РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Деформация там происходит, длина увеличивается, диаметр уменьшается. Где крохи от изменения объёма ? А что с кавитацией? Разве не про пузырьки газа речь?
Давайте не будем спорить - все сжимаемо и растяжимо межатомные и электронные облака твердые что ли. Кузнец проковывает сталь - что происходит с металлом? Упругая деформация за счет чего происходит? Кавитация на лопастях подводной лодки откуда там газ? Пьезокристаллы сжимается под действие электростатического потенциала - что происходит? Материалы в магнитном поле меняют объем - что происходит? Можно уже достаточно оффтопа?
Да уж давайте прекращать ибо это уже не ХМ так как нет испарителя -КАРНО обидится! пускай слесарь сжимает воду больше 100% без воздействия внешней среды не получить! НИКОГДА! ВСЕ ЯКОБЫ ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПОЛУЧАЛИ ЭНЕРГИЮ ИЗ ВНЕ КАК И ТН!
Смысл всех холодильных машин основан не на сжатии, а на фазовом переходе вещества жидкость-газ. Сжатие механическим компрессором является лишь наиболее энергетически выгодным способом достижения этой цели, однако единственным он не является. Известны т. н. "абсорбционные холодильники", разработчиками и промоутерами которых были ни много ни мало Альберт Эйнштейн и Лео Сциллард, крупнейшие физики 20-го века. Свою идею они довели до реально работающего изделия, права на серийный выпуск которого они продали группе инвесторов, которые организовали специально для этого фирму Elecrtolux. В них нет компрессора, в них нет вообще движущихся частей, а изменение как_бы_фазового состояния достигается растворением и выделением рабочего тела в жидкости и из жидкости. Предлагаемое Вами смешение газа и жидкости напоминает сорбционные/десорбционные процессы, но будет иметь гораздо меньшую энергетическую эффективность даже на фоне низкой эффективности сорбции/десорбции. Можно обойтись сжатием и расширением газа, но такая машина для применения в качестве ТН для отопления дома будет иметь размеры, в десятки если не в сотни раз превышающие размеры самого дома. И в силу больших размеров и малого количества теплоизоляции иметь очень низкую эффективность. Чтобы сделать размеры реальными, а эффективность большой используют фазовый переход потому что при этих процессах поглощается и выделяется очень большое количество теплоты. Увеличить давление жидкости можно довольно просто, однако КПД этого процесса очень мал и по этой причине развивать мысль в этом направлении, как я считаю, бесперспективно. Ваша пытливость и креативность мышления делают Вам честь, однако Вам не хватает немножко знаний. Предлагаю Вам пополнить их багаж. Уверен в том что Вы сумеете ими распорядиться правильно. Рассмотрите возможность утепления дома для снижения теплопотерь в холодное время и тепловой нагрузки в жаркое. Снизите счёт за отопление на 20-40% за счёт этих мер. Теплопотери можно снизить рекуперированием тепла уходящих из дома воздуха и воды, рекуператоры просты для самостоятельной сборки. Этим Вы сэкономите до 20% денег на отопление. Посчитайте число дней солнечного сияния в холодное время года когда Вам необходимо отопление, если оно значительно то прикиньте окупаемость солнечных коллекторов, вакуумные трубки зимой будут энергоэффективнее самопальных плоских на величину своей очень высокой вакуумной теплоизоляции. Вы снизите нуждаемость дома в энергии на отопление и тогда Ваш ресурс в 1 куб в час грунтовой воды Вам будет достаточен для отопления. Уже сейчас Вы сможете собрать переливную систему, с помощью которой подогревать поступающий в зимнее время в дом воздух. Расход энергии в этом случае будет равен расходу энергии насосом, качающим воду.
Всё правильно, но как только перейдём к цифрам, всё сразу станет плохо. Идея с воздухом - хороша и правильна... но только пока нужна очень маленькая мощность. Чтобы оценить порядок величин: теплоёмкость воздуха - около тысячной доли джоуля на кубический сантиметр на градус. Прикиньте количество и размер пузырьков, которые вы должны прокачивать в секунду чтоб получить хотя бы 1кВт тепловой мощности. Величина очень расстраивающая. А если вспмнить ещё и вязкость как воды, так и воздуха и потери на трение при перекачке, то сразу хочется применить какой-нить материал со сменой фазы и таки поставить теплообменник.
