Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Удельная теплоемкость – показатель того, какое количество тепла требуется, чтобы нагреть единицу массы данного вещества на 1°С.
Отсюда вывод: чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет! прежде чем остывать эковате нагреться нужно, а это чревато доп. затратами. И чем больше теплоёмкость теплоаккумулятора (ов) который (е) нагревать приходится - тем больше потребуется времени и энергии для достижения комфортной температуры в помещении. В доме с постоянным проживанием с этим можно смериться, но бане это точно ни к чему ибо явный перерасход времени и энергии.

 

Вы постоянно говорите про баню. При чём здесь баня? Как в поговорке прям, про педикулёз, баню и кто о чём думает).
Попробую объяснить "на пальцах".
Такое свойство как теплоаккумуллирующая способность для строительного материала, очень важный показатель, особенно для теплоизоляции. Именно эта характеристика позволяет сохранить стабильность заданной температуры в помещении, вне зависимости от суточных колебаний температуры снаружи. В межсезонье (основное время года для большей части России) колебания температуры в 20 гр, это как норма.
Есть ещё такое понятие как радиационная составляющая теплообмена. И доля её значительна. Эта радиация может быть со знаком "плюс", так и со знаком "минус". В той или иной степени, практически любой материал в составе дома, выступает в роли излучателя. Окно например, ночью это радиатор со знаком "+", ночью со знаком"-". Что будет сглаживать пульсации теплопритоков (теплопотерь) от этой радиационной составляющей? Если вы скажете, что только теплосопротивление конструкции, то ошибётесь. Ещё наглядный пример, почему летом в жару, в подъездах прохладнее, чем в квартирах (без кондиционеров)? А всё из-за высокой теплоаккумулирующей способности бетона (кирпича). Удельное количество этого бетона в подъезде (парадной) на единицу площади, выше чем в квартире. Отсюда разница в среднесуточной температуре воздуха.
Про возрастающие затраты рассуждения так же не верны. Любой ёмкостной аккумулятор (электрический, тепла, холода) интегрированный в баланс системы, позволяет снизить общие затраты энергии, просто перераспределив её в пиковых значениях. Простой пример, это гибридный автомобиль. В условиях города (частый разгон/ торможение) он весьма эффективен. На трассе от него мало толку, но и вреда он не оказывает. В строительстве аналогично. (пример с подъездами).
Так что Ваши рассуждения в этой части поверхностны, но Вы судя по всему, не теплотехник и Вам это простительно.

 

Для бани кстати так же, чем выше теплоёмкость, тем лучше.
В правильной "русской бане" температура не должна быть выше 60-65 гр. Но для качественного пара, камни на которую льют воду, должны быть не меньше 400 гр. Что бы обеспечить такой баланс необходимо каменку делать замкнутой секцией внутри печи (обычная трёхсекционка), а саму печь обкладывать кирпичом. Иначе будет перегрев парилки и париться уже тяжело.
Короче говоря, в бане с веником (не важно какая печь) воздух нагревается значительно раньше, чем камни (а иногда и вода в баке) наберут нужную температуру. И здесь теплоёмкость стен, только на руку.

 

Что, Вас, так удивляет? Влажность древесины в помещении всегда ниже, чем на улице, а в жилом помещении стремиться будет к 8 % и ниже.
Вентиляция я уже писал, это просто труба на крышу, в ванной и кухонная вытяжка. Тяга возникает только если принудительно включаем вентилятор когда готовим и то не всегда. Сушат, воздух в помещениях не сухой, приборчик повесим и покажем, свой из бани забыл у заказчика.
Какие ещё данные могли бы развеять сомнения. Общение и споры специалистов так заморачивают голову обывателю, что почитав по моей рекомендации эту тему заказчица заезжала к нам домой после праздников именно по поводу переувлажнения целлюлозы в её доме. В России очень удобно торговать страхами.Ничего объяснять не надо, сказал будет страшно холодно и всё, даже вникать в суть не надо. Ну а если пеностекло, Вам, нравиться, рискуйте и будет, что сравнить. Просто по эковате уже есть опыт, в том числе и буржуинский.

