РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну я так и решил, есть лазерный термометр, буду изредка температуру скрутки мерить, а как нагреется заяву накатаю, а по розетке, так и ежу понятно, коротнент на одном, а здесь через ноль на корпус фаза пойдет. Вот такие у нас электрики.
Не понятно, в пятиэтажках подходят три провода, отгорает ноль, скачек напряжения. Здесь два, беру два провода подключаю к лампе, отсоединяю ноль, лампа гаснет но не сгорает и где 380? Да поставлю ограничитель напряжения установлю границы 190-235 v, время включения 6 минут для холодильника и пускай щелкает На Ali стоит 700-800 рублей. у нас 1800 р-2000р.Но почему все таки при отгорании, отключении ноля должно скакануть напряжение? Не скачет ли оно если только подводка на 380?
И снова Я с дурацкими вопросами, Так можно все таки не подключать ноль к проводу заземления? Электрики сказали не надо, но таким электрикам верить, они пол поселку поставили перемычки на розетках без заземления и сказали что все нормально никто не жалуется. Надо народ посчитать, а то може население уже уменьшилось а я не заметил.
Именно так. Вы совершенно правы: обрыв рабочего нуля опасен только в многофазной сети. А вот тут ошибка. В нереконструированных "пятиэтажках" по лестнице, в стояке, идут четыре провода. Те самые три фазы 380 вольт. И отгорание или обрыв нуля в стояке даёт именно 380 вольт в некоторых квартирах. Раздача зависит от включённой нагрузки, у кого меньше включено - тот и попал. Обрыв нуля на двухпроводном вводе в отдельную квартиру никаких последствий, кроме темноты, не имеет, пока хозяин квартиры не догадался использовать этот ноль для заземления стиральной машины. Если догадался - получает на корпусе машины всего лишь 220, но не 380 вольт. Но можно получить 220 и без обрыва. В старой двухпроводной проводке без современной цветовой маркировки электрик не обязан соблюдать положение фазы и нуля при ремонте.
В двухпроводной однофазной проводке использовать рабочий ноль для заземления категорически нельзя, смертельно опасно. В четырёхпроводной трёхфазной проводке иногда, при специальных условиях, можно. В советских домах с электроплитами именно так и сделано.
потому что ноль надо отключать внизу, на 1 этаже, и у всех, кто будет ПОСЛЕ места обрыва - напруга может подлететь. Причём не сразу: если у всех по 1 холодильнику включено и телику - всё будет нормально. А как только кто-то включит утюг и СВЧ - у него фаза просядет, а другим прилетит ~380
@Dale85, @Джипер, спасибо большое, что откликнулись! Действительно, вам профи наверняка проще понять схему, чем словесное описание (мне, профану, наоборот, т. к. слова можно 100 раз перечитать, чтобы дошло =). Вот я как смог изобразил схему к своему сообщению. Буду признателен за комментарии. Суть всего в том, что я скоро заливаю плиту фундамента, в ней хочу заложить проводку (хотя бы основную, "магистральную"). Поэтому на данном этапе ключевой вопрос - какие кабели куда закладывать. С розетками - вроде понятно, а вот с остальным...
Всем спасибо! Теперь буду спокоен. У нас только 1 фаза и ноль. Буду следить за нулём,где скрутка AL +CU,как только начнет грется подниму шум, по другому наших электриков не расшевелить. Главное что не погорит все в доме, отключится свет и хрен с ним, вызовут электриков. А заземление кину чисто от земли прибора на улицу в землю без всяких занулений. На стиралку и водогрей пущу два отдельных 2×2,5 на две отдельные розетки по 16А.Поставлю реле напряжения с границами 200-235в.(в паспорте холодильника номинальное напряжение 220-230плюс,минус10% и время повторного включения 6 мин. и пусть следит за скачками. Еще раз спасибо!
Провода порой и рвутся, и бракованными бывают. И прогорают. А еще в него можно сверло или гвоздь вогнать. Только вы уже сделать ничего не сможете
Провода - может быть. Но нормальные люди работают с нормальными кабелями, порвать который тяжело. Мегерят те кабели перед закладкой и после, защищают от механики и продольного затекания (блин, термин из прошлой жизни). И всё работает без проблем. А если Вы ухитрились загнать сверло или гвоздь в бетон, угадав кабель, то медицина тут бессильна. Сразу можно заморочиться прокладкой по конструкциям.