Водяной теплый пол - твердотопливный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вот это даст экономию ресурсов.

 

Энергоресурсы можно сэкономить только, если.
1. Утеплить здание (снизив теплопотери)
2. Повысить КПД котла.
3. Снизить температуру воздуха в доме.
Всё.

"Не было у бабы забот, - купила баба порося"

 

Сэкономить энергоресурсы или финансы, в моем случае не то слово.
Я готов платить за магистральный газ по международным коммерческим ценам, если постоянно.
Я готовь купить десятки пропановых баллонов, если не будет проблемы с запровкой баллонов в гос. цене для населения.
Дрова тоже трудно найти. Если не купить импортируемые из российских лесов. Но проблему с дровами можно решить финансовыми средствами.
Но, ради таких расходов, хоть должно же быть какой-то удобство?
Читая ваши комментарии, просто пришел к выводу, что еще рано думать о ТП.
пока остается единственный поэтапный вариант (2017):
1. Замена окон и дверей алюминиевыми или пластиковыми профилями с двойным стеклопакетом.
2. Временно утеплить пол на 2017 год вспененным полиэтиленом сверх пола, под ковром. Пол деревянный с лагами. Внизу подвал. Бетонный Монолит.
3. Купить или заказать хорошую печку и установить непосредственно в комнате. Имеющийся ВСО как доп отопление и поддержания тепла ночью.

Далее (2018) утепление пола капитально.
1. Снять пол и утеплит между лагами пенопластом, стекловатой с фольгой.
4. Заменить чугунные батарейки на алюминиевые и увеличит количество секций.
3. Возможно, при реконструкции пола оставить контур ТП без бетонной стяжки (Это уже отдельная тема). К обратке соединить контур теплого пола.
5. Реконструировать потолок с добавление теплоизоляции из пенопласта и стекловаты. Возможно гипсокартон для дизайна.

Перспективы (2019-2020):
1. Заменить котел на более современный (ТТК+двухконтурный газовый котел)
2. Теплоаакмулятор большой емкости в подвале. Кстати, есть идея в подвале организовать отделение узлов отопления и все агрегаты разместить там. (в любом случае придется организовать отдельную котельную комнату со всеми агрегатами).
3. Стабилизаторы напряжения и инвенторы
4. Солнечные коллекторы для ОС и ГВС (2500 USD).
5. Большой запас всякого рода топлива.

Возможно, ТП не даст экономию энергоресурсов, но эффективность ТП при организации отопления помещений указаны во многих темах. Поэтому, все таки думаю о ТП. В наших условиях, думать о ТП бесполезно без магистрального газа и электричества. Но должен же быть выход?

Всем спасибо за поддержку и советы.

 

Тут многие неправильно понимают эффективность. Нельзя сказать определённо, какая СО эффективнее, радиаторная или ТП. У СО одна цель,- восполнить теплопотери и создать комфортные условия. Это как из пункта А в пункт Б ехать на легковом автомобиле или автобусе с одинаковой скоростью. Результат один. А эффективность? Если на том и другом транспорте едет один человек, то эффективность выше у автомобиля. А если на автомобиле 5 человек а в автобусе 80, то у автобуса. То же самое и в отоплении. Если расходы связанные с монтажом и эксплуатацией ниже, то эта СО эффективнее.

В каких условиях? Без электроэнергии, ТП нормально не работают и не регулируются, кто бы, что здесь не писал. Выход. В ваших условиях, если плохое электроснабжение, то нормальная радиаторная СО на ЕЦ. Если в газе, то можно котёл на дизтопливе, электричестве, пеллетный или угольный автомат. Здесь можно и ТП. Но решать вам.

 

Но утепление должно быть высоким! пол не менее 200мм, чердак не менее 300, стены не менее 200.

Возможно, у меня так. Решается ТТК с терморегулятором на подачу воздуха (2500 р) и выставить на котле этом терморегуляторе 60 гр и загрузить топку и все, дальше котел сам поддерживает температуру теплоносителя на уровне 60 гр. При такой температуре стяжке ничего не будет, и ногам тоже ничего не будет так как эта закладка прогорит через 8 часов к этому времени поверхность пола разогреется максимум до 30-35 градусов, и потом будет мееедлено остывать 2 суток. ТА тут играет сама стяжка у меня 5 м3 бетона)

Нет, только с насосом

 

Посмотрите у меня сделано ТП с ЕЦ и ТТ котлом. https://www.forumhouse.ru/threads/376980/ Там есть и затраты и многое другое. Батареи тоже чугунные. Может что пригодиться в будущем. Когда "созреете" на водяной ТП.

