Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добавил информацию. Снеговая нагрузка московского региона - III.

 

Добрый день, направьте в сторону правильного узла. Приаттчил грубый эскиз двухскатной крыши. Нижегородская область. Планируется холодный чердак, но может когда нибудь в будущем обживу. Стены из газобетона D400 - 400мм + зазор + облицовка (утеплителя нет). Балки перекрытия и стропилы - доска 50x200 c шагом 60см (под утеплитель). Вопрос в следующем, как выполнить узел опирания и крепления балок и стропил на внешнюю стену, чтобы (1) - иметь только один армопояс (желательно без U-блоков) и (2) - балки перекрытия были максимально низко, чтобы не поднимать пол чердака вверх. Как я понимаю и мауэрлат и торец балки перекрытия должны лежать на этом армопоясе в стык. Буду благодарен за картинку узла и рекомендуемые размеры опирания, мауэрлата, апрмопояса и т. д.

 

Согласно карты снеговых районов: Кимры -четвертый снеговой район, недалеко от границы с третьим - все Волга -матушка постаралась. Если дополнение про себя было.

 

Сдвоенную:
- опирать стропила удобней,
- поперечная жесткость прогона выше,
- сшитая со смещением балка лучше нагрузку воспринимает,
- укосины удобнее монтировать (2 доски 50х200 как раз внахлест ложатся на сдвоенный конек и в упор на 4х200х50 отлично заводятся в запилы на крайних досках опоры)

5.5 это довольно много, лучше поставить промежуточную опору (тем более, что есть куда)
Также лучше продлить коньковый прогон и сделать (если есть возможность) выносы мауэрлата, чтобы не изгаляться с выносом стропил. Подмалевал черным на Вашей картинке. Я вот у себя проворонил это дело. В итоге пришлось выносные стропила делать по краям. На опоре всегда лучше, чем выносные. И в монтаже гораздо проще. Особенно если самому в одиночку монтировать. Вот как пример (это моя стройка, как раз недавнее фото):

а вот сам каркас, еще даже без временных укосин

здорово помогает сшивать доски в балке самодельная вайма:

2 куска бруса 100х100 (обязательно мокрых немного, чтобы были мягче чем материал стягиваемых досок - это если декоративные функции важны и недопустимо замятие и сколы на готовой балке). метровая шпилька М16 распиленная пополам, 4 шайбы усиленных и 4 гайки. Ну и сверло шнековое копеечное 16 диаметра сосну сверлит на ура. В брусе отверстия немного раздолбать надо, чтобы шпилька не клинила. Или сверлить 18-м сверлом. Ключ на 24, а лучше 2 ключа (у меня просто были в хозяйстве как раз 2 Вытягивает практически любые сабли постепенно подвигая от места загиба к краю и сшивая. А то как ни посмотри народ струбцинами курковыми мучается. А на них такого усилия не достичь. Немного муторно правда все это дело перекидывать через пересечения, но зато какой эффект!
Но это я отвлекся немного от темы...
Укосины лучше работают, когда они перпендикулярны оси стропильной ноги

НО! в зоне второго света к чему Вы будете их крепить. Они, конечно, добавляют стропилам прочности, но требуют немало материала на себя, а также времени для монтажа и крепежа. Если в них нет прям острой нужды, то стоит ли вообще оно того? Я лично считаю, что при Вашем пролете, при 200 стропилине в 3 снеговом районе (у самого тоже 3 кстати, и, как видите, подкосов нет) они не нужны. Лучше по стропилам снизу набить ветровые связи, чтобы крыша меньше играла. Обрешетка обрешеткой, но она сама по себе крышу плохо держит от продольного смещения. Укосины на коньковом прогоне решают этот вопрос каким-то образом, но вот здесь страховка точно лишней не будет, т. к. 50х200 стропило в поперечной жесткости себя показывает плоховато. Тем более, что эти связи могут быть хоть из 25 доски и времени на их монтаж много не надо, как и материала.
ПС: долго собирался с мыслями, чтобы ответить, но осилил. Надеюсь, было полезно. Единственное - не стоит воспринимать советы из интернета (в том числе мои) как руководство к действию. Это всего лишь вариант решения вопроса. Ваш дом за Вас никто не построит.

 

Рисую (пока рисую. Проектирует другой чел.) дом. Появляются вопросы.
Сейчас про крышу. Крыша вальмовая 4-х скатая. Дом 14х22метра, высота крыши 3 метра. Стены ГБ D400 толщиной 500. По верху армопояс. Перекрытие СМП (например Марко-Термо), т. е. несущая не высока.
В онлайн построил крышу. Размеры впечатлили.
Вопросы:
1. Стоит ли стропила выполнить из двутавровых балок. Все?
2. На чердак под конёк выходят два мощных столба (труба ф200х15 или ферма 250х250) на картинках красным цветом. Разумно ли и достаточно ли будет доп укосин как на рисунке синим?

