Утепление старого дома из сруба

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А я затеял без утеплителя. Ну что то типа сайдинга, конструкция по функционалу тогда получается похожей. Мб тогда руководствоваться схемой установки сайдинга!

 

А какая схема без утеплителя? Через 60 см направляющие ставьте и всё.

 

а если рулонный утеплитель просто приклеить к бревну, сейчас масса способов это сделать, плюс пробить его степлером.

 

Занимаюсь подготовкой материалов для утепления своего дома, гуглю.
Поделюсь информацией, выложенной в другом месте (они нужна всем)
Конструкцию было решено делать в виде перекрестного каркаса из брусков 50х50, и вентзазора из кронштейнов-профилей по следующим соображениям:

Спойлер: "проект"

• Дом за 100 лет уж явно сел и никуда особо не двигается, поэтому требования плавающего каркаса нет.
• Дом бревенчатый, а утеплитель должен прилегать плотно. Моя идея была в том, чтобы первый слой утеплителя был 100 мм, а бруски 50 мм, и оставшиеся 50 мм заполнят углубления между бревен. Так оно и получилось, хотя утеплитель заполнил углубления и не полностью. Но я надеюсь, что затыкание доступа к этим углублением ватой и обматывание ветрозащитой поможет.
• Перекрестный каркас из брусков — одна из лучших конструкций каркаса по теплоизоляции. Лучше только стойки Ларсена, но они более трудоемки по изготовлению и плохо сочетаются с общей кривизной стен старого дома.
• Мне для брусовика делали так: крепили длинные кронштейны, на них насаживали теплоизоляцию, ее крепили грибками, затем обматывали мембраной (прорывая ее кронштейнами), и затем профили и сайдинг. У этого решения есть существенные, на мой взгляд, минусы: кронштейн идет сквозь утеплитель прямо к стене — это мост холода; пленка прорывается кронштейнами, нарушая герметичность, и нужно образовавшиеся дырки затыкать ватой или заклеивать скотчем, что работники делать не любят, им бы побыстрее, чего там с мелочью возиться, «никто не жаловался» же.
• Стена очень кривая, и ее все равно надо хоть немного в плоскость вывести, поэтому брусками вентзазор делать нерационально, это нужно каждый брусок подгонять рубанком. С кронштейнами вывести плоскость проще. Можно было использовать вместо ГК-профилей те же бруски для крепления к кронштейнам, и это было бы с какой-то стороны даже правильнее — в таких брусках саморезы, которыми крепится сайдинг, держались бы лучше — но бруски по большей части кривые, а сухой строганый прямой брусок я как-то не стал искать

Итого, рассмотрев все доводы, пришел к такой конструкции:

• Первый слой — вертикальные бруски, скандик 100 мм
• Второй слой — горизонтальные бруски, техновент 50 мм
• Затем ветровлагозащита тайвек софт, приклеенный вокруг окон.
• Потом на горизонтальные бруски — кронштейны, на кронштейны — профили, на профили — отливы и сайдинг.

Спойлер: воплощение

1. Набил вертикально бруски 50х50 с шагом 58 см. Кое-где подкладывал отрезки брусков, чтобы более-менее выровнять стену (завалена внутрь по центру). Крепил на гвозди сотку, а там где через отрезки — 120.
2. Вставили скандик 100 мм между брусками. Между брусками и стеной в межбревенные углубления тоже заложили куски ваты. Маска или респиратор — абсолютный must have. Я чето позабыл, потом неделю покашливал.
3. Набили горизонтально бруски через 59 см (Техновент слишком плотный для шага 58 см, не вставлялся и ломался, проверено на другой стене) и вставили второй слой, Техновент 50 мм. Закрепили гвоздями с шайбами к вертикальным брускам. Вокруг окон тоже надо прижать шайбами, чтобы было плотно, и заложить ватой.
Обратите внимание на угол, там тоже заложено ватой и прикреплено шайбами на гвоздях.
4. Обтянули мембраной Tyvek Soft, приклеили ее к рамам на скотч Изоспан KL-7. Проклеили обрезками тайвека вокруг окон на скотч Изоспан KL-7 и Delta Multiband.
5. Устанавливаем кронштейны (усиленные, 95 мм) и профили (60х27 гипсокартонные) по ниточке. Отвес и уровень не используется — нет смысла, т. к. сам дом покосившийся. Ориентировался на линию карниза.
Для ускорения процесса можно было использовать вполовину меньше усиленных кронштейнов — оставить их только для силовых нагрузок, а для обеспечения расстояния от основания использовать перфорированные П-образные кронштейны. Тем более что саморезы по металлу я купил отстойные (в Стройпарке), половина из них была недопропечатана и слетала с биты. Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля.
6. Выставление каркаса из профилей закончено. Смонтировали часть отливов. Добавили утепления под окнами, насколько это было возможно.
7. Зашил сайдингом малую стенку. Так она выглядит с улицы.
8. Все планки закреплены саморезами так, чтобы позволять планкам свободно ходить (нужно для компенсации теплового расширения).
9. Зашили вторую стенку. Без колхоза не обошлось — не хватило J-профиля наверху (хотя правильнее было бы вообще использовать финишную планку), зато остался Н-профиль. Но легким движением резака Н-профиль превращается в h-профиль, который уже можно закрепить наверху и куда уже можно вставить верхнюю планку сайдинга