 

Продолжение деления опытом из постов #23 https://www.forumhouse.ru/posts/14942543/ и #33 https://www.forumhouse.ru/posts/15065323/ этой темы.

Достроил второй этаж в прошлом году. И подключил к котлу еще 600-700 метров трубы. Точно уже не помню - это примерные цифры. Второй этаж делал только 20-й трубой - расчеты обновлял для этого. Причина - одна комната 1-го этажа оказалась чуть холоднее остальных и именно она была 16-й трубой. Не буду заострять на этом внимание - возможно, стяжка чуть толще была, возможно, там ламинат более толстый - не сильно заметно. Да и проще всё класть трубой одного диаметра.

Коллекторный узел второго этажа (12 контуров):


Коллекторный узел первого этажа (8 контуров), гараж в доме, топочная, кладовка не отапливаются ТП, пока хватает просто тепла от горячего котла и котлового коллектора. В перспективе планируются радиаторы или ТП, но это уже когда газ магистральный будет:


Топочная:


Котёл:


Слева от котла бесперебойник. Автомобильный аккум сдох за 2 года использования, сейчас к новому сезону надо покупать дельту, ампер-часов на 100-120. Еще левее - генератор, пока не использовался ни разу. Стоит как экстра резерв.

Бойлер без трехходовика, как мягкое короткое замыкание для котла - позволяет более плавно стартовать полы. Когда он нагревается - я просто выключаю его насос и перекрываю кран. Но к концу отопительного сезона мы подключили 15кВт и стали греть бойлер электричеством по ночному тарифу и эта ветка СО всегда закрыта. (С учетом нынешней стоимости брикетов 15 тыс за тонну в зиму 2017/2018 отопительного сезона ночное электричество выглядит очень оптимистично. И я подумываю об электрокотле на межсезонье.) Это вынуждает полы нагреваться более быстро, что не есть гуд, но с включением в СО второго этажа это практически не повлияло на скорость разогрева. Первые 0,5 часа температура обратки 20-25 градусов и котёл молотит на температуру теплоносителя 35 градусов с учетом гидрострелки. Подача 60 градусов, т. е. разница 25 градусов, больше разница не должна быть - это будет очень плохо для котла, но, больше у меня и не было ни разу.

Далее, после прогрева - выходит на режим 80-90 градусов в течении, примерно 1-2 часов - зависит от степени загрузки. Для снижения скорости нагрева на старте без бойлера кладу только 1 пачку брикетов, хотя, когда поздно начинали топить клал и две.

Видно актуаторы EBBE ARA 661 на трехходовиках - на первый и второй этажи. Управляются от серой пластмассовой полупрозрачной коробки, в которую входят датчики температуры с подач и обраток. Актуаторы управляется схемой на 3-4 микросхемах с ключами и реле собственного колхоза и какойто хрени с программными термостатами за 1200 руб. Данные передаются хренью на OpenHab, для визуализации и учета. Хрень позволяет устанавливать по сети температуру термостатирования и гистерезиса. Покупать что-либо за 15-20 тыс мне бюджет не позволил, на актуаторах итак плакал они больше 10 тыс каждый стоят.

От коллектора отходят две трубы вниз - это ТП 1-го этажа. Левые две трубы сверху - бойлер, Правые две трубы - ТП 2-го этажа. Диаметр труб - медь 28 мм. Длина труб до коллектора первого этажа - по 4 м, до коллектора 2-го этажа около по 6-7 метров.

Все гайки крутил сам - в позапрошлый год ушло на все без второго этажа - около 10 дней. Второй этаж подключил в прошлом году за 3-4 дня - самое сложное было провести и спаять трубы до коллектора.

Расширительный бак великоват, меньшего небыло в продаже на тот момент и стоит не внизу - внизу для него места у меня не оказалось.

В прошлом году вся электрика в нежилых помещениях была на соплях/удлиннителях - сейчас заканчиваю проводку - поэтому видно корбку между УЗО бойлера и серым полупрозрачным блоком управления с торчащими проводами - там выключатели насосов будут.

Второй этаж превнёс много нового. Раньше мне не приходилось жить в двухэтажных домах и я об этом не думал. Существует разница в теплопотерях этажей и их температурах, также влияет жизнедеятельность на кухне, вытяжка, вентиляция, открытые окна. Воздух циркулирует через лестнечный проём непрерывно в различных направлениях. Кроме того, тепло на втором этаже сохраняется дольше, чем на первом в силу естественных причин, поэтому это надо учитывать при распределении тепла между этажами и устанавливать опытным путём температуры подачи в пол. У меня, к примеру на первый этаж стоит +55, на второй +52 (при гистерезисе 1 градус).