Да. Если альтернативный ТН отменяется, думаю утеплить следующим образом. подогревать внешнюю стену здания проточной колодезной водой? Берем и строим дом соответствующей конструкции - несущая стена из газобетона. По наружной части несущей стены прокладывается гибкая трубка от систем "теплый пол". Трубка прокладывается с небольшим уклоном для возможности аварийного слива воды самотеком. Шаг укладки 10 см. Допустим, длина внешней стены здания - 30 метров, получается для здания высотой предположим 5 метров потребуется 1500 метров трубки. Оконные проемы пока не учитываем. Трубка снаружи здания откладывается облицовочным кирпичом. С виду обычная стена обычного дома. Когда температура воздуха на улице ниже нуля градусов, по трубке пропускаем колодезную воду с температурой +10 ... +7 градусов, в зависимости от времени года. Пропускную способность поддерживаем автоматически для поддержания температуры воды на выходе +2 градуса. Воду сливаем в другой колодец. Вместо колодца можно использовать скважину, вода есть на уровнях -5 и -30 метров. Производительность не менее 2 куб. м/час.
Отличная мысль, имеющая все права на реализацию. Только вода замёрзнуть может, для ПНД трубы это не проблема, но отопление прекратится. Паропроницаемость наружней стенки должна превышать паропроницаемость стенки из газобетона. Но скорее всего будет наоборот и тогда в промежутке и в газобетоне будет скапливаться конденсат чего надо обязательно избежать.
Трубка под постоянным уклоном, чтоб в случае аварии и остановки циркуляции вода стекла самотеком. Конденсат, то есть влажность зимой с какой стороны? Из помещения или с улицы?
Зимой в помещении теплее значит влаги там больше будет в воздухе. Стенка холоднее изнутри наружу и она проницаема для влаги если нет пароизоляции. Если хочется делать так как надо, то надо правильно положить правильную теплоизоляцию и тем самым вообще запретить пару заходить в стену. Это позволит зимой иметь паспортное теплосопротивление газобетона. Если он увлажнится то его теплоизолирующая способность упадёт. В идеале стена должна быть совершенно сухой на всю толщину но для этого её нужно изолировать не только изнутри но и снаружи, сверху и снизу иначе будет как насос сосать воду из любой дырочки. Но в этом случае нужна непременно правильная вентиляция желательно с рекуператором тепла.
Так зимой по любому стены холодные если смотреть из помещения. С проточной водой стены будут немного теплее.
Именно так, поэтому через стены всегда есть поток влаги паровой изнутри наружу и если стены снаружи хуже пропускают влагу чем изнутри то в стене влага выпадает в точке росы. Посмотрите как правильно проектировать и делать стены. В моём предыдущем сообщении есть неточность: я писал не о теплоизоляции, а о правильной пароизоляции. Теплоизоляция сама по себе потоку пара не мешает, запрещает его пароизоляция. Это фольга толщиной более 50 мкм.
На 80 лет (в моем случае на 40 лет) обычного пенобетона, бетона и кирпича стен хватит? А дольше люди и не живут. Сейчас в имеющемся доме стены худшего качества, следов выпадения росы нет.