Видно, что в дальнем верхнем углу сайдинг изгибается (а в ближнем верхнем изгибается дважды). Связано это с тем, что дом сложен в обло, и из углов торчат концы бревен (зауголки). Я их спиливать не рискнул, подумал, что толщины утеплителя и длины кронштейнов должно хватить. Однако сама стена оказалась не плоской, вдавленной в центре, и чтобы получить плоскость на кронштейнах 95 мм, пришлось утапливать как раз крайние профили, рядом с зауголками. В результате, чтобы не ломать сайдинг и не мучаться с дополнительной доборкой, было решено слишком выпирающие зауголки плавненько обвести. По итогу к некоторым профилям в этом месте сайдинг мы даже не крепили. Колхоз, конечно, но тут уж как получилось.

 

Совет:

Вот тут интересный конструктив:

 

Делюсь своим опытом:
Утеплитель Кнауф рулонный на скобах+ Кнауф плиты посажен"грибы" на гвоздях 150 мм, брусок в два слоя 4х60х400 на всякоразных подвесах, пленка изоспан АМ, .,ОСБ 9 мм., фасадная панель Я-фасад.

 

Еще:

 

И еще:

 

Не будет ли оптимальнее засыпка пенопластовой крошкой? Прилегание обеспечивает, паропроницаемость хорошая, материал дешевый. Какие минусы у этого способа для утепления сруба? (горючесть не обсуждаю)

 

Почему многие боятся оставлять воздух между брёвнами? Воздух как раз и является теплоизолятором в тех же пенопласте и минвате, только надо разбивать его на части, не допуская сквозняков. Для этого есть разные способы.

 

Боятся парения

 

Две стороны сделали - взялись за 3-ю!

 

1. Запениваем все щели между бревнами. Изначально думали законопатить, но потом махнули рукой. Много сомнительных щелей на углах - пеной!
2. На скобки сверху вниз утепляем рулонным Кнауфом.(50мм, плотность 37) Сплошняком. По "рельефу".
3. Также по "рельефу" ГОРИЗОНТАЛЬНО на гвоздях первый слой бруска. Брусок не идеален, но выбора нет - как лег, так лег.
4. Между брусками вставляем второй слой утеплителя - плиточный КНАУФ. Крепим "парашютиками" на гвоздях. 5 парашютов на 1 плиту. Будьте внимательны - "парашютики" непростые, а с "крышечкой"(заглушка). Ибо в обычную дырку "парашюта" гвоздь проскакивает. Поэтому - сначала ставим заглушку, а потом пробиваем гвоздем.
5. Натягиваем мембрану крепим ее по бруску скобами и красиво пробиваем парашютиками ввиде "пухового" одеяла.
На этом утепление заканчивается
Далее - монтируется навесной фасад, основная функция которого - красота!

 

Навесной фасад на рубленном доме - это тщательный поиск вертикали и горизонтали.
1. Для начала ищем "горизонталь" и выставляем строго вертикально два крайних бруска.
Незаменимым инструментом тут будут лазерный уровеь, просто уровень и просто нитка.
2. Подвесы крепятся на первый слой горизонтальных брусков, которые скрыты под мембраной
3. Вертикальные бруски крепятся на подвесы, через каждые 40 см. Подвесы - всякоразной длины - по вертикали. У нас вверху применялись кнуф-подвесы для гипсокартона, а внизу "вертикаль" ловили уже фасадными подвесами до 20-25 см.

 

ИМХО, спасибо за опыт. Есть вопросы)

Напишите пожалуйста весь пирог, начиная изнутри. Не могу понять, одна или две пленки.

Какую использовали пену? Любую монтажную?

На сколько см вырос дом в итоге? Суммарная толщина утеплителя 100 мм или больше?