Именно на эти страхи, был ответ про теплоёмкость.

 

Как это при чём? Вы название темы читали в которой пишите?
К тому же баня с её усложными условиями эксплуатации лучше всего подходит для проверки работы утеплителей.

 

Вот только про баню мне рассказывать не надо! В банях повышенная теплоёмкость полезна только для печи, да и то только в общественных банях в которых целесообразно пойти на удлинённый по времени разогрев ради удлинённого остывания печи.

В правильной русской бане разные температуры нужны. 60-65 - это только для мокрого процесса.
Или Вы сразу после захода в баню начинаете вениками махать?

Расскажите это в банных ветках, а здесь вместо этого оффтопа лучше поясните - каким боком эковата к печи?

Кому на руку? Зачем? Чтобы увеличить время нагрева парной, затратив на это дополнительную энергию? И всё ради чего - ради того, чтобы тепло аккумулированное в стенах вернулось обратно в парную ... после того как люди из бани уже уйдут? Отличный пример, как можно деньги на ветер запустить.

 

Как это возможно, если при нормальной эксплуатации дома зимой влажность воздуха и давление в жилых зонах почти всегда выше чем на улице? Именно поэтому парционное давление загоняет пар в стены стремясь выдавить его наружу - туда где давление ниже. Я вот сейчас нахожусь в жилом помещении в котором влажность воздуха 90 % Как при этом на внутренней стороне стен может быть влажность 8? Кстати 8 чего? Может дело в единицах измерения?

Влажность, температура, давление.

Без фанатизма, пожалуйста - В строительстве рулят конкретика с индивидуальным подходом + принцип разумной достаточности!

ПС тоже разное бывает и далеко не всё оно мне нравится, особенно в части цен.
Про риск по-подробнее, пожалуйста

Так и по ПС он есть всякий разный - в чём разница?

Есть мнение, что значение теплоёмкости стен в жилых домах сильно преувеличенно.

 

@ZapahGary
Я смотрю Вы начали прозревать,
технологией Крапухина Н. Г. начали интересоваться в соседней теме
"Дом из профилированного бруса по интересной технологии".
Пожалуй мне ничего не надо доказывать о работоспособности
Прорезного Бруса, это сделал за меня Крапухин Н. Г. - честь ему и хвала!
Кроме того он отказался от перерубов во внешних стенах домов, это самое
продуваемое сопряжение и его лучше применять только во внутренних переборках.
Это давно поняли финны из компании Lumipolar



Угловые соединения у них на ус под 45 градусов и нет выступающих перерубов
даже внутри. Как задувать эковату в Прорезной Брус понятно здесь:

https://www.forumhouse.ru/threads/183153/page-42

Кстати вчера опять появилась очередная "Эврика" под
названием "Способ изготовления клееного бруса". Время сушки ламелей
уменьшается в два раза, клея нужно в 3-4 раза меньше, количество операций
уменьшилось почти в 3 раза, ну и соотвественно цена может упасть в 1,5 раза.

@Alkeza
Я смотрю тепловизором пользуетесь! Возможно ли снять изнутри проблемные
места двойного бруса - перерубы в углах на потолке, возле подоконников
и другие сомнительные места. Я недавно приобрел пирометр и сразу у себя
нашел неутепленные подоконники (видимо не запенили) и углы в потолке, где
заканчиваются плиты перекрытий - отличная штука и достаточно информативная.
Разница температур доходила до 10 градусов.

 

Не думаю, что Вы, этого не знаете:
Под влажностью понимают выраженное в процентах отношение массы воды к массе материала. Абсолютной влажностью называется отношение массы влаги, находящейся в данном объеме материала, к его абсолютно сухой массе. Относительная влажность - это отношение массы влаги, содержащейся в материале, к его массе во влажном состоянии.
8 это значение влажности древесины в %. и не на поверхности, а внутри (шипы 5 мм).
Вам не надо находиться в помещении с относительной влажностью 90%., это очень вредно для здоровья.

