Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А там стоек внутри стены точно ни каких нет?

 

Посмотрел посты Дениса нашёл, вот


Красным выделил. Производитель при проектировании рекомендовал не обсады, а доски на саморезах. Это косяк

ЖАРА зто второй косяк. .Время ввода в эксплуатацию после окончания стройки (при влажном осеннем периоде) для деревянного дома мало.
Если проблема мансардного этажа, температура там ещё выше.
Не крепил ли Денис ламели фронтонов к стропилам?

 

Вроде всё просто: купил стеновик -лего, сам его собрал, но что-то не учёл и вот результат. Поверьте это не злорадство, а реальное сожаление. Ведь не довольный заказчик уводит восемь потенциальных приверженцев технологии, а довольный, если пересилит свою лень, приведёт только трёх. Именно из-за кажущейся простоты работы с древесиной и слепым желанием подешевле решить жилищную проблему возникают проблемы не только с этой технологией. Форум, в каждом разделе перенасыщен попандосами.
Это как самолечение, у Россиян в крови. Слушать надо Малышеву, а лечиться у доктора или хотя бы у фельдшера.
Ведь авто сами не ремонтируем, а дом построить легко. Ведь кругом в строительстве жулики, а плохо мы и сами сделаем. Но дешевле не получается, за свои ошибки сам и платишь.
Ждём ответов на вопросы от Дениса, будем думать как исправить

 

Вы предлагаете мерзнуть или ждать усадки год без эксплуатации?

 

В качестве офа.
У меня в местной больнице даже карточки нет. Я к врачам обращаюсь только за очень специфической помощью. В основном хорургической. Все мелкие неисправности своего организма я лечу сам, ибо лучше меня мой организм не знает ни кто.
Но к сожалению все мои болячки не могут вылечить ни врачи, ни я, ни господь бог.
Машины свои я тоже чиню сам. Что-то трудоемкое - в режиме "вот вам новая железяка, поставьте ее вместо вот этой сломаной". Все свои машины я знаю наизусть и могу отремонтировать сам. Только это не всегда целесообразно экономически.
С домами та же фигня.
Прежде чем построить себе дом, нужно сначала выучиться на архитектора, конструктора, прораба, плотника, каменщика, плиточника, сантехника и тп.
Иначе фотки с щелями на форумхаусе не закончатся никогда

 

Нет нужно чтобы люди что предлагают услуги по постройке дома сначала выучились на все это, а то нет никаких гарантий, что дому будут строить действительно архитекторы, прорабы и тд.

 

Об этом и речь.
Если хочешь построить себе дом, то даже если ты сам его строить не будешь, то как минимум должен разбираться в строительстве на достаточном уровне, чтобы проконтролиролвать процесс стройки.
Если решил построить дом своими руками из тогоо сделали люди своими рукаими, то тогда и косяки все нужно принимать как данность и ни кого кроме себя в этом не винить.
И даже если нанимать для строительства проверенных спецов и технадзор тоже нанять до кучи, то и это не гарантия того, что всё будет идеально.
У нас нет такой культуры строительства как в европах и америках.
И долго еще не будет.

 

Ну имеем что имеем. Строил сам. А все наши беды от вечной проблемы нехватки денег.
Страпила опираются на стены, в коньке ложатся на центральный переруб. Закреплены в нахлест в форме буквы А
На рисунке отмечу какие именно стены разошлись. Простыл сильно, с ног валит. Вечером полегче будет - отпишусь. А пока всем большое спасибо.

 

Как сделать окосячку оконных и дверных проемов в таком доме? Впал в ступор что-то... Для того чтобы заполнить стены эковатой по периметру окна вставлена заподлицо доска 50 мм, слегка прикручены саморезами. Собираюсь сделать так как на фото, слегка прикручивая через джут к вложенной доске. Мысль правильная!

 

Вот приблизительно так надо делать окосячку (обсаду) на окна и двери.
Пока дом не высохнет и не сядет ни куда ее не приколачивать.
и не будет ни каких проблем.

 

Я этого не говорил и не предлагал, где сказано про год на усадку? Разговор ведётся о мягких режимах ввода в эксплуатацию. например 1 неделя от0+8, вторая неделя от+8 до +15, третья неделя до +20. Проблем было бы меньше.
И влага в строительных материалах (ЛЮБЫХ) в том числе и из кирпича, выйдет с наименьшей скоростью. Во вновь построенных дюбых домах обращали внимание на запотевание окон. А здесь пирог 240 мм. Запуск судя по времени года был в середине октября, про относительную влажность и абсолютную уже говорили. Прораб должен понимать процессы происходящие в его строении. Разрушение любых строительных конструкций и происходит именно из-за резких изменений влажностно температурных режимов. Качественный клееный брус превращается в хлам.
При строительстве неизбежно перенасыщение влагой.