Этой зимой небыло сильных морозов, до -20 только были и самая холодная погода держалась неделю. На два этажа уходило по 6 упаковок брикетов берёзовой пыли. Иногда, топить было лень рано начинать (или не было времени закинуть очередную закладку), и, в некоторые дни уходило по 4-5 упаковок тогда в другой день для потеплее - закидывал по 7-8 упаковок. Прекращаю подбрасывать если температура в доме достигает 23,8 градуса. В этом сезоне раньше 16:30 топить не начинали ни разу. Иногда в 20:00 начинали. Обычно топим до 24:00, иногда ждать приходилось до 1:00 ночи. Температура не опускалась ниже 20 градусов ни разу.

Актуаторы спасли жизнь. Закинул и забыл. Всё само регулируется. Главное не забыть подбросить. Надо будет пищалку какую-нибудь приделать. Скрипт для голосового оповещения из OpenHab написал, но никуда звук пока не вывел - тихо говорит себе в наушники

В целом, я очень доволен, что отказался от плитки и застелил всё (почти, кроме ванны, туалетов и прихожей) ламинатом. Когда проведут магистральный газ, к счастью, его уже копают на улице (правда уже в третий раз за десятки лет...)

И, главное, я рад, что сделал это всё без ТА. В еще один отопительный сезон убедился, что 10 кубов бетона под ламинатом при теплоносителе 50-55 градусов держат тепло лучше любого ТА. 10 кубов - это 100 квадратов второй этаж + 70 квадратов первый на толщину стяжки 6 см. Даже в -20 я могу позволить не топить - пропустить один день. В -20 я так все же не делал, но в -10 бывало и не раз. Когда уезжали или сильно заняты были. В начале сезона и в конце топлю через день. Дождёмся газа и всё будет как у всех

А, вот еще - забыл. Перекрытие между 2-м этажом и чердаком бетонное 16-17 см. Сверху утеплено 100мм пенопластом ПСБ-25 по всй площади. Делал уже наспех перед холодами, а то на потолках уже конденсат начал скапливаться. Чердак пока не утеплённый. После утепления должно стать еще лучше, но ни руки, ни деньги пока не доходят.

 

Если можно напишите какая температура поверхности пола!
У вас она наверняка больше рекомендуемых макс 29 град производителями ламината.
Вы не узнавали почему эта рекоммендация существует и что может случится с ламинатом если его сильно нагревать?

 

Не измерял пока, к сожалению. Руки дойдут - измерю, дополню. Скорее всего в -28 так и есть, но в -15 - гарантированно нет.
Производитель рекомендует:

Так что я не думаю, что я что-то нарушаю, учитывая бетон над трубой и поролоновую прокладку.

Но с ТТ выхода нет. Совсем, поскольку теплоноситель греет стяжку не 24 часа в сутки, а всего лишь 4-8 часов.
Поэтому, с повышенной температурой поверхности пола во время завершения и некоторе время после завершения топки приходится мириться. Даже в ущерб ламинату. Поменяю я его потом - это не плитку срубать и не стяжку разбивать. Если вы про здоровье, то, это решение каждый принимает для себя сам. Да, можно вернуться в город и жить в квартире.

Расчет делался под магистральный газ, средняя температура теплоносителя 40 градусов, температура поверхности 29 градусов:

Комната 2-го этажа:


Комната 1-го этажа:


Теплопотери расчитывались для -26:


Я не спорю. И я всё это понимаю. Надеюсь, что и другие понимают. Да, ТА в 3 куба поможет сгладить температуру теплоносителя, но мне его поставить некуда и нет таких средств. Мой выбор меня полностью устраивает.

Не помню, уже писал или нет - в течении суток при температуре на улице в -28, в доме меняется от 20 до 24 градусов. И нам всем очень комфортно. При температуре -15 меняется от 21,5 до 24.

 

Я вас понимаю, но если вы гдето писали что в носках на полу жарко стоять то это от того что он чрезмерно горячий - как следствие может портится ламинат - т. е. надо менять (денежные расходы). О здоровье пока и не спрашиваю, хотя читал что с ламината может всякое выделяться (зависимо от его качества)

А какие у вас сумарные теплопотери при -26 (или теплопотери одной из комнат и площадь комнаты?

У вас над трубой не так и много бетона - всего 3см. Поэтому и пол нагревается быстро и сильно. Утеплитель под трубами отсекает бетон который под ним и его труднее использовать в роле ТА. Утеплитель должен был быть еще ниже...

 

Да, было такое. В последнем сезоне такого не замечал, местами даже было ощущение, что пол холодноват и хочется добавить. Связано вот, думаю, с чем: Позапрошлый сезон был только первый этаж, второй был зашит, лестничный проём досками и всё сверху засыпано опилками слоем 15-20-30 см на бетонное перекрытие. Т. е. в -28 даже в прихожей потолок потел - там на втором этаже балконный проём был не до конца зашит - балка лебёдочного крана торчала. Т. е. теплопотери тогда через потолок были большие.

