Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При такой стоимости опилок, можно слой и потолще сделать. Советую поэксперементировать с цементом сначала. замешивая в разных пропорциях. Подойдёт любое связующее, цемент, глина, известь. Можно комбинировать. Я детство провёл в засыпном доме с печным отоплением.

 

Самовозгорания не боитесь? Опилки слежавшиеся и отсыревшие горят сам по себе.

Да, за самовывоз обычно отдают. Правда разные лесоперерабатывающие цеха уже начали потихоньку осваивать отопление опилками, но на пилорамах их по прежнему полно и бесплатно.

Опилки штука интересная, но вот пожароопасность жуткая. В смесях хорошо, с песком или с бетоном (опилкобетон, бывает еще разновидность арболит, но не из пилорамных опилок AFAIK). С опилкобетоном есть проблема, что опилки выделяют сахар разрушающий бетон, поэтому добавляют известь, которая приглушает процесс. А извести надо много, и она не бесплатная. Так что даже при бесплатных опилках для себя решил что более надежным является полистиролбетон.

Помнится как-то в деревне хлев на зиму утепляли. Рубленная пристройка, на расстоянии 10см снаружи приколотили обшивку из обрезной доски, засыпали опилок, залили немного водой и утромбовали. И утепление, и герметизация и отопление в одном флаконе. Как немного потеплело - опилки вынули и в компост.
В тепле трамбованные опилки с водой горят, что даже пламя видно если темно.
Дом где родительская квартира помнится чуть не сгорел из-за этих опилок на чердаке. Весной поддали отопления, а там верхняя разводка. Залить успели и все ок, а если бы никто не заметил вовремя... Дом рубленный, оштукатуренный с обоих сторон, 2 этажа 8 квартир.

ИМХО, либо одно либо другое. Если высокая насыпная плотность (инерция), то низкая теплозащита.

Если все таки опилки - изнутри пароизолируйтесь понастоящему.

Вы не на ту цифру смотрите в справочниках. Надо не опилки сухие смотреть, а на засыпные 0,095.
А вообще с ростом влажности (а они где-нибудь то наверняка отсыреют) коэффициент теплопроводности будет расти, в пределе до 1-2 где-то (кусок льда с опилками).
http://www.xiron.ru/content/view/58/28/
Опилки, в отличие от минваты или пенопласта - очень гигроскопичная штука. Т. е. если влага в опилках появилась, она никуда не вытечет и будет удерживаться. Вот недавно накопленные опилки у себя перебирал (для временного утепления перекрытия второго этажа). Так по плотности они различались от мешка к мешку в несколько раз в зависимости от того где мешки лежали, на земле или повыше, прикрытые или нет. И влажность соответственно. Скажем у условно сухих моих опилок влажность на уровне 20%, у влажных наверное около 200% и ничего с них не льется.

 

1. Опилки сами по себе не загораются. Их специально то поджечь сложно. А если опилки все же занялись то они не горят а тлеют. Причем на протяжении достаточно долгого времени. Минвату и пенопласт считаю более опасными стройматериалами в случае пожара. В минвате при пожаре, при ее достаточной рыхлости, создается достаточно хорошая конвекция а это мощный подсос кислорода к горящим конструкциям. Пенопласт при высокой температуре плавиться, освобождая полости которые занимал для огня и кислорода. Сам же в это время выделяет достаточно вредные вещества. 2. Опилки не бывают влажностью 200%. Так же как не бывает спирт крепкостью 101 градус. 15 лет назад построил родителям домик в деревне. Засыпка потолка 30см опила. Зимой верхние 2-4 см опилки с инеем. Далее 7-10см опилки на ощупь сухие еще глубже теплые. Баня (там же) лет 40- 45 от прежних хозяев. Опилки с глиной. Толщину слоя не мерял. Зимой сухие. 3. На ту цифру я смотрел. О какой влажности опилок может идти речь, если вы решили утеплять ТА. Там все высохнет на раз. За стены, потолок и полы можно еще поспорить. Вообще считаю опилки в соотношении цена (халява) - качество вне конкуренции. 4. Никто не собирается дуть воздух в винтовую сваю. Внутрь сваи змеевик из медной трубки, с последующей заливкой высокомарочной песчано- цементной смесью, с фиброй и пластификатором. С обязательным вибрированием. Есть еще вариант но уже с трубкой из нержавеющей стали. Накрутить ее спиралью по внешней стороне сваи с фиксацией сваркой через каждый виток.

 

Влажность пиломатериалов определяется по отношению к сухому остатку, а не к полной массе.
Первая попавшаяся

В данном случае речь скорее о плотности. в зазор - уплотнение опилок. Плюс к тому опилки с пилорамы это не стружка от строгальных аппаратов. Это или типа небольшой щепы от цепного пиления, или труха (мелкая опилка) от диска или ленты. На трухе в зазоре вряд ли получится получить теплозащиту существенно выше чем у полнотелого сухого дерева - 0,12. Но если ее не трамбуя насыпать не перекрытие то может и получше быть.
На мелкой щепе, сложный вопрос, типа 0,09-0,1 наверное. Но просушить предварительно надо и то и то.
В общем мне кажетя что данные в таблице правильные. Если именно опилка, илои стружка, то у самой-то теплопроводность 0,065 если просушить (сухая для пиломатериалов обычно подразумевается влажность менее 5%). Если засыпать в ограждающую конструкцию, то в связи с ее уплотнением и увлажнением в процессе эксплуатации ее теплопроводность будет выше.