 

Под вальмы и коньковый прогон -да. По скатам разве что со слегой какой... и то хз... проще рассчитать сечения под нагрузки и не морочиться с подкосами на скаты. Тем более даже монтажный упор и усиление под него могут долгоиграющими в исполнении и чреватыми в смыле ошибок оказаться...

 

Извиняюсь. Еще не все термины выучил. Слега - это что (пока знаю значение из фильма "А зори здесь тихие")

По калькулятору производителя балок получилось: высота сечения 460 для нормальной и 400 для широкой при длине 11м.

 

Уточнился с проектом. Опор под конёк будет три.
Я не спец. Но для уменьшения сечения стропил можно (как мне кажется) сделать дополнительный опорный пояс. Или я не прав,

 

Ваш опорный пояс, он же замкнутый (в вашем случае) прогон, он же по аналогии со
срубами слега (для одного пролета или нитки таковых). Думаю такая синонимизация для совета "куда копать" уместна. Но как исполнитель я бы посчитал, что проще (ясно просто стропильная балка) в исполнеии, и какова будет возможная экономия на стропилах и расход на прогонах (стоимость, пролет, логистика, монтаж, увеличение зп) а они у вас там не детские для любого снегового района. Даже коньковый думаю не сильно изменится в обоих вариантах.
И еще, типовые детали в штабеле гораздо удобнее (даже накосные можно к единому размеру привести),чем номенклатура разных разложенных по площади (есть свободная и доступная?)или постоянно перебираемой кучи, в которой скажем детали 5 и 6 лежат по длиннам, весам, или удобству транспортировки и складирования, но никак не по очередности монтажа. Пиломатериалы и ДК беречь от осадков надо, количество тентов и их наличие прикиньте приближенно для разных случаев жизни. Как и количество лишних движений.

 

согласен полностью. Без замкнутого прогона получаются диагональные стропила при длине 11м то это 460L по 600руб/метр + остальные 360L по 560 руб/м и через 0.6 метра это общая длина стропил 630 метров.
При использовании замкнутого прогона везде проходят стропила 300L по 550 руб/м (можно брать и меньшие, но берём по самой нагруженной) через 1 метр их получается всего 411 метров
Т. е. разница по материалам на стропила около 150 тыс. руб.
осталось понять - игра стоит свеч?

 

Добрый день. Обращаюсь на форум 2-й раз. Строго не судите. Прошу рассмотреть стропильную систему моего дома на два выхода в г. Курск (ЦФО) на правильность принятых решений и выбранных сечений. Ветровой район – 2, снеговой – 3.
Строю одноэтажный дом с холодным чердаком, но в перспективе 5-10 лет (при необходимости) хотел организовать на чердаке 2-е жилые комнаты (спальни) для круглогодичного проживания + санузел. При этом думаю утеплять только по П-образной части стропильной системы с организацией свободной циркуляции холодного воздуха между боковыми и верхним треугольниками холодного чердака, т. е. как бы сделать теплые комнаты внутри холодного чердака (принципиально не хочу делать мансарду с утеплением по стропилам).
Залита заглубленная лента 1,3 м в земле + 0,7 м выше уровня земли. Грунт: 0,5 м. чернозем, далее глина. Грунтовые воды ниже 3 м. Ширина фундамента 0,5 м по периметру 12*9,4 + центральная перегородка. С двух сторон 1,5 метровые П-образные примыкания под веранды/балконы/кладовки шириной 0,3 м на туже глубину. Итого внешние размеры дома 15-9,4 м.
Несущие стены из газобетона аэробел 400 мм D500. Балконы/веранды по бокам - аэробел 300 мм D500. Облицовка - сайдинг.
Лестница планируется однопролетная, только из одной (правой) части дома (из центральной комнаты - кухня-столовая).
Расстояние между несущими стенами 5,35 и 5,45 м., при этом думаю опереть крышу на балки перекрытия через вертикальные стойки П-образной части стропильной системы.
Изучая форум и иные источники, пришел к необходимости использования в перекрытии деревянных балок высотой 250 мм (т.к. пролеты более 5 м).
При этом в жилой части (ширина 2,6 м под коньком между стойками) закладываю балки шириной 100 мм (расстояние между балками 45 см).
В боковых холодных треугольниках, где почти не буду ходить, думаю использовать балки шириной 70 мм (расстояние между балками 59 см).
Балки, на которые будут опираться стойки крыши, выбрал шириной 200 мм (у кого-то с похожей крышей подглядел). При этом на 4-х пилорамах на которые звонил меня переспрашивают по размеру этих балок: со словами у нас такие никто и никогда не заказывал. Предлагают уменьшить ширину хотя бы до 150 мм. Я в сомнениях.
Для большей жесткости/прочности перекрытия, а так же включения всех балок в совместную работу планирую использовать 4-е ряда затяжек 70*150 плашмя с опиранием стоек на них. Так же под ними думаю сделать вертикальные перегородки/перемычки из доски 50*200, в том числе затяжки буду использовать как лаги пола для перекрестного утепления плитами минваты 25-30 см., дополнив брусами 50*70 мм через 59 см.
Так же для усиления места соединения балок жилой части над центральной стеной думаю сделать накладки длиной по 300 см с двух сторон из доски 50*250 с затяжкой 6-ю шпильками ф 14-16 мм и гвоздями.
Все балки буду опирать на армопояс: высота 20 см, ширина 25 см (над центральной несущей стеной ширина 40 см). Так же из армопояса 1-го этажа думаю сделать арматурные выпуски и завязать с армопоясом фронтонов (на него будут опираться прогоны 150*150 мм).
Основная часть крыши двускатная с углом 40 градусов. Высота до конька 427 см. С боков 2-е односкатные с опиранием на фронтоны из газоблока. Так называемый датский вальм. Покрытие металлочерепица.
Стропила закладываю 50*200 с шагом 59 см. Длиной 6,8 м. Прогоны делят стропила на 2-е части 190 см и 402 см.
Итого размеры элементов. Прогоны 150*150 мм. Стойки 150*100 мм высота 235 см. Расстояние между стойками 204 см. Над несущей центральной стеной 2-е стойки 150*150. Диагональные ветровые/раскрепляющие связи 150*100 мм. Затяжки длиной 340 см из доски 50*200. Коньковый брус 100*100 с затяжками из доски 50*150 мм.