И, сейчас вспомниаю - да в мороз -28 ставил температуру в пол +60, вот тогда в носках через минуты 2-3 становилось некомфортно. Но это только по окончании топки, т. е 3-4 часа от суток. В этом же году второй этаж снизил теплопотери первого, к утеплению второго подошел более основательно, чем опилки и температуру даже в середине сезона сбросил с +55 до +52 на первом и с +52 до 50 на втором - полы на глаз набирали тепло слишком быстро.

Т. е. в этом году такого эффекта, как "жарко в носках" уже не было. Измерю обязательно когда будет возможность - самому интересно стало.

Теплопотери расчетные с инфильтрацией:


Без инфильтрации:


Первый этаж много из-за гаража, но его я не топлю. Там без инфильтрации 8 кВт, с ней - 10 кВт. В -28 там было самое низкое +13, когда топил - +22. Но это расчет с воздушным промежутком (без ваты) и сайдингом по внешним стенам. Ни того, ни другого сейчас нет, тогда как верхнее перекрытие соответствут расчету - 100 мм ППС сверху, дальше улица.

По-поводу ламинат - тоже деньги - прикинул - да, ламинат на 160 квадратов стоит как ТА на 2 тонны.
У меня разного качества лежит везде, 2 сезона прошло на первом этаже - без изменений - там подороже лежит, хотя ребёнок дырки шуроповёртом насверлил. На втором этаже 1 сезон прошёл - швы домиком местами встали он подешевле.

Моё мнение - скорее ламинат придётся по другим причинам менять, чем из-за перегрева на 5-10 градусов выше нормы.

В реалии так не вышло. Надо было подкладывать сотни пробок от пепсиколы или камешков или кубиков, а это всегда понимаешь поздно - пора заливать, спешка, заранее не сделать - пробки/камешки/кубики проваливаются в ЭППС - т. е. ходить уже никак, а заливать тем более. Подложенное всё было вдавлено. На втором этаже я уже не заморачивался - сетка просто лежала, а трубы просто прикреплялись к сетке. Ce la vie... понимаете-ли

Бетон под ним - греть не надо - это либо фундаментная плита либо перекрытие первого этажа, а оно греется больше от тепла первого этажа и это правильно. Теплопотери вниз надо минимизировать.

 

Ну вот, дождался. На улице -19. В комнате 21,3 (это спальня, самая холодная)

Нашел самое тёплое место на плитке по завершении топки (ванная, там в трусах можно ходить):

И на ламинате в холле (здесь проходят трубы в соседнюю комнату):


В остальной массе температура на ламинате 27-28 градусов.

Кого пугают температуры, комментируйте без укоров в мой адрес, я сюда редко уже захожу. А полы если менять буду, то по другой причине: за 3 года на кухне фильтр питьевой протёк; там же ребёнок шуруповёртом дырку просверлил; на втором этаже что-то тяжёлое уронили. И даже так, менять пока не планирую - мне нравится. Сообщение для информации, чтоб знали и делали выбор для себя, строить или нет, когда к вам газ не провели. На нашей улице уже 20 лет ждём. Уже третий раз закопали трубы.

 

Вот, что ещё хотел бы отметить из опыта эксплуатации ТП и ламината. Я сразу сказал своим - мебель - на ножках. Хотя во всём доме и наберётся 2-3 вещи не на ножках. Коврики. Валяющаяся детская одежда. Книга. Тумбочки на маленьких колёсиках. Пуфики. Сейчас у меня в кабинете стоит стопка топливных брикетов, - подставлял под лестницу на лестнице, когда делал антресоль. Диван с выдвижным спальным местом. Вешалка в прихожей (хотя в прихожей плитка, но у других может по-иному).
Под всеми этими предметами ламинат нагревается намного выше из-за отсутствия конвекции, и, даже при 40 градусах теплоносителя нагреется до 38 очень быстро.

Слышал в других ветках, под мебелью не делайте ТП. Не, это плохо. Во-первых, будет лёд в углах (ну не лёд, а сырость точно), а во-вторых, мы уже кровать в спальне по-другому поставили и собираемся на кухне мебель переставить для большого холодильника.

У нас друзья недавно приобрели дом с ТП. Им бы и в голову не пришло про ножки, да я и сам упомянул между делом.

 

на мой взгляд это перегрев ламината. Если производители пишут что пригоден для теплого пола до 27-29 град то это наверное не спроста. Но, конечно, каждый может делать по своему!

 

можно и без него