911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2

Гребни в проемах обрезать не надо

 

И сгнить. Два-то года сырой пролежал

 

Открою "великую тайну": плиты перекрытия иногда перевязывают между собой арматурой или проволокой (диагонально, крайние - парно) и узел замоноличивают - для получения диафрагмы жесткости.

Трещины пойдут, если у Вас:
а) фундамент не расчетный и не соответствует грунтам;
б) исполнение беспризорными шабашниками.
В первую очередь - проявится трещинами фундамента (цоколя). Но дерево - очень пластичный материал, который прощает многие бетонные огрехи...

Не совсем понял причину беспокойства. Нормируемое опирание плит = 120мм, беспокоится следует при опирании меньше 90мм. Опирание на три стороны - не возбраняется!

Анкерами?.. В какое место? Вы меня ставите в тупик!

ГИ под стенами подворачивать ни куда не надо. Пусть так полосой и остается. И даже ГИ по плоскости плиты не требует вертикальных примыканий. "Корыто" будет актуально при дополнительной ГИ в сан. узлах и других "мокрых" помещениях. Но там про ГИ "отдельная песня"...

- да в любое удобное для Вас время!

Опять не совсем понял, какие именно брызги Вас беспокоят.
Цоколь правильный. (т.е. снег не доставит проблем).
Если есть примыкание не покрытых террас - то от этого (дождевых брызг) уже не спасешься. Брызги будут актуальны на высоте примерно до 15 см от горизонтальных поверхностей. В случае нижнего венца - часть закроется капельником. Для всего остального - фасадная система (т.е. своевременная окраска сруба).

Утеплитель любой, базальтовый. Плотность 30...50 кг/м3. Рекомендую брать известные бренды (роквул, лайт баттс и т. п...).
Офтопик: один раз, монтажникам привезли подешевле, саратовский. После него был ультиматум: "еще раз такой привезете, монтировать будете сами!"
Еще есть кнауф (штапеньное стекловолокно). Утеплитель хороший, но слишком натуральный - его любят мыши (связующее утеплителя на основе сахарозы). Подойдет только для кровли.
Категорично не приемлю продукцию "технониколь". Но это мое личное глубоко субъективное мнение.

Да, именно так! Процесс понят правильно: утепляете вертикаль цоколя, и, если образуется горизонтальная поверхность до стены сруба, то и эту поверхность, утеплитель той же самой толщины.
Вертикальная поверхность цоколя - вся надземная часть, и вниз, на глубину промерзания. Если фундамент мелкозаглубленный, то рекомендую утеплить поверхность земли под отмосткой, на всю ширину отмостки.
Еще. Обязательно проверьте наличие вентиляционных продухов в ленте фундамента.

Да. К сожалению, в этой жизни нет ничего вечного. И все когда-нибудь сгниет.
Хотя, есть прецеденты, когда деревянные строения служат 300 и более лет!

И - да, действительно нижней венец самый уязвимый в конструкции. Но от этого ни куда не деться. "Не читайте советских газет перед обедом" (проф. Борменталь), т. е. не будьте столь пессимистично настроены. Все будет хорошо!

 

Всем привет.

1. Строю баню из бруса 150*150. Вот схема стены с проёмом для двери и окна.

Длинна стены "А" - 67 см, стены "B" - 77 см. Лучше так и оставить или имеет смысл перенести окно вплотную к двери, тем самым убрав стену "А" и удлинив стену "В". Хотелось бы оставить как на схеме, но не знаю как это отразится на прочности.
2. Достаточно ли оставить над окном 10 см на усадку? Брус год лежал.

 

"-доктор, я вот слышал, что бывают такие случаи: когда лечат от одной болезни, а человек потом умирает совсем от другой...
-не волнуйтесь, больной. у нас таких случаев не бывает. от чего лечим, от того и умирают!.."


ОлегЕЛ, спасибо, я оценил Ваш сарказм.
Но в подобных случаях, всегда исхожу из худших ситуаций!

 

Простите. совсем подслеп (и не разглядел на фото)
Действительно, если это гребень стенового бруса - то оставить как есть.
Если брусок, вставленный в паз брусовой стены - то следует обрезать...

