Водяные тёплые полы - 4

Так то сначала надо думать, а потом делать. Тут болтал по ВТП. Говорят коробка, окна, двери стоят. Нужно делать ВТП. Запаса на утепление+стяжка+финиш = 13см.Убирай от кого хош.

 

Ту все делают почему в плане очерёдности всё наоборот. сначала трубы закатывают и заливают, посмотрю я на их мытарства потом при монтаже коллектора, надо котельную сначала оформить особенно стенку где обвязка, потом протянуть магистрали, желат в штрабах и без соединений, далее коллектора, потом монтаж петель с попутной продувкой и опресоввкой, так просто проще, навил петлю продул закрыл и тд. и отходов трубы меньше, и монтировать легче, видеале даже стены лучше заштукатурить. потом леенту демпферную легче клеить, и она не перекрывается потом штукатуркой

 

Не. Я фанат таких решений:

 

А по схеме сначала коробку, потом танцы с бубнами, надо не забыть хотя бы 15см. по высоте без чистового покрытия "застолбить"

 

Tim1313, птели 42 и 28 как то не хотелось бы объеденить т. к. хочется регулировать отдельно коридор и с/у. Щебень клинец это вообще мелкая щебеночка, я с ней только работаю. Подушки из песка т. к. плиты неровные и есть перепады. Делаю маяки, отсыпаю песком, протягиваю правилом. Утрамбовываю и сверху экструзию в 5см.Почему 5 см т. к. высокий цоколь и есть подвальное помещение + цоколь буду тоже укструзией утеплять.

Mad_dog, ну рантовую зону можно сделать под окном т. к. если смотреть на картинку с лева там гараж теплый и думаю не целесообразно делать там такую же зону.

 

Продвинутые юзеры поправят. Есть мнение, что слишком короткие петли не есть гуд, слишком сильно придется закрывать контур для балансировки. Можно размотать под ванной и СУ с шагом 100. Ногам теплее, петля длиннее.

Какие перепады? +- 1-1,5 см. без труда выровнит стяжка. Главное что бы она не была 4-5см.

Может все таки нормальный ПСБ 25 и 10 см? Цена вопроса та же, если не меньше.

У Вас же не отапливаемый подвал. Не понял параллели с высоким цоколем.

 

Перепады пола из одного помещения в другой сантимов 5-8 ,вот нашел самую высокую точку и от нее пляшу.
А что простой пенопласт под маркировкой ПСБ 25 разве пойдет, не слишком ли он мягок для заливки стяжки, она же весит не мало?
По петлям спасибо подумаю.
Если не ошибаюсь чем выше цоколь от земли тем пол теплее.
Да Вы правы подвал не отапливается но и температупа там будет не как на улици в мороз.


Еще вопрос а стоит ли делать рантовую зону под окном и слева вдоль стены делать трубы если там планируется кухонный гарнитур? Может просто отступить на ширину гарнитура и потом крутить? И как делать теплый пол или нет в том месте где будет холодильник?

 

Завтро фото покажу что получается с выравниванием при помощи песка и какие перепады.

 

Понял.

Легко и не принужденно. Вес стяжки толщиной 10см. - ок 200кг. в зависимости от количества щебня. Добавляем кучу мебели и супер дискотеку с верху - 300 кг. Итого 500кг\м2 и это "потолок" нагрузки на ПСБ при 10см. стяжки. Качественный ПСБ 25 (например, Кнауф Терм Панель 25) имеет эксплуатационную (постоянную) нагрузку около 2 тонн\м2. Хватит?

Как это? Дпустим цоколь у Вас 3м. Дойдет ли тепло земли до Ваших лаг?

Да, около 5-7гр. Это не значит, что 5 см - нормально. Посмотрите скрины в сообщениях выше по теплопотерям.

Можно крутить, а можно и не крутить. Если теплосъем позволяет, то и не обязательно. Чем больше намотано, тем больше снимем тепла и меньше температура теплоносителя.

Можно и не делать.

 

Тут всё зависит от состояния вашего бюджета и предпочтений. Если к ПСБ относитесь скептически - берите ЭППС. Можно взять ПСБ 35 (плотность 26-27кг.), ПСБ 50 очень хорош (плотность 35-37кг).
Если цоколь в дальнейшем утеплите, думаю 5 см утеплителя будет достаточно.

Ерунда всё это, у меня вот проблема - делать ТП под лестницей на мансарду (её ещё нет, дерев. будет) или нет.

 

Ну вот почему у нас если денег много, то можно купить дороже то, что не нужно!
Почему то и богатый и бедный финн использует обыкновенные полистиролы с нужными характеристиками.

 

Да тут просто на форуме нет единого мнения о ЭППС - говорят, что ПСБ мыши точат, что влагу/пар пропускает, а ЭППС - нет, наличие у последнего L-кромки и т. д. Наши люди как проверяют прочность ЭППС/ПСБ - потрогали, надавили пальцем на него - ага, проминается - это ваще гуано - брать нельзя! как-то так...
Себе взял ЭППС

 

как это? что это значит? работать будет плохо? на пределе насос? котел?

ну а сложности то будут какие нибудь? с насосом, котлом, самой системой отопления?

 

у вас практически все радиаторы будут замыкатся через, петлю, сумарная мощность их больше чем может пропустить труба. т. е по отдаче они будут работать не в полную мощность

 

да это так. но думаете они точно будут чуть менее теплые? а если я кран на трубе оставлю открытым или немного открытым, часть теплоносителя будет проходить мимо ТП, или весь(?), то это же должно компенсировать эту так называемую недостачу тепла? так или я ошибаюсь?