Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2

Поздравляю с хорошей покупкой!

5W30 нельзя лить в культиватор! Это зимнее масло!
Про минералку продавец прав! Эти ДВС лучше именно с ним работают (SAE30). Я не знаю что пишут в теме о масле, но сам использую специальное масло для 4-х тактных ДВС с воздушным охлаждением (MTD, Champion, B&S). Заливать около 0,6 литра, на щуп не смотреть (по верхнюю нитку резьбы заливной горловинки), Вы должны его видеть глазами, даже может наружу вытекать немного. Это есть нормальный уровень!

Минут 10-20 (в зависимости от окружающей температуры) поработать на средних оборотах, потом на полминуты (максимум минуту) поставить его на холостые, потом обязательно заглушить, и дать немного остыть.

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+Honda+GX&source=web&cd=9&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.el-motopompa.ru%2Fstuff%2Fhonda%2Fgx%2F160%2F8-1-0-32&ei=GomvUczgJoTP4QSt_oGABA&usg=AFQjCNHwImntUNV9asny2qmPMFAX_Tyiwg&bvm=bv.47380653,d.bGE&cad=rjt

 

Ряд зимних масел: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W - обозначаются цифрой и буквой "W" (Winter-Зима)
Ряд летних масел: SAE 20, 30, 40, 50, 60 - обозначаются цифрой без буквенного обозначения.
Ряд всесезонных масел: SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-20, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60. Обозначение состоит из комбинации зимнего и летнего ряда, разделенных тире.

 

Я когда машину купил, сначала много читал про масла, разбирался, а то тоже много предрассудков слышал. Как правильно заметил WineS, 5w30 - это всесезонное масло, да и продавец залил 10w30, и в инструкции разные рекомендуются в зависимости от температуры (именно первая цифра разная). Первая цифра (перед w) характеризует при какой минимальной температуре масло можно прокачать по двигателю (не потеряло текучести на морозе), к вязкости при рабочей температуре она не имеет никакого отношения. А цифа после w характеризует вязкость масла при рабочей температуре (140 С или около того). Хотя с воздушным охлаждением если двигатель, то там от температуры окружающей среды зависимость температуры в цилинда есть конечно ... Но в любом случае, полусинтетика или синтетика устойчивей, чем минералка и дольше сохраняют свойства. Помню, давно еще "знающие" люди тоже всем говорили, что в подержанных япошек синтетику лить нельзя, типо вязкость низкая у него
Вот по ссылке Алвеннаписана рекомендация производтеля для хондовского движка gx-160 лить полусинтетику.

Ну там если его под самую, это и есть по щупу максиум, а у меня его на минимуме, так что доливать все равно нужно. А добавлять то нужно такое же (Лукойл) или вообще полностью сменить.

 

Сегодня пахал огород новым культиватором (купил ECO 50S C2). Благодарю всех, кто помогал выбирать и подкидывал идеи Культиватором доволен. Рад, что в последний момент передумал и взял этот, а не Пуберт с хондой GX-120, у которого на одну лошадь, как минмум, меньше. Субаровскому мощи хватает, на средних оборотах пашет более-менее, но чувствуется, что обороты просаживаются, когда врезатся. На больших не пахал пока, обкатываю еще, но на оборотах выше средних прет уже куда лучше. С хондовским судя по паспорту было бы похуже.
Поворотная ручка бы не помешала кстати. \первый проход культиватор держать сложнее и по пашне можно идти, а вот второй проход легко ровно держится одной рукой и очень кстати было бы идти сбоку от пашни, чтоб не утатывать грядки. Может сам потом сделаю.
Задняя передача тоже очень кстати, в парнике удобно пахать очень. Там у нас грядки огорожены пластиковыми панельками, так этим культиватором смог со всех сторон пропахать вплотную к пластику путем маневров вдоль и поперек, взад-вперед, быстро и удобно
Расход бензина порадовал. Залил пол бака, работал чистого времени под нагрузкой около 1,5 часов, сжег около половины (т.е. четверть бака). Грубая оценка конечно.
По глубине вспашки - максимум получилось 23-24 см. Нормально, практически на штык. Но ни о каких 32 см речи не идет. При той то глубине при горизонтальном положении культиватора он садится крылом на пашню. Если крылья убрать, то можно увеличить глубину еще сантиметра на 4, а дальше сядет на раму.
После 1,5 часов работы слил масло Лукойл минералку и залил полусинтетику Neste. Компрессия кстати больше стала, может совпало просто. Но когда я его заводил первый раз вращение не так четко ощущалось. Может приработался.

 

Если это грядка, то включаете заднюю и запахиваете все свои следы. Я именно с этим МК на грядках так и делал.

 

Да и Хонде 120 так же хватило бы.

, да и ни к чему это. Кому это надо?

Ну это либо собственные ощущения, либо стечение обстоятельств...

Зачем, можно спросить?

 

Я так делал потому, что на грядке не развернуться, выезжал задним ходом. Ну а Blackjack111 следы на пашне не нравятся .

 

А меня как то не волнуют.

 

Да меня собственно тоже-на огороде все равно потом ходить и не раз, а грядки граблями формирую перед посадкой, следов не остается. Первый раз просто наверное хочется красиво.

 

На 6-ти фрезах прохожу с перекрытием наполовину, так, что крайняя фреза идет по следу сошника предыдущего прохода, никаких следов не остается. На тяжелой земле пройти одним разом тяжеловато - редуктор упирается в непропаханную землю и мотоблок роется на месте, приходится его покачивать, в особо тяжелых случаях смещаюсь еще больше в сторону паханого, чтобы редуктор шел по разрыхленной земле, уменьшается немного ширина прохода, но это компенсируется качеством и меньшими усилиями.

 

У меня была точно такая же проблема, совершенно новый МК Прораб, вис на редукторе, я отматал с ним руки напрочь и разочаровался в МК, посчитав что 15 т. руб выкинул на ветер. Потом малость покумекав, сравнив свой МК с соседскими, заметил, что между внутренними фрезами слишком большое расстояние, где то 150-160 мм, т. е получается гребень, чуть ли не в штык лопаты, не фрезерованной земли под редуктором. К счастью оказалось что фрезы можно сдвинуть к редуктору еще миллиметров по 50 с каждой стороны, только надо пере сверлить новые отверстия в ступицах фрез что одеваются на вал редуктора. Сделав это, МК пошел сам. Я это все описал в теме ниже про Prorab 55 B. https://www.forumhouse.ru/threads/207572/

 

Понятно.

Хотелось бы мне такую "тяжёлую" землю. Если на 6-ти тонет, то это пух, вот когда и на 2-х не лезет, вот это тяжёлая...

 

Поверьте, та, про которую я сейчас писал, ничем от Вашей не отличается. А на месте стоит не потому что тяги не хватает (как на песке), а потому что под редуктором "кирпич", сошку поднимаю - вперед бежит, прижму - до оси заглубится и встанет, нет равномерного движения, отсюда и проходы с перекрытием. На двух фрезах не скажу, не пробовал, а на четырех, в данном случае, ничем от шести не отличается, кроме ширины прохода.

 

Blackjack111, Поздравляю с окончанием мучительного периода выбора и приобретением техники. Успехов в освоении и дальнейшей эксплуатации.