Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Благодарю за рекомендации в части резервного электропитания камина.

Для себя решил, начитавшись местных форумов, что пытаться запитать любое устройство с электродвигателями компьютерным ИБП - это большой риск. Простые (компьютерные) ИБП с модифицированным меандром (так все же будет точнее) способствуют повышенному нагреву оных. Может подойти только инвертор с "чистой" синусоидой.

Уважаемый, BioMag, у Вас какая-то, простите, патологическая четность перед покупателями. Вот так прям и говорите: "Может хлопнуть..", ну и так далее, чтобы не рвануло. Мне кажется, мало, кто не боится испортить "репутацию" своей техники такой вот прямой рекомендацией в части монтажа или эксплуатации. Спасибо.

Кстати, если все же рванет, как Вы пишите "в трубу", то как это примерно все потом выглядит?
И как должна быть собрана труба, чтобы от этого хлопка все осталось в исправности?

 

Обсчитался слегка, когда заказывал . Еще сверху самая последняя часть сидит на не фирменном хомуте, Подобрал на рынке наиболее подходящий. Вроде крепко получилось!
Учту, что-нибудь надо будет придумать ... родного хомута тут не найти ...

Я имею ввиду теплый пленочный пол, он практически не инертен, тем, от части, и хорош

 

Я имел ввиду пол бетонный (межэтажное перекрытие из бетона). А что его греет, вода в трубах или плёнка от электросети - это уже не важно.

 

Я то про себя толкую мой дом деревянный, и пленочный ТП - наиболее простое решение.

 

Имхо, даже для деревянного проще конвекторы тогда уж. Потому как, честно говоря, не представляю, как в деревянные полы "внедрить" тёплый пол. (Про алюминиевые пластины-теплоотводы - я знаю).

 

Zack75, в разговоре выше о питании от инвертора, не было сделано упора на тот факт, что котлы (камины) "не любят " обрыв нулевого провода. В схеме выше и был применён разделительный трансформатор с неразрывной нейтралью. Думаю, данная статья поможет в реализации питания камина от инвертора.
=
P. S. Специалисты по питанию всё же используют выражение "модифицированный синус", а не "...меандр".

 

Спасибо за вопрос. Потому что у меня основное дело другое совсем, а камины - это больше для души. Поэтому и честность...
Котлы угольные хлопают - "мама не горюй" и пеллетные могут тоже, хотя и не очень сильно, но опять же, смотря какие. Когда пиролизный газ активно скапливается долго в топке и нет еще пламени. Видно сразу, как стекло становится молочно-белым. Это бывает, если пеллеты очень влажные или подача пеллет слишком большая установлена на предзагрузке, поставлено увеличенное время розжига и недостаточно активен дымосос. Поэтому там есть разные настройки тяги на трубу, пеллеты, розжиг и пр.
Поэтому в каминах F и L есть в самой топке (предусмотрен) взрывной (перепускной) механический клапан и дверь с трубой не вылетает как у других. Он находится под решеткой слева. Поэтому этот клапан спасает. Труба должна собираться на хомутах, еще в ней есть сальники в каждом стыке из термостойкой резины для герметичности.
Практически хлопок возможен только при плохом розжиге на влажных пеллетах. Если у камина нет клапана - труба отлетает от камина, а так в наших - холопок гасится в камине и часть улетает в трубу и появляется запах который потом выветривается. Никаких последствий нет. Но из золоотстойника возможен сноп искр, поэтому его надо глушить или ставить ведро с водой по него, а не блюдечко для кошечки.
Да еще, если перепускной (взрывной) клапан откроется, сработает вакуумный датчик и сразу отключится подача пеллет, свеча накала, а дымосос включится на максимальные обороты до полного дымоудаления и остывания камина с последующим полным отключением.

 

Было такое один раз
Когда я мыкался с подачей ... при очередном запуске я от безисходности предварительно сделал принудительную подачу, а потом запуск. В горелке получилась двойная доза... Было много дыма около минуты, а потом резкое возгорание с хлопком. Действительно - все обошлось без последствий. Даже конденсатоотводчик остался на месте. Я, признаться, и забыл, что он у меня без хомута...

Так другое туда особо и не влезет, расстояние от земли до гайки до 20 см.
Да и когда камин в углу, то за него не больно то и просунешь что-нибудь
Но я поставлю потом что то с более высокими бортами.

Только вернулся с дачи. Камин опять встал с ошибкой по отсутствию пеллет. Значит они опять сгорели всего за 12 часов. Видимо он все это время работал на полную, пытаясь достичь поставленной задачи в 16 гр.

Буду завершать эксперименты. По крайней мере до установки ТП.
При температуре около 0 и ниже мой домик больше теряет тепла, чем может дать мой камин.
Если раньше думал о 5 см утепления к брусу 15х15 см, то сейчас я только за 10 см, минимум!
Последнее, что надо бы проверить - это использование только новых белых пеллет, без смешивания со старыми (у меня много пакетов осталось, которые были открыты ввиду заводского брака, хотел их дожечь ...), может они в чистом виде будут ссыпаться лучше. Сейчас, после остановки камина, в бункере остается примерно 5-7 кг., которые не ссыпаются к шнеку.
И еще, хочу уменьшить подачу новых пеллет на несколько пунктов, что бы добиться устойчивого горения во всех режимах, тем самым уменьшив расход пеллет. Сейчас в режиме "0" (заводская настройка) пламя горит всегда очень хорошо, ттт, можно и подуменьшить чутка.

 

Большая часть тепла уходит через перекрытие.
Да, подачей пеллет можно снизить расход на 25%. Подачу пеллет нужно поставить минимально возможную для устойчивого горения в режиме модуляции мощности. У меня сейчас пеллеты из брака с большой пылью и подача стоит на + 7. Но тем не менее сейчас уходит ведро в день на 21 градус.
У Морганы такая видимо конфигурация бункера для компактности камина, поэтому и пишут что требует коротких пеллет, чтоб скатывались хорошо. А может пыль мешает скатыванию. У разных каминов - разная конфигурация бункера. У Кораллы видимо другой бункер. У Daniela/Valentina все стенки вертикальные, поэтому таких проблем не возникает даже с длинными пеллетами.

 

Значит дом теплый с минимальными теплопотерями.

 

Все лето утепляли, окна поменяли все также на деревянные.

 

Я вот тоже думаю, на чем выбор остановить: дерево с двухкамерным пакетом или пластик с ним же (цена примерно одинакова)?
В дереве смущает 3 момента:
1. Коробки и рамы сделаны на вид качественно, но из склеенных поперек палок, как не очень дорогая вагонка, например.
2. Был в Выборге лет 15 назад, там в гостинице уже тогда были деревянные финские окна со стеклопакетами, так у одного окна была трещина в сечении крепления рукоятки отк/закр. ...
3. Их время от времени надо красить, а пластик поставил и забыл, но дерево приятней...
Мучения одни

 

У меня одинарные стеклопакеты с покрытием энергосберегающим. Вроде не запотевают. Рамы темно-коричневые. Я их лаком финским для яхт покрыл на раз еще. Смотрятся ничего вроде. Никаких трещин нет.

 

Возможно качество клееного бруса 15 лет было не очень?
А вообще по теплопотерям, конечно не в этой бы ветке писать, но все же через стены потери порядка 30%, через окна 25%, остальное пол-потолок. Как-то так.