Каркасник под ПМЖ в зиму

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот вот! Поторопиться надо! Сейчас самый пик заказов на следующий сезон. Очередь с каждой неделей удлиняется на 3!

 

Проект уже почти готов, коней на переправе не меняют. Но спасибо за пояснения по поводу записи).
Постучу в личку Денису.

 

Автор - МЛОДЧИНА!
Вот только (ну простите, зануда я), сомнительный выбор толщины теплоизоляции стен и перекрытий.
Для МО 150 мм на стены и 200 на потолок -заглаза.
"Хочется потеплее" - это хороший ответ, но не верный. Нет смысла в дополнительном утеплении, если оно почти ничего не даёт в плане ОБЩИХ теплопотерь. А это - окна/двери/вентиляция/инфильтрация плюсом к теплопотерям через пирог.
Если для неПМЖ, возможно, есть смысл усиленное утепление чтобы поддерживать температуру в доме в отсутствии людей, перекрыв вентиляцию, то для ПМЖ дополнительная теплоизоляция, сверх и так задраных до неприличия нормативов - это нонсенс.
Экономии на отоплении получите "3 копейки". Или будете экономить на вентиляции?
Сомнителен и пирог с пароизоляцией внутри утеплителя.
Фраза "влажность утеплителя будет равна влажности воздуха в помещении" не верна впринципе.
Т. к., температура за 50мм изоляции никак не равна температуре в помещении.
Если изнутри +25, а снаружи -25, то на пароизоляции температура будет примерно +12.
А это точка росы для воздуха, влажностью всголишь 45% для воздуха с t =+25. Т. е, при указанных температурах и влажности воздуха в помещении 45%, на пароизоляции уже начнёт появляться конденсат.
Далее, теплопроводность мокрого утеплителя возрастает, температура пароизоляции растёт и влага вновь испаряется.
Т. е, конечно, накопить много влаги в этом слое утеплителя не получится, но при условиях, приближённых к описанным, эффективность внутреннего слоя теплоизоляции будет сильно хуже, а на пароизоляции будут "автоматически" поддерживаться условия 100% влажности.
Это один момент. А второй то, что пароизоляция не только изолирует утеплитель от пара, но и внутренний объём помещения от утеплителя - от его пыли. И если из розеток будет пылить базальтом, то в этом тоже мало хорошего.
В общем, если уж очень хотелось 200мм при 150мм каркасе, то всё то же самое (обрешётка, слой теплоизоляции) нужно было делать СНАРУЖИ, а не изнутри.
Есть ещё одно замечание. По поводу скрытой проводки в каркаснике.
Скрытая проводка в деревянных конструкциях делается ТОЛЬКО в металлической трубе.
К каркасникам это относится в плане прохождения любых деревянных конструкций.
Ну а проводка через Ваш вариант утепления потолков - вообще ЦЕЛИКОМ в мет. трубе.
Врядли Вы заложили трубы под провода в перекрытии.
Вопрос на засыпку - накой Вам скрытая проводка при таком геморрое?
Открытая в кабель-каналах или пластиковых трубах, или, ещё интереснее "под старину" из витых проводов по керамическим изоляторам (последний вариант сильно на любителя - согласен, но зато ПО НОРМАМ!)

 

@Pop70, Спасибо за отзыв, что касаемо утеплителя - это больше вопрос к Денисе (Silent) нежели ко мне. А вот по поводу проводки -
я ее делал в металлорукавах D16 и 25 мм. Я сам электрик, прекрасно знаю снипы, НО считаю их не совсем объективными. Опять таки Во многих странах делать проводку без трубы можно, и только наши ДРАКОНЫ это запрещают.
Плюс ко всему у меня ни один провод не проходит сквозь конструкцию. Они все только огибают балки и стойки.

Дом я строил для себя и проводку делал сам, так что и отвечать мне.
Зато у меня нет убогих витых проводов или еще более убогих распаек, накладных розеток и выключателей и кабель каналов идущих по стенам.
Ктомуже если бы они у меня были, то либо они опутывали все потолки во всем доме, либо были неимоверного размера, и расход проводов (которых итак очень не мало) вырос еще раза в 3.

