Пожароопасность буржуйки. В чём она и как её уменьшить?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, в потолок минимум 200.
И в пол 200. Разница между 100 и 200 в полу примерно такая:
200: в тапочках на босу ногу
100: в валенках и замерзшая баклажка воды, поставленная на пол в пятницу вечером, тает наполовину...к вечеру воскресенья

 

Были на Руси люди. Вроде все правильно говорили, но ... . По разному их называли - блаженными, юродивыми.
Амелия, Вы слушайте Sport, но прежде, чем последовать его совету - 10 раз подумайте, посчитайте и переспросите у разных людей.
По поводу печи: буржуйки бывают обыкновенными и "долгоиграющими". Так вот, если Вы остановили выбор на буржуйке - то простая не подойдет. Особенно на зимний период. (Если надо - объясню почему). По СНИПу безопасное расстояние от "дыма" до сгораемых конструкций 38 см. До защищенных - 25 см. (кирпич или полтора). Расстояния для печей указаны в характеристиках. Все производители дают разные размеры. Но в основном 500 мм от топки до стены. На моем опыте: у меня стены из арболита, то есть не горючие. Печь поставил в 40 см. При топке стена нагревается градусов до 60. Для более быстрого прогрева помещения, между стенкой и печью поставил алюминиевый лист толщиной 0,1-0,15 мм. Так вот - лист с обоих сторон комнатной температуры. Если Вы хотите покупать буржуйку, то я так понимаю, Вас не очень сильно пугают запреты об использовании в помещении нагревающихся предметов более 100 гр цельсия. Сейчас, я б не стал покупать дымоход-сендвич, а сделал бы все одинарной трубой толщиной 1 мм до выхода на чердак. Правда зашил бы ее коробом из минерита (сделав вентиляционные отверстия внизу и вверху). Тем самым получил бы дополнительную защиту и дополнительный теплосъем для обогрева второго этажа. По цене примерно выходит то же самое. По поводу увеличения теплоизоляции на подволоке со 150 до 200 мм: Для площади 40 кв метров теплопотери составляют 530 Вт, для 200 мм - 399 Вт. (Это при разнице температур 43 гр по цельсию. (https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html). Тут уже решать Вам, исходя из Ваших желаний, целей и возможностей. По поводу пола - то же самое.
P. S. В основном пожароопасность - это когда прибор выходит из строя, например прогорает труба или печь. И появляется открытое пламя.

 

Прикольно, но в форуме "Утеплители" тоже есть дружный симбиоз продавцов-зомбированных. Очень воинственный и громкий. Встревающий во все и, как правило, не по делу.
Имя им - пенопласт. Совпадение?
Или просто громкая глотка халявщика?
Юрик по случаю нахаляву набрал где-то пенопласта и оклеил им свой дом. Потом долго в форуме выяснял, правильно ли он сделал. Он сделал неправильно.
Его дом теперь годен для проживания зимой только редкими наездами. Если наезды частые - дом будет мокнуть и гнить. Выход есть. В доме обязана быть вентиляция, но это потребует значительное превышение мощности отопительного (ых) прибора (ов) и дополнительных затрат на монтаж и эксплуатацию отопления.

По теме. Долгоиграющие буржуйки очень дорогие (выше 80т.руб) и, естественно, очень мощные. Чтобы гореть много часов на мощности, например, 2кВт, надо иметь номинальную мощность киловатт 16.

Простой буржуйкой номиналом в 5кВт я уже несколько лет отапливаю 1 этаж дома площадью такой же, как у топикстартера, при этом топлю 1 раз в сутки (по вечерам) и не использую электроподогрев. Падение температуры к утру - меньше 3-х градусов при морозе -25.