 

По всему Вашему вопросу не выскажусь, т. к. тема обширная очень. Одно общее замечание есть - слишком разношерстный сортамент пиломатериалов. Желательно унифицировать. Даже с небольшим увеличением кубометров дерева. Проще будет узлы качественно выполнять.
А вот по стропилам есть что сказать. 6.8 метров цельное стропило - оно, конечно, хорошо, но не согласуется со стандартными длинами 4 и 6 метров вообще никак. А потом еще кобылки на каждое стропило лепить. Вариант: заказывать стандартные 6 метровые доски. 6 метровой доской делать сразу выпуск, укладывая одним концом на прогон, другим на мауэрлат. Из распиленной пополам 6-метровой доски делать верхний треугольник. Все, что свыше 190 см Ваших изначальных, пойдет на нахлест для сращивания балок. Стандартная 6-метровая доска, как правило, имеет длину 610-615 см (реже 605+). Итого 610-402-(выпуск стропил) - остается около 1 метра выше прогона. А 610/2-190=115 см ниже прогона. Т. е. около 2 метров зона нахлеста стропильных ног для сращивания. Шпильки М12 замечательно скрепят этот узел. Даже М10 хватило бы, но это если самому делать, т. к. на М10 очень легко сорвать резьбу при затяжке, а исполнитель не признается. Либо немного уменьшить зону нахлеста. При подрезке досок будет пиломатериал для верхних накладок.

 

Благодарю за оперативный ответ. Приму к сведению. На счет сращивания стропил в верхнем треугольнике тоже думал. Надо будет просчитать, что окажется дешевле. Но меня интересует в целом пойдет ли такая стропильная система с опиранием вертикальных стоек на балки перекрытия и фронтоны, может кто еще подскажет. Буду очень признателен.

 

Добрый день! Подскажите пожалуйста по креплению стропильной части. Начинаю собирать домик из 145 профилированого бруса камерной сушки. Думаю так - стропила внизу - на скользячках. А вот вверху соединять... Кто то пишет на шпильках, кто на пластинах, кто на гвоздях...
Косой срез в стык и жесткое соединение пластиной на желтые саморезы. Правильно ли будет так? Отстаиваться для усадки не будет. После сборки сразу крышу профнастилом хочу накрыть, при более подвижном соединении боюсь гнуть коньковые элементы будет.
Домик летнего проживания - неотапливаемый.

 

@Aleks2017, полезно делать вот так https://www.forumhouse.ru/threads/403380/

Как правило подобная конструкция не жизнеспособна. Точнее она прекрасна, но после установки в качестве коньковой балки какого-нибудь LVL бруса эпического сечения. А что бы сказать точнее - нужно выполнить описаное и предоставить все размеры.