Напомню, что у меня вся коммутация сведена целиковыми линиями от точки к щитку. Распаек и разветвляющихся мест в доме нет. Максимум 2 розетки по одной стене или 4-х "дырочная" розетка на рабочей поверхности на одном проводе.
Все выключатели идут через импульсные реле и скоммутированы тоже в щитке.

 

@Dale85,
Ну раз Вы сами электрик, то должны представлять чем обоснованы требования именно трубы, да ещё и с определённой толщиной стенки, при проходе дер. конструкций. Тем более, в слое утеплителя.
И как другой раз выгорают провода даже в штукатурке, наверное, не раз видели.
Что будет с пластиковым подрозетником в слое утеплителя, при малейшем неконтакте в розетке, наверное, тоже не проблема представить. И главное - что заметить это можно будет уже в последний момент.
Можно, конечно, ссылаться на "некоторые другие страны", но живём-то мы тут, а не там.

 

Я еще раз вам напомню, что у меня ни один провод не проходит через деревянные конструкции. вся проводка распологается межу наружней отделкой и стеной. и отличается от наружней разводки только тем, что сверху прикрыта вагонкой по лагам.
С пластиковым подрозетником кстати ничего не будет, т. к. он выпонен из негорючих и твердоплавких материалов (это тож одна из вещей на которых не надо экономить).
Ну а коль живем мы тут, то наверное надо знать, что у нас нужно не только читать что написано, но еще и думать при этом)

 

Значит, мы с Вами не о том говорим.
Я попал в эту тему с видеоролика, на котором строитель с упоением рассказывает, как бужет делать дополнительное утепление по контробрешётке каркаса внутри дома, поверх пароизоляции, и там же (в слое теплоизоляции) прокладывать скрытую проводку и врезать розетки в отделку.
Это были не Вы? Тогда о чём речь?

 

А что за ролик? Дайте ссылку. У меня снимали тока про установку окна (наскока я помню) В ролике про установку окон говорит Денис. Проводка идёт поверх утеплителя, грубо говоря сразу под вагонкой за счёт бруска на который набита вагонка. В некоторых местах идёт металонофра сквозь утеплитель, не вижу тут ничего страшного. Т. к. он совершенно не горюч (проверял лично)

 

@Dale85,
http://www.forumhouse.tv/video/283/

 

Но Ваш вариант, честно говоря, тоже "не фонтан".
Во-первых, полости, во-вторых, легкогорючая вагонка.
Я бы так делать не стал.

 

Немного не соглашусь. 200 и 400. По очень простой причине - компенсация "неплотностей монтажа".
Т. е. 200 и 400 в реале, будут по примерно соответствовать 150 и 300 расчетным. Такова селя ви.
Невозможно же создать идеальную стены как на рисунке тепло калькулятора.

 

Есть еще одна причина - почти наверняка отсутствие продуманного и чисто своего проекта. А в кабельканалах - всегда можно доп. провод бросить и розеточку отвести. И спокойнее.

 

Простите, но "компенсировать косяки монтажа" можно и метровым слоем... и не компенсировать.
А вообще, теплопроводность материала даётся "в конструкции", да ещё и в зависимости от климатических условий.
Соблюдение технологии гарантирует именно расчётные теплопотери.
Чтобы наделать "неплотностей" при 3х слоях по 50мм это нужно сильно стараться.

 

Я другое имел ввиду. На теплокалькуляторе мы что считаем? Пенопласт + обшивки/мембраны/отделки. А про стойки забыли? А то, что нижняя обвязка у нас не идеально прилегает к платформе и вообще она есть и сопротивление у нее далеко не как у пенопласта. В стене укосины, рассечки - и так далее и тому подобное.
Вот что я имел ввиду.

 

А я и говорю, что справочные характеристики материала даются из расчёта "в конструкции".
Ну и разрабатывая конструктив можно избежать мостиков холода. Или добавить утеплителя в конкретных проблемных местах (углы, обвязка), прикрыв эти мостики, а не бесцельно увеличивать толщину утеплителя по всей конструкции.
Вы же, проколов шину, не накладываете слой резины по всей поверхности, а заклеиваете конкретную дырку. Через неё идёт потеря воздуха (или тепла в нашем случае). Смысла в дополнительной изоляции по всей поверхности никакого.