 

Не сгнил, сел уже: стал легче, размером 145 мм. Вопрос об усадке интересен для того, чтобы определиться с неусаживаемой конструкцией, вы совершенно правы.

 

"я верность собственной невесте храню в сухом, прохладном месте!.."
Условия хранения не обсуждались. Если это было сухое холодное помещение, полностью закрытое от солнца, и брус уложен правильно - на прокладках и со всеми вент. зазорами,
то его влажность вряд ли опустится ниже 20...23%. И ничего криминального с ним не случится.

 

Можно ли использовать паропроницаемую мембрану Tyvek soft при утеплении пола?

Смущает то, что не нашел в Интернете ни одного упоминания на использование такой пленки в перекрытиях - везде только про крышу написано.

Были остатки, положил, но засомневался.

 

И? Что?

 

В межэтажных и в перекрытии первого этажа со стороны вентилируемого подполья.

 

Нет. Обо всем, что увидел на фото. Ну, кроме обшивки мансарды, которая, кстати, сделана красиво. И, естественно, все замечания только по конструктивным решениям.

Станислав38рус, по моим наблюдениям, абсолютное большинство индивидуальных строений (на пост советском пространстве) стоят скорее "вопреки", нежели "благодаря"...
И, что удивительно, до сих пор стоят!..

К расчету принималась только масса конструкции (собственно только пирог пола и полезная нагрузка - человеки со скарбом). Если на данные балки еще опираются легкие каркасные перегородки, то ничего страшного. Если на балки еще передается нагрузка от кровли - то тут надо смотреть заново. К тому же, как уже говорил, расчет не корректен, так как, например, не принята во внимание консоль балкона.

Если совсем утрированно, то можно назвать и так. Ощущения поймете, когда соберете конструкцию. Вполне вероятно, что оставите как есть...

Телепортация, к сожелению, не попадает в область внимания сопромата, строймеха и снипов.
При расчете Ваших балок принята стандартная нагрузка для жилых помещений - 150кг/м2.
Если Вы собираетесь установить в мансарде большой чугунный полноразмерный станок; если вы будете хранить там свой броневик; использовать под книгохранилище библиотеки им. Ленина и т. п. - то такие события учитываются отдельно. 150 кг/м2 - это нормальная нагрузка нормальных жилых помещений, не обремененных "особыми условиями" (таких, как выше перечисленные)!
И диванчик с телевизором, и холодильник со шкапчиком, и 12 друзей с большим запасом пива - все это уже учтено нормативом!
Если продолжают терзать сомнения - то гугл Вам в помощь!.. Развивайтесь.

Пожалуй воздержусь от дальнейших замечаний, т. к. представленные фото - достаточно слепы. А картину нужно видеть в целом и детально.

 

Спасибо!
Я сейчас нашел, что у Тайвека паропроницаемость 700, а у Изоспана - 3500.

Наверное, Изоспан А все-таки лучше. Поменять пока не поздно?

Монтирую со стороны холодного подполья.

 

1. В Вашем случае, лучше оставить как есть. По двум причинам:
а) Несущая способность верхнего бруса (если он над проемами один) будет выше - лучше два маленьких пролета, чем один большой. Если на эту стену будут опираться стропила, или другие несущие конструкции. Если нет, то делайте как удобнее.
б) Совместив проемы, Вы будете решать вопрос о разноусаживаемых конструкциях. Суть в том, что для двери точкой отсчета усадки будет порог. А для окна - подоконник. Но, по отношению к точке "порог двери" уровень подоконника - величина усаживаемая.
Есть конструктивное решение данного узла, но оно имеет ряд нюансов, которые не смогу "пояснить на пальцах". Поэтому - лучше не совмещайте!
Хотя, если совсем припрет, узлы могу и в "личку" бросить...

По устойчивости самой стены (или "стен А и В") - если не будете жадничать на нагелях, то придет в Ваш дом, простите, в Вашу баню - счастье!

2. Если рисунок выполнен примерно в пропорциях (высота окна по отношению к высоте стандартной двери), то да. И 10см - это с большим запасом!