 

Ни фига они не дорогие и не мощные. Термофоровским "Бутаковым-Студентом" я отапливаюсь 5-год, расходы были - 10 000 печь+10 000 дымоход. Целесообразная длительность горения закладки сухих дров или 4-х брикетов- 6-8 часов, приэтом в брусовом домике выше +22 и часто - открытое окно (иначе будет+30) (это до -5 где-то на улице, в серьезные морозы закладка побольше. Можно сдуру и на сутки с сырыми дровами зарядить, но чистить придется часто. Если сравнивать с 2-х киловатным обогревателем - его там и близко не стоит.

 

Да нет, имеется ввиду, что в режиме тления печь выдает десятую часть от номинальной мощности. Поэтому печь нужно выбирать с учетом компенсации теплопотерь в режиме тления

 

Тоже не совсем так. Номинальная мощность и дается для расчетного режима. Там не совсем тление - скорее очень медленное сгорание закладки. Если у меня номинальная мощность 9 квт - то полное ощущение именно этих 9 киловат. А в боевом режиме и 20 квт можно с того же "Студента" снять - только он сгорит через полгода, его выше 350 градусов не рекомендуется нагревать (я вообще температуру поверхности обычно около 100-150 приблизительно держу, если не меньше).

 

Я намеренно не сказал про ОБ, Бутакова и Булерьян на 300 кубов.
Они, конечно, мощные, но - недорогие.
Я не думаю, что топикстартер для нечастых наездов зимой будет с самого начала ориентироваться на данный класс печей-буржуек. Так мне кажется.
Извините, что не упомянул, сам против них ничего не имею.

 

Разве? Мне казалось номинальная мощность - это при нормальном горении


Там дров загрузить можно около по дециметров (при активном слое 30 см)

 

Зависит от конструктива и типа печи. Для того же "Бутакова" нормален как раз "медленный" режим, а в интенсивном его запрещено эксплуатировать.

 

Думаю, что если бы печь в тлеющем режиме выдавала 9 кВт - производители не забыли бы упомянуть про это в характеристиках печи. Вернее они бы про это кричали бы на каждом углу. Но не буду спорить.

 

Как обычно: слышал звон, да не знает где он. Не слушайте его люди.

 

Поясните, пожалуйста, бестолковой. Это означает, что увеличение со 150 до 200 пола первого этажа ненамного уменьшит теплопотери? Т. е. 150 можно оставить? Где-то прочитала, что 200 рекомендовано для Сибири. У нас не такие уж холодные зимы.
А 100 для потолка первого этажа. Совсем мало?
Дом для периодического проживания в течение всего года.

 

У вас минеральная вата? Она примерно равноценна 30 см сплошного слоя дерева

 

Кто бы мне, бестолковому, объяснил, почему люди еще на стадии проекта дома, наслушавшись сплетен "слишком много утеплителя" (а на самом деле в Сибири и 300, и 400 кладут), начинают экономить на собственном здоровье? Экономить копейки! (увеличение со 100мм до 200мм утеплителя - это не увеличение стоимости строительства вдвое, и не на половину, и не на треть, речь идет о каких-то жалких процентах).

Все, буквально все соседи зимой мерзнут. Бодрятся, но мерзнут. Мечтают увеличить утепление - да поздно, поезд ушел, теперь все надо разламывать.
Заходят зимой ко мне на веранду: "И ты сегодня не топил?". Не верят, так не бывает.

Что, лишние часы топки печи добавят здоровья? Или чего они добавят? Не понимаю!

Сходите на сайт:
http://теплорасчет.рф
(упрощенный немецкий http://u-wert.net/)
там все можно подсчитать.

Если Вы считаете, что зимы в Посмоковье мягкие, то не соглашусь - два года назад в Подмосковье (не в Москве) температура -20 (а ночью и до -30) была три месяца подряд.

 

Теплоизоляционные полы. Балки пола 35х150, пароизоляция, гидроизоляция, деревянные лаги. Утеплитель- минеральная вата к-40 кнауф или изовер 150 мм, обшивка из доски Рекомендовали такие полы для совсем теплого дома.