://www.forumhouse.ru/threads/182637/page-16#post-4997915

 

А разве этого мало? Да это основное отличие газа от пеллет, позволяющее, если не игнорировать кондесацию, в пеллетных котлах, полностью, то не уделять ей то внимание, которое нужно ей уделять. при работе котла на газе.
Бытовой газ имеет точку росы 62*С. Влажность газа около 18%, хороших пеллет всего 7 %. Газовые котлы работают с очень малым избытком воздуха. недостижимым для пеллетных котлов. Даю ремарку - бытовых пеллетных котлов, работающих, большей частью, в режиме неполной мощности. О точке росы в пеллетнике писал вот здесь. Повторяться не хочется.

ЗЫ. Требования фирмы Костршева по обратке для пеллетных котлов с факельной горелкой - 50*С.

Теперь вернемся к выбору метода работы пеллетной горелки.
Модуляция или СТАРТ -СТОП?
Я приводил в соседней теме выборку результатов по выработке тепла в моем котле. Чтобы не скакать по темам, приведу эту выборку еще и здесь. Это итоги по выработке тепла, по каждому сожженому, в моем котле, биг-бегу.
В левом столбце даты установки биг -бегов, в правом - выработка тепла с 1 кг в квт*часах.
Итоги по 21.12.2012 при работе котла на факельной горелке, с 28.12.2012 и далее - на реторте.
08.10
23.10 - 4,133
02.11 - 4,269
13.11 - 4,025
21.11 - 4,161
02.12 - 4,192
08.12 - 4,197
14.12 - 4,208
21.12 - 4,167
28.12 - 4,219
09.01 - 4,386
14.01 - 4,261
19.01 - 4,200
25.01 - 4,368
01.02 - 4,336

Как видно по этой выборке, при работе котла на реторте, итоговая теплопроизводительность с 1 кг пеллет получилась выше, чем при работе котла факельной горелке.
И в чем странность этой таблички? А в том, что факельная горелка, по идее, должна была дать лучшие результаты, чем ретортная. Потому как при её работе, на сравнимой мощности, температура исходящих примерно на 20*С ниже, чем при работе котла на реторте, избыток воздуха тоже меньше. При мощности ок. 30 кВт кислород у факельной горелки порядка 10%, у реторты на этой мощности порядка 12%.
Но! Режим модуляции мощности в факельной горелке меня совершенно не устраивал, он работал отвратительно, поэтому факельная горелка отработала практически все время в режиме СТАРТ-СТОП, с гистрезисом в 2*С.
А реторта всегда работала только в режиме модуляции.

И еще один момент. На новогодние каникулы половина потребителей была отключена. Котел проработал с 28,12,2012 по 9,01,2013 с очень малой средней мощностью, равной всего 15 кВт, что составляет 20% от номинала. Тем не менее, за этот период получены самые лучшие результаты по выработке тепла с 1 кг пеллет. И как-то не вяжутся эти итоги с мнением Allex11, по которому пеллетник, работая в режиме модуляции, на малой мощности будет работать не эффективно и не экономично, и поэтому режим СТАРТ-СТОП более предпочтителен.

 

Код:

Я? эээ...

Извини, я конечно не тебя имел ввиду. Кто это сказал, тот прекрасно знает.
Ссылка опять в никуда. И причем польский вариант, ходя посылает русский русскому. Как будто нет русского варианта.
Да 50 градусов.
У ОРОРОв больше 50 градусов написано.
Я не понимаю, что вы мне хотите доказать.
Что конденсацию можно игнорировать? Игнорируйте.
Что котел можно эксплуатировать с температурой обратки 35 градусов?
Эксплуатируйте, но как то странно это слышать от продавца с одной стороны. А если что случится, что будете петь? Ведь я могу у вас и купить, а потом на вас же и сослаться, в случае чего.
А с другой стороны продать то надо.
Или вы меня пытаетесь переубедить. И при чем вы пихаете влажность топлива. При сгорании и дров и газа происходит одна и та же реакция при которой выделяется одно и то же количество воды на сжигание одной молекулы углерода. Другое дело, что этих молекул в газе будет больше. Соответственно и воды будет больше.
Это уже не физика, а химия.
А влажность топлива или 7 или 18 % при этом не столь существенна. Главный показатель, парциальное давление всей смеси образовавшихся газов в топке котла при реакции горения топлива. И некоторые из них хотя имеются в малом количестве, но существенно поднимают точку росы. Если вы знаете, что это вообще такое.

Если вы пытаетесь убедить других, то убеждайте. Пусть работают хоть на 30 градусов обратки.

Единственное, в чем я с вами соглашусь, то это то, что ретортные горелки работают качественней факельных. Да факельные горелки хуже работают на низких нагрузках. Чем ниже нагрузка, тем хуже. Наступает рубеж, когда лучше перейти на режим старт-стоп, чем мучить горелку дальше.
Поэтому я могу только посоветовать, если вы решили покупать факельную горелку, то тщательно выберите мощность котла. Опять могу отослать на датский форум, и посмотрите, как у датчан взаимосвязана мощность выбранного котла и их квадратные метры. У меня например 150 м2. Правда дом новый утепленный. Сейчас такая опция в статистике высвечивается, если юзер добровольно ее предоставил. Да там в подпись глянул, и все ясно.
Но я никогда не куплю факельную горелку мощностью больше 10 киловат. Включая горячую воду. На подхвате в самую холодную пятидневку зимнего периода у меня стоит на первом этаже камин на 10 кв. Так вот это не пустые слова, мой камин за пару часов поднимает температуру в двухэтажном доме до 20 градусов. Пока на время строительства стоят временные вентиляторы, которые гоняют воздух с первого этажа в гараж и второй этаж. Он служит и как резерв. И такую мощность выбрал обдуманно и специально.
Я думаю, Дмитрий это чувствует на собственном опыте, что у него перебор с мощностью котла. А может ошибаюсь.
Мы уже с вами разобрались, кто я по вашим понятиям. Поэтому с вами (Solto) я дискуссию вообще прекращаю.
Как то выглядит по идиотски. Если обращаюсь на Вы, То создается впечатление что разговариваю не с одним, а со всеми и всех укоряю. Поясняю, я разговор вел только с одним пользователем.

 

Извиняюсь, я вел беседу не с Solto, а с Alisan. В скобках ошибочка вышла, а исправить поздно, не дают.