ТИСЭ. Полы по грунту + подъем уровня участка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть такое, у нас некоторые делают фундаменты МЗЛФ с заглублением "до глины" и прямо не нее без подушек без всякого, но я так не хочу. Хочу все по науке)

 

Возможно Вас успокоит такое простое соображение. Такие фундаменты (ТИСЭ) делают уже не один десяток лет и в условиях гораздо хуже Ваших. Принципиальных проблем пока неизвестно, если технология не нарушена.

 

Реализовал такой же вариант в пригороде Воронеже, 2 года - полет нормальный. Только нормально уплотните грунт по бетонную стяжку.

 

Вы снимали плодородный слой? Сколько он у вас тощиной?

 

Еще вопросы назрели:

№1: Реально затолкать Асбестоцементрую трубу если бур ТИСЭ имеет диаметр бурения 200, а труба 211? Необходимая глубина погружения 0,7 м. Получется грунту необходимо уплотниться 0,6 мм (грубо) на сторону + если забивать то она может расколоться.

PS для тех кто не понял, трубы в роли несьмной опалубки для столбов.

№ 2: если делать опалубку для столбов из рубероида, высота 0,7 м, И обматать вязальной проволокой (пример) или липкой лентой, выдержит? Или получится гусиница?

№3 Если в пустотах будет пенопласт, насколько актуальны листы шифера?

 

http://www.tula-upak.ru/catalog/25/

 

Асбестоцементные трубы дешевле почти в 2 раза, невероятно, но факт.

 

Потому что мы в России живём- такого БРЕДА много.

А почему не хотите ТОЛЬКО верх сваи над землёй сделать трубой?
А затолкнуть 200 в 211 - это от состава грунта зависит.

 

Да там уже буром развальцуется больше чем на 1см.

 

Отвечаю по пунктам:
1. трубу затолкать будет очень проблематично да и не к чему, рубашка из рубероида держит вполне достойно, я брал толстый рубероид марки ППК350, (если ничего не путаю), скреплял трубу степлером (ручками разгибаешь скрепки внутри трубы), чтоб нормально заливалось делал "оправку" из метала около 0.5 мм (старая кровля металическая), вырезал из листа, свернул в трубу и заклепал "клепочником", с боков приклепал две ручки дверных чтоб пользоваться удобно было. Методика следующая, сверлишь дырку буром, делаешь расширение, ставишь "оправку", заливаешь бетоном расширение, вставляешь трубу из рубероида, устанавливаешь арматуру, заливаешь бетоном почти доверху, естественно вибрируешь (штыкуешь аккуратно), ВАЖНО! когда начинаешь вибрировать аккуратно снимаешь оправку (иначе после вибрации она не снимется), если все-же не снял ее вовремя, после того как бетон схватится срезаешь заклепки и снимаешь оправку и заново заклепываешь в те-же дырки.

 

Как вариант. Расчетная глубина промерзания 90 мм, хотя в реале говорят что можно уменьшать расчетную глубину промерзания при ПМЖ. Я к тому что на сколько должная быть труба в грунте в итоге, или можно ее забить на 10 см, а ниже лить бетон без рубашки прямо в грунт? Так можно?

Это реально? У вас так было?

Забить то через деревяшку думаю можно будет, боюсь когда начну забивать грунт начнет обсываться и пята получится безформенная или вообще никакая.

 

У меня было два вида труб несущие это 200мм и вспомогательные по 150мм несущих всего 6 под углы и на стыке внутренней стены и ростверка. Под них я копал лопатой и делал пятки 50 на 50 см это легче и быстрее чем буром, а под вспомогательные 200мм бура за глаза. Впрочим, ободрать стенки скважины той же 200мм трубой, потом и достать тем же буром осыпавшийся грунт не проблема.

 

2. максимальная высота над уровнем земли у меня была как и у вас около 0.7 м. все получилось отлично, скотчем обматывал, но без фанатизма и только там где сильно над землей торчали сваи, кстати скотч практически не липнет к рубероиду.
3. пенопласт под ростверком по моему мнению не нужен. Я сделал зазор приблизительно 10 см, закрыл на следующий год (когда делал полы по грунту) плоским шифером и все.

Плодородного слоя у меня нету, грунт суглинки (почти мелкий песок), все делал по книге Яковлева. В технологии не разочаровался, если все делать нормально то нормально и получится.

 

У меня не получалось- бур был переделан на 199. чтобы работать внутри 200мм вентиляционной трубе.
И трубу проталкивал с силой (клал широкую доску и кувалдой осаживал) - срезая лишнюю глину, НО стенки у трубы тонкие.

 

У меня строители ошиблись на 10см, под вспомогательный столб 150мм. Взяли лопату срубили сколько надо и все встало. Там даже проблема не в ширине, а в том что бур идет не точно по оси, а как бы гуляет. Вообще с буром могут быть проблемы для Волгодонска. Я например на юге Тульской области некоторые дырки так и не сумел пробурить на необходимые 1,4м. Ну т. е. один человек сидел на буре двое крутили все без толку, встал на 1м и все. Не камень а ссохшаяся и спрессованная в камень глина, скребется по чуть-чуть. А вот копать, с начало метр на пол метра, на глубину 1метра, чтобы было удобно, а потом еще на 40см в глубь и 50 на 50см. Меньше часа. Кстати, на глубине 1м встаешь на лопату, а штык лопаты заглубляется где-то на 1см, какая уж там несущая можно только гадать.