Дело было вечером, делать было нечего... Ввяжусь в беседу А вот и зря. Как раз на этапе разработки конструкции следует учесть экономическую составляющую проекта. Ведь всё это затевается именно для экономии? Или нет? Если для чего другого, то экономика конечно вторична, но в нашем случае это не так. Считаем, заодно может появится понимание экономической целесообразности толщины теплоизоляции: Итак площадь ограждающих нашего дома 5х30=150 квадратных метров Если стену сделать в два кирпича (510 мм), то термосопротивление её будет примерно около единицы Это значит, что 1 квадратный метр этой стены может пропустить через себя 1 Вт на каждый градус разницы температур. При дельте 40 градусов (+20 внутри, -20 снаружи) соответственно будет 40 Вт. На всей 150-ти метровой стене это выльется в 6 кВт теплопотерь. Если возьмём дерево, газо- или пенобетон, то теплопотери будут другие, в соответствии с толщиной стены и теплопроводностью используемого материала. Но сейчас не в этом суть, можно в качестве отправной точки для примера взять кирпич, как конструктивный материал с коэффициентом теплопроводности около 0,5 Вт/(м*К) Термосопротивления, равного единице, которого раньше (когда топливо в нашей энергодобывающей стране стоило копейки) было достаточно для обеспечения температуры внутренних поверхностей стен выше точки росы в средней полосе, а про большие сопутствующие теплопотери при этом особо не задумывались. Мол сухие стены и ладно, это теперь, при рыночной экономике, хочется получить сухо и тепло с минимальными расходами Если к нашей стене прилепить 10 см утеплителя, скажем минваты, (средняя её цена при приличном качестве и плотности 35-40 кг/м3 будет около 1500 руб/м3), то термосопротивление стены вырастет до 3,5 м2*К/Вт Если сделать 20 см утеплителя, то до 6 м2*К/Вт, а если все 30 см, то соответственно до 8,5. Каждые 10 см дают прирост 2,5 единицы термосопроотивления к нашим первоначальным 1 м2*К/Вт при теплопроводности минваты порядка 0,04 Вт/(м*К) Теперь переведём всё это в "мани-мани" Первоначальные теплопотери 6 кВт голой кирпичной стены при -20С на улице и +20С внутри дома выльются в 4320 кВтчас в морозный зимний месяц. Если взять по 3 руб за кВтчас (например солярка или электроотопление), то налетаем на 13 тыс. руб в месяц. С 10 см минваты месячные теплопотери составят 1700 кВтчас или 5,1 тыс руб. С 20 см утеплителя снизятся до 1000 кВтчас или 3 тыс. руб. А с 30 см составят 700 кВтчас в месяц или 2,1 тыс. руб. Обратите внимание, первые 10 см принесли экономию 7,9 тыс. руб (13-5,1) Второй 10 сантиметровый слой позволит экономить 10 тыс руб в месяц (13-3), но только 2,1 тысячи руб по сравнению с 10 см утепления (5,1-3). Ну а 30 см утеплителя принесут нам общую экономию 10,9 тыс. руб в месяц, по сравнению с неутеплённой кирпичной стеной, но только на 900 руб меньше (3-2,1), чем с 20 см утеплителя. Конечно, 10,9 тыс руб экономии лучше, чем 10 тыс с 20 см утеплителя и 7,9 тыс с 10 см. И несомненно лучше, чем вообще неутеплённая стена, со своими 13 тыс. руб на месячные теплолпотери Но давайте посчитаем сколько стоят 10 см утепления, 20 см и 30 см. 10 см это 15 м3 минваты по 1500 р, на сумму 22,5 тыс. руб. Плюс работа по утеплению, бруски, крепёж, ветрозащита. Отделку не учитываем, так как она нужна и не утеплённому дому. Видно и без особых расчётов, что 22,5 тыс руб за вату или 50 тыс руб с работой или даже больше, потраченные на утепление 10 см, быстро окупятся за несколько месяцев с экономией по 7,9 тыс в месяц. В среднем конечно не по 7,9, а где-то по 4 тыс, так как не вся зима такая морозная, но чуть больше одного сезона на окупаемость наверняка хватит. А вот со вторыми 10 см утеплителя не всё так очевидно. Прирост стоимости материала составляет от 22,5 до 30 тыс (с доп. брусками и крепежом), а экономический прирост только 2,1 тыс. руб Но всё равно, за