Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Pavel7777,
Идеал для любого изделия из сухого материала 8-10 %(имеется в виду до какого сушили) для этой технологии возможно перебор, не плохо 10-12 %, с оговорками 14-16%, ну а 16-18% только если Вы готовы к некоторым проблемам. А всё что больше это лохотрон, хоть и за 120 .
У производителя, который строил мой дом , согласовано было 10-12 %. Если Вы об этом.
Изменение влажностных характеристик на фото видны.
И надо понимать, что большой разницы в возможностях разных предприятий, на этом этапе нет.
А 120, 150 или 300, зависит от Ваших хотелок. Но правильнее начать с 300, обЪясняя Вам, некоторые нюансы (анекдот про нюансы выкладывать не буду)
Процесс нарезания чаш, при определённом стремлении и желании возможен и на более дешёвом оборудовании (архитектурная сложность в виде кол-ва обработок на одной детали и производительность не в счёт, если конечно не на коленках или на переоборудованной стиральной машине) практически у всех однотипен, с разной конечно себестоимостью.

 

Ласточкин хвост, при усыхании пазы будут меньше.
П. С А лучше столбы слегка недосушенные только с пазами, а между ними пересушенную шпонку, при выравнивании влажности заклинит намертво. Только допуски надо правильно посчитать.
еще П. С. А шпонки делать из фанеры, причем поперек волокон

 

@TTJ, Вы ошибаетесь. При усыхании мама расшириться а шип усохнет. Связано это с неоднородностью волокон в годовых кольцах, и строением ствола дарева. Нагель закусывает именно по этой причине и цилиндричности отверстия под него.
И пересушенная шпонка вопрос не решит по причине разности строения разных брусьев, а расчитать для каждого бревна или бруса свои допуски не возможно. Поэтому если какой то шип-паз закусит, то многие соединения прослабнут. Возможно прямого продувания не будет, но мосты холода будут существенны. Нестатичность древесины решается только сушкой (перед обработкой) и склейкой.

С не равно а+ 2в.

 

В подтверждение:

Сушка не по той группе и последствия.
При высыхании до эксплуатационной влажности 6-8%.
Думаю изначально была 18%.

В брусе Е. В.

плотное примыкание, обеспечено точностью обработок и

деформациями в самом брусе.

Вертикальное расположение бруса у финнов, было вызвано не возможностью доставки длиномеров на острова (ограничения длины лодок). Процессы усушки и усадки переходят в другие плоскости, но проблема остаётся и требует других решений.

Для примера; Разные группы сушки, рентабельность, цена и т. д.

 

@Alkeza, при сушке ширина и длинна сечения бруса уменьшается, значит между рогами "мамы" вроде как расстояние должно уменьшаться. При стабильной шпонке должно зажать.
Я просто по заделкам помню - делаешь пробку из дерева на 3% суше чем заделываемая деталь, заходит на тугую, через день не вытащить совсем

Вот

 

В циллиндрических отверстиях так и есть. Шпонка другой влажности может решить вопрос.
Закусывание произойдёт ещё и по причине сабельности по длине и деформации. О чём фото выше.
Я говорю о ласточкином хвосте. Да и разница по влажности у сыромятины различна, даже если пытаться ЕВ подвялить в сушилке, всё равно по 0 группе это от 4%. Что каждый раз шпонку разных размеров делать? Можно конечно сделать с припуском, сухую и кувалдой загонять. Но в чём понт? И выгода для Вас, если длина стены уменьшиться пропорционально усушке множества столбов? Плюс они должны скользить по нижней и верхней обвязке. Усилия в древесине при усушке таковы, что если скольжения не будет, то разорвёт Ваши шпонки по любому.
Мой настил из 50 в пруду был затоплен половодьем на 1 неделю, 5 ШУРУПОВ 5х90 разорвало.
В срубе гаража из подвяленного бруса 90х140 скреплённые между собой венцы анкерами 10х180, рвались с ужасным грохотом в течении 3 лет. И всё это из-за того, что гистерезис только для 1 группы всего 3-4%. Сыромятина же гуляет практически сразу с изменением влажности.
Из-за этого 9 мм шипа не хватает и ламель расходиться если вдруг завис хоть один венец.

 

В принципе если кому интересно можно почитать, и никаких супер- пупер секретов нет и не было.

И мне показалось интересным решение отвода воды от жёлоба.

 

А снизу цепи как-то закреплены, на ветру не болтаются?

 

Хорошее пособие, трое из списка литературы мне читали лекции, вели практические занятия, когда учился в ВУЗе. Им же сдавал экзамены и зачёты)

Для начинающих и желающих разобраться в процессах "древесины" лучше всё же начинать с учебника "Древесиноведение и лесное товароведение" автор Уголев Б. Н. (отличный преподаватель).

Как вариант, симпатичное решение, надо будет посмотреть на его практическое применение в хороший дождь

 

Короче, теоретически работает, даже хватает стабильной шпонки (фанера). По поводу скольжения стены по фундаменту - делать шпонку с уплотнителем, компенсация будет на каждом бревне.
А понт в экономии на сушке, это раз и безусадочности деревянного дома .

 

Сила дождя не важна, а вот ветер бывает срывает струю, поэтому немчура желоба на 500 мм выносит. Но смотриться прикольно и работает, " кончик" на земле лежит.

 

Вот такой вариант, как я понимаю, решит большинство проявлений нестатичности древесины...

 

Не прокатит.
точка росы будет в минвате.
Точнее на внутренней стороне внешнего сруба.

 

И в клеёнке независимость контуров, абсолютное излишество,(при влажности ламелей 8-10%) чисто маркетинг. В массиве, если не досушивать, может решить часть проблем. Уже обсуждали.
Минвата, полная жесть и попандос.

 

"давайте говорить о вкусе ананасов с теми, кто их пробовал" и не начинать всё сначала, всё ранее уже обсуждали. Тем более, что есть богатый положительный опыт обратный Вашим утверждениям у нескольких компаний.

Вариант утепления на картинке не совсем "рабочий".