911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну мы же не знаем откуда ТС, у нас в области с этим проблем нет

 

Были заданы конкретные вопросы - например, насколько допустима ромбовидность сечения бруса. А ответы - очередные байки. Я все-таки жду ответов по существу.

 

Параллелограмное сечение попадается порой - можно строить, меняя наклонные грани поочередно в венцах - наружу-внутрь-наружу и т. д.

 

Уважаемые знатоки ! Может кто знает как сохранить родной (естественный) цвет дерева (сосна). Сейчас отшлейфовал брус, стол беленький. Покрыть бесцветной пропиткой - 100% даст жёлтый оттенок. Прочитал в одном старом Советском журнале, что сначала нужно пройти слабым раствором ПВА, а потом наносить лак и цвет дерева под лаком не изменется (не приобретёт жёлтый оттенок). Може кто-то пробовал что-то подобное побелитесь опытом. Спасибо!

 

Не согласен! Попробуйте пропитки РЕМЕРС, или ТИКУРИЛА.

 

Применяли пропитки Реммерс, сами желтого оттенка не дают, но от солнышка не спасают, брус все равно "загорел", а жаль.

 

Лучше все же придерживаться технологии указанной на этикетке производителя.
Одно уточнение - если Вы хотите защитится от УФ воздействия, нравиться Вам это или не, но окрытие должно быть хоть чуть чуть но тонированным

 

Т. е. эти пропитки не дают жёлтого оттенка? Вы сами их проьовали или предположения?

 

Пропитка должна быть с УФ фильтром и тогда будет вам счастье.

 

Забыл сказать, брус в нутри дома, не наружний.

Ещё на форуме прочитал, что при покрытии пропитки вступают в реакцию с деревом и "выжигают" его, по этому жёлтый оттенок появляется, а этого не хотелось бы.

 

Спасибо за конкретный ответ.

А нужно ли сразу прокладывать утеплитель между брусинами. Будет ведь большая осадка, да и крепость конструкции при толстом слое утеплителя станет ниже. Или же потом просто затыкать в дыры?

А что же лучше для нагеля - березовый, арматура или просто гвоздь в рассверленную дыру. Я уже понял, что ходить в дырке нагель должен крайне свободно, иначе порвет брус при высыхании. потом еще гвоздь как бы слегка прибивает брус и не дает ему вихлять. Сборка получится крепче. Наверное, нужно какое-то сочетание березовых нагелей и гвоздей в 200мм. но какое именно - не знаю.

 

Эти ответы есть в разделе, но надо читать... Сам порой не люблю читать (в других разделах), если какая информация нужна.

Сначала укладывается верхний брус, выставляется точно (вертикаль, плоскости стены) и засверливается вместе с нижним брусом. Заколачивается нагель (нарезанный из доски, желательно лиственницы) в меру туговато (но не шибко туго и не слабо). Затем приподнимается верхний занагеленный брус на нагелях на см 4-5, убирается мусор из зазора (стружки и т. п.) и закладывается пакля (джут и т. п.). Затем брус осаживается на место кувалдой или деревянной "машкой".

Сочетания никакого не надо. Деревянный нагель из полусухой доски (из сырой доски будет при ударах размочаливаться, на сухом зависнет брус, когда тот наберет влаги из него). Размер нагеля выбирайте методом проб, напиливая и вколачивая в отверстие-образец, просверленное в куске бруса.

 

Ну чего только не узнаешь. Отзвонитесь в представительство РЕМЕРС, консультанты вам все раскажут.(Не воспринимайте как рекламу просто работаем с этими материалами 4 года -нареканий нет).

 

Пробовал, пробую и буду пробовать

 

V1v1v1k1k1k1, на все заданные вопросы есть ответы в этом разделе форума. Причем некоторые ответы - отдельные темы на много листов.
тем не менее попробую ответить

Т. к. регион не указан отвечу за подмосковье.
В подмосковье разница обычный - профилированный 1000-500 рублей на куб.
На ваш 6*6 уйдет 20 - 25 кубов.
За эти деньги вы получите в случае профбруса
- строганную поверхность
- возможность отказаться от внешней и внутренней отделки (в смысле отказаться от обшивки вагонкой, гипсом, сайдингом и т. п.) - достаточно просто покрасить стены
- отличную геометрию бруса (вопросы про трапецевидный брус
- практически полностью отказаться от конопатки (дополнительно проконапатить нужно будет только углы и перерубы, что на порядки(!) менее трудозатратней по сравнению с конопаткой всех швов).
Резюме - рекомендую проф брус однозначно!

Лучше березовые. Они в отличии от гвоздей:
- имеют шанс удержать кручение бруса. Гвоздь согнет.
- трудозатраты если засверливать под гвозди - практически совпадают. Различаются только дрель и сверло.
- пропиливать проемы в стене с гвоздями будет значительно сложнее.
- и да есть мнение что дерево может портится от конденсата выпадающего на гвозде

практически при всех вариантах необходима укладка межвенцового уплотнителя в процессе сборке.
Мое частное мнение - при проф брусе "гребенка" достаточно уплотнять ТОЛЬКО углы и перерубы и потом их же и конопатить.
в случае простого бруса - однозначно закладывать при сборке и потом конопатить.
Конопатка - добавление недостающего уплотнителя.

Это не важно. Т. к. вы покупаете уже готовый брус, а не лес для его изготовления. На готовом брусе нет информации из какого бревна он сделан.
Будет или нет крутить брусину - я не знаю как определить.
Что бы не беспокоил вопрос кручения нужно
- максимально быстро строить из сырого материала. т. е. пока он не начал сохнуть и его не начало крутить. брус зажатый в стене крутить будет меньше.
Дополнительная мера - укрывать материал от прямого солнца.
- нагеля из березы
- окосячка проемов (или вообще не делать проемы на первое время, а как сделали - сразу окосячивать)

не опасен. просто потратите лишнюю кучку времени и это потенциальное место для продувания.
т. е. собирать из трапецевидного - попытка сделать из Г конфету.
А так можно отстрогать, можно найти еще одну трапецию и надеятся что они друг друга скомпенсируют, можно отбраковывать при покупке, можно попытаться исправить усердной конопаткой и т. п.
Зачем заранее планировать этот подвиг? См так же ответ на 1-й вопрос.