пару-тройку лет, даже если зимы будут не очень холодные, должно окупиться. С ещё одним 10 см слоем экономия составит 0,9 тыс руб в самый холодный месяц, а дополнительных материалов требуется на всё те же 30 тыс руб. Если для интереса прикинуть следующий 10 см слой утеплителя, до 40 см общей толщины, то окажется, что хотя он увеличивает термосопротивление ещё на 2,5 единицы, но приносит экономии только 460 руб в морозный месяц. В среднем за каждый месяц реального отопительного сезона будет где-то в 2 раза меньше и эти 30 тыс за 4-ый слой утепления будут окупаться около 20 лет, и только затем теоретически должен наступить экономический эффект. К чему такое предисловие? К тому, что всё, что делается должно быть оправдано. Если делается для экономии, то оправдано с экономической стороны, если для экспериментальных домов или домов на полюсе, куда только доставка топлива стоит дороже самого топлива, то совсем с другой. Для МО утепление свыше 30 см минватой считается экономически неоправданным, а при утеплении некоторыми более дорогими теплоизоляционными материалами даже меньшая толщина утеплителя может не позволить свести концы экономического баланса. И это только теплопотери 150 м2 стены, которые составляют 6 кВт для неутеплённой, 1,7 кВт для 10 см утепления, 1,0 кВт для 20 см, 0,7 кВт для 30 см и 0,55 кВт для 40 см. А есть ещё окна, двери, инфильтрация, вентиляция. Для информации - каждый 1 м2 однокамерного стеклопакета при -20С/+20С добавляет 110 Вт теплопотерь, двухкамерный 70 Вт, самый супер-пупер дорогущий стеклопакет с инертным газом и низкоэмиссионными стёклами не менее 40 вт. Если в 150 м2 стены имеется 5-7 окон по 1,5 м2, то только через них уходит 1 кВт теплопотерь, да минимально необходимая вентиляция на 2-3 человек унесёт ещё 1,5 кВт Напомню, первый слой утепления позволил сэкономить сразу 4,3 кВт, а второй слой ещё 0,7 кВт, которые по сравнению с 2,5 кВт потерь через окна и вентиляцию смотрятся уже не так впечатляюще, а третий слой утепления экономит всего 0,3 кВт. Теперь вернёмся к первоначальному вопросу Сколько будет стоить 1500 метров трубы, крепления, насос, расходы электроэнергии на энергичную циркуляцию, исключающую опасность замораживания, если 10 см минваты стоимостью 22,5 тыс. руб сразу снижают теплопотери стен дома с 6 кВт до 1,7 кВт, а следующие 10 см до 1 квт ? Даже по 15 руб за метр трубы уже в сумме обойдётся дороже, чем 10 см утеплителя. К окнам же трубу не прикрутишь, а если прикинуть теплопотери неутеплённой стены, даже полностью прикрытой трубой с циркулирующей там водой температурой +8 градусов, то они окажутся даже выше потерь с одним слоем минватного утепления, не говоря уж о двух слоёв, порядка 2,5 кВт, а именно (150/1) х (20С-(8С-2С)/2)=2550 Вт где +20С температура внутри дома, (8С-2С)/2 это средняя температура водяной рубашки. Ну а обматывать трубой утеплённый дом вообще бессмысленно. Экономика должна быть экономной Иначе экономии она не принесёт
Прошлый год, дедушкин послевоенный шлакоблочный дом с общей площадью стен 70 кв/м и толщиной около 25 см. потреблял 540 руб. (1 баллон, сжиженный газ) за три дня при разнице температур 30...40 градусов день/ночь. То есть, примерно 1968 МДж или 546 КВатт/час. Под конец отопительного понял что это много и начал изучать КПД котла, приделал регулятор потока воздуха в горелку и датчик кислорода на выхлопе. Добился значительного улучшения качества горения и температура выхлопа котла снизилась на 30%, то есть еще больше тепла от сгорания газа остается в доме. Циркуляция воды в стене хороша еще тем, что можно на несколько дней уехать в город, с поддержанием температуры когда никого нет дома на уровне +4, чтоб ничего не замерзло. Газовый котел при этом не будет включаться.
Кстати 1500 метров трубы мне не кажутся очевидными. Сравните с длиной подземного контура примерно той же мощности.