Ну типа теория:

Процесс сушки древесины включает следующие процессы:

• Влагообмен — испарение влаги из древесины в окружающую среду.
• Влагоперенос — перемещение влаги внутри древесины.

Для сушки необходимо, чтобы происходили оба процесса. Влага от внутренних, сердцевинных слоев должна идти к поверхности (влагоперенос) и удаляться с поверхности (влагообмен). При этом важно, чтобы процессы влагообмена и влагопереноса были бы по интенсивности одинаковыми. Если количество воды, удаляемой с поверхности, будет больше, чем G внутренних слоев, то и усыхание поверхностных слоев будут больше. В результате будет создаваться напряжение между внутренним и внешними слоями. Причем это напряжение будет тем больше, чем больше разница между влажностью сердцевины и поверхности древесины. Напряжения могут приводить к деформациям в древесине и даже к трещинам и разрушениям.

Таким образом,

Если влагообмен = влагоперенос, то сушка будет проходить без напряжений и деформаций.

Если влагообмен > влагоперенос, то во время сушки возможны слабые напряжения и долговременные деформации.

Если влагообмен > влагоперенос, то во время сушки возможны сильные напряжения, большие деформации, трещины и разрушения.
Продолжительность начального прогрева зависит от многих факторов (породы, толщины и ширины материала, скорости циркуляции сушильного агента и т. п.). Древесину прогревают до тех пор, пока температура поверхности доски практически сравняется с температурой в ее центре.

Ориентировочно продолжительность начального прогрева пиломатериалов может быть принята для пиломатериалов хвойных пород при температуре наружного воздуха t>0ºС (1…1,5) ч, а при t<0ºС (1,5…2) ч на каждый сантиметр их толщины. Для пиломатериалов мягких лиственных пород эта продолжительность увеличивается на 25%, а твердых пород – на 50%. Например, продолжительность начального прогрева березовых пиломатериалов толщиной 32 мм в зимний период составит: 2х3,2х1,25=8ч.

И я о том же.

+18. Анекдот.
Почему Русские не обращаются к врачу ? Потому, что у них либо х..., либо п...
Первое не страшно, а второе уже не лечиться.

.

Так форум теоретически, Вас и готовит к контролю подрядчиков.
Вы же выбираете застройщика и произвордителя. Если всё сам, то и ответственность соответствующая. Ой уже повторяюсь.

 

@Денис_Олегович, Дайте размеры которые просил, будет проще понять, и проект пришлите.

Практически, такое решение позволяет решить вопрос с проблемами 2х40. А вот с 2х70
Обсада или её подобие должно справиться уже с другими силами деформации, и как следствие более массивное изделие, что не добавляет эстетики. Именно поэтому приняли решение с заказчиком повременить с запуском тёплого контура 2х70 в эту зиму.

 

Да можно что-то придумать, например выбрать доску с внешней стороны на одну треть. И с внутренней за одно.
Получится совсем красота.
Главное сохранить принцип обсады - она должна быть скользячая.

 

Добрый день! Прошу прощения если не в тему, но у нас как раз такой дом и есть вопрос как нормально сделать ванную комнату, чтобы обезопасить конструкцию дома от гниения. (Дом двухконтурный из деревянных профилированных ламелей с задутой эковатой посередине, пол и потолок тоже с той же самой эковатой. Потолок обшит вагонкой, пол доска). Если подробнее: в ванной комнате стоит душевая кабина, раковина, унитаз, стиралка. Пол покрыт лаком Лоба на водной основе. Стены - лаком Зоболь тоже на водной основе. Конечно вода попадает на пол - вытираем, но не всегда уследишь, плюс за душевой вовремя не заметили как подкапывала вода и т. п., есть потемнения по краям досок в некоторых местах, особенно за душевой. Плюс пар поднимается во время мытья. Поэтому вопросы: 1) что можно (без привлечения специалистов) положить на пол, так чтобы пол и эковата не отсыревали. Про плитку читала, пришла к выводу, что сделать хорошо самостоятельно будет трудно. А линолеум - подозреваю, что под ним все сгниет, особенно эковата, или нет? Есть что-то еще? 2) И нужно ли что-то делать со стенами или потолком, сейчас никаких видимых изменений с ними нет? Отсыревает ли эковата между контурами? Спасибо!

 

@Tatiana12345, на Форуме куча тем об устройстве с/у и других "мокрых зон" в деревянных домах.
Одна из них:
https://www.forumhouse.ru/threads/73540/
Да и в любой теме о строительстве деревянного дома или бани это разбирается. Стоит самостоятельно поискать и почитать.