Вы о климате внутри дома. Выложим показания метеостанции. Но надо понимать на микроклимат влияют ещё и другие параметры, например объём воздуха в доме и количество проживающих в нём людей ну и сезонная заготовка ягод и грибов. Но всё это относиться к любому строению, а не только к двухконтурникам с целлюлозой.

Если надо проанализируем фото эксперимента. Но по моему и так ясно: страхи с пароизоляцией для целлюлозы не обоснованны и целлюлоза работает в процессе влагопереноса.

И почему, считаете, что в доме не живут. Завтра выложу фото с приветом от внука.

Крайне ошибочное мнение, для жилых домов. Вопрос, что лучше в доме: печь буржуйка, голландка или русская печь. Но об этом коллега уже приводил пример.

 

@Alkeza
Я смотрю тепловизором пользуетесь!

Задувка целлюлозы, утепление это скрытые работы, тепловизор необходимая штука при оказании услуг. Да и на работников действует положительно. . Термограммы с косяками уже выкладывал. Углы не дуются если, Вы об этом. Ну а сравнительные термограммы двухконтурных, брусовых из древесины е. в., клееного бруса домов и срубов не корректны.

Почему эти места только двойного бруса проблемные ? Это из разряда правильного утепления.
Окна, у Вас скорее всего запенены, но не заклеены пароизоляционной лентой, это прибор и показывает, хотя 10 градусов это много., возможно выхолаживание идёт через профиль рамы.

 

Это двухконтурник с приоткрытым окном

 

Только парциальное, если быть точным. Значит если про солому, то Вы учитываете капиллярные свойства утеплителя и отсутствие пароизоляции, то чем целлюлоза не угодила? Кстати капиллярный эффект действует за счёт поверхностного натяжения (мениск вогнутый, древесина смачиваемая поверхность) и направлен не только к внутренней стене, это и обеспечивает хороший влагоперенос по всей целлюлозе. И удаление влаги зимой тоже происходит (бельё на морозе), конечно не так как летом.

Достаточная экологичность, пожаробезопасность, энергоэффективность, отсутствие биоразрушения, привлекательности для мышей невысокая цена, почти как солома.

 

Прозрение не наступило.
Но интересоваться чем-то новым, вообще полезно, моск начинает шевелиться. У Крапухина идея в другом, соединить в один замок два ряда брусьев. И в этом есть определённый смысл. Вопрос с перерубами только надо решать. А прорези дело третье. Тот угол что на фото у финнов, в потоке можно сделать на домостроительных ЧПУ комплексах, типа Хундеггер, которые стоят как подержанный боинг. Но даже у финнов этот угол пришлось закрывать штапиками да наличниками.
Одинм словом, не технологично!
А задуть эковату в Ваш БПО не получится. Сходите разок на задувку, начнёте затылок чесать.

 

Есть мнение, что зимой влагомер дает неправильные показания, занижает реальную влажность в дереве. Впрочем удивляет другое - низкая влажность внутри.

Да о внутри. Понимаем, поэтому и желаем полной картинки.

Страхи слишком сильно сказано - скорее опасения в отношении того до каких пор можно спать спокойно, а с каких нужно начинать таки начинать тревожиться. Поэтому анализ конечно приветствуется.

Внуку привет! Указанные примеры очень грубы - к сожалению не учитывают потери энергии на перегрев и управление.

 

Точно.

Почему не учитываю - учитываю. Но при этом ровнять солому с эковатой считаю не корректным. Плотность и толщина слоя у них очень разные. Плюс правильная стена из соломы оштукатурена глинянной штукатуркой с обоих сторон и она влягу из соломы вытягивает. А кто из эковаты что её вытягивает?

Вот про достаточность и хочется большей конкретики. Особенно интересно пор баню.

Свежо предание, да вериться с трудом. Может кто-то сможет развеять сомнения обозначив примерную цену баньки 6 х 6 из двойного бруса утеплённую эковатой?