Для промышленных утеплителей в частности приводят 4 величины теплопроводности. И если для внутренних конструкций можно брать лямда_А или лямда_25, то для наружных надо брать лямда_Б (для москвы), а она повыше изрядно, несмотря на меньшую гигроскопичность по сравнению с опилками.

ок

Ок, сложно только.

Да все примерно так и есть. Т. е. с опилками нужно избегать их перегрева. Уже при 70град где-то можно получить обильный дым и что-то близкое к загоранию. При комнатных температурах во влажной опилке идут различные микробиологические процессы и она тоже греется, но не столь существенно. Но если толстый слой и влажный - то самовозгорание может быть и при низких температурах, кмк. Наружные опилки как теплоизоляция, а внутренние догреваются собственным тепловыделением, отсюда и пожар.

Что же хорошо! Иней конечно неприятно... Стало быть пароизоляции не хватает или еще что.
У меня на перекрытии опилки сверху сухие. а вот внизу фрагментарно влажные. Опилки - стружка. Влажные из-за отсутствия пароизоляции на потолке (временное решение).

 

Википедия. Древесину по влажности делят на следующие категории:

• сырая — 23 % и более
• полусухая — 18—23 %
• воздушно-сухая — 12—18 %
• сухая — 8—12 %

 

Угу. Где-то так, есть еще влажная, свежеспил и мокрая, если верно помню названия. Еще топляки бывают. Сосну с сухой плотностью ~450 насытили водой настолько, что ее плотность стала выше 1000 кг/м3. По рисунку эта влажность - выше 150%. Они только смешали зачем-то. Осина легче сосны, как мне помнится.
Еще бывает промышленной сушки 7-10%
эксплуатационной влажности 12-15
Воздушно сухую 12% кстати непросто получить, долго очень, я бы 15-18 назвал.
Если говорят просто сухая имеют в виду или 0 или до 5%, кмк. С такой сухой кстати плохо работать - сколы сплошные. И при обработке и при крепеже.

 

Сладкий уксус, SIM1в своей теме про грунтовый теплообменник выложил видео о постройке дома немецкой семьёй с теплообменниками в заливных сваях дома. Посмотрите, может вам интересно будет

 

Насчёт опилок: они как впитывают, так и отдают влагу. Здесь просто важно устроить правильный пирог стены, чтоб влага не накапливалась внутри

 

Точно.
Главное не такой, и не подобный:

Пергамин - слабый паробарьер, а вот фанера существенный. Будет конденсат. Да и с отрывом вагонки могут быть проблемы в пироге по картинке.
Рисунок отсюда http://www.karkas-info.ru/stroim-dom/steny-perekrytiya/188-uteplenie-sten-i-perekrytiy-opilkami.html

Там кстати интересные вещи написаны про добавки к опилкам.

Я тут свой пирог рассматриваю в другом разделе, и доложу вам есть большие трудности с наружной обшивкой по утеплителю при условии неабсолютной пароизоляции (при применения стали/стекла/фольги), чтобы в расчетных условиях конденсата не было в стене. С опилками без внешней обшивки по утеплителю не обойтись стало быть есть та же самая проблема. Надо очень качественно пароизолировать. Я бы полиэтилену не доверился с учетом вероятной пожароопасности. Минимум пенофол, и то в два слоя пароизоляцию, с проклейкой и зажимом стыков. Но вот экологичных (природных) материалов для надлежащей пароизоляции что-то придумать не могу, стекло разве что. Так что проблематично это.

 

SIM1в своей теме про грунтовый теплообменник выложил видео о постройке дома немецкой семьёй с теплообменниками в заливных сваях дома. Посмотрите, может вам интересно будет
А ссылочку можно если не трудно.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-107#post-8758582 где-то здесь

 

Господа специалисты, прошу помощи.
Сейчас на стадии закладки труб в грунтовый ТА, который представляет из себя обратную засыпку фундамента.
Подойдут обычные трубы ПНД техническая или лучше PEX трубу для теплого пола. Вроде как ПНД выше 40 градусов не рекомендуют нагревать, но если температура теплоносителя не будет так подниматься, то может ее и использовать. Хотя у PEX теплоотдача лучше, но она и в три раза дороже 12р против 36р за метр. По моим приблизительным расчетам нужно 200-250м трубы.
О сестеме:
СК греют емкость для ГВС, при достижении 50 градусов излишки тепла, через теплообменник сбрасываются в грунтовый ТА.

 

Ну я бы учел 2 фактора, 1 - трубу заменить будет невозможно а надежность системы очень важна и использование трубы неизвестного качества... я бы остерегся.
Ну и по поводу температуры не нужно обольщаться, в любом случае возможны варианты нагрева теплоносителя и выше 50 градусов, поэтому запас по любому нужен.

 

А перед входом трубы под дом ставите трех ходовой и проблем нет.

 

Не маловато 50град для ГВС? Как понимаю емкость накопительная, т. е. под давлением и небольшая. Душ принимать будет целое искусство по настройке температуры.

Ps грунт грею 16мм металлопластом. Около 24руб/м у меня правда не 250м а 40, но я и грею не СК (ТА), а котлом. Мощность выше. А PEX тоже хороши. ПНД поостерегся бы.