Самый простой мангал

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Начинаем строительство гриля из шамотного кирпича на глиняном растворе.
Я готовлю раствор так : 1 часть покупной шамотной глины (в мешках 20кг), 3 части(по объёму отмеряю совком штукатура) просеенного песка. Именно шамотная глина, а не шамотная смесь.
Очень важно выложить основание гриля (камина) очень тщательно по уровню и "по угольнику". Прямоугольность проверяется измерением диагоналей.
На фото - гнутые гвозди, очень удобно использовать в качестве расшивок для швов.
Шамотный кирпич в нужных местах можно скруглить болгаркой и абразивным диском по камню. Алмазный диск я по шамотному кирпичу стараюсь не использовать. При сухом резе он быстро выходит из строя.

 

Продолжаем гриль.

 

Продолжение.
При кладке соблюдаем правило перевязки швов - над вертикальным швом не должно быть вертикального шва в следующем ряду.
Глиняный раствор можно смыть позднее. Глина смывается хорошо, в отличие от цемента.
У некоторых печников кладка гораздо чище, им меньше приходится отмывать своё изделие.

 

Перекрытие можно сделать на одном уголке 25мм*25мм, или чуть больше.
Уголок лучше врезать в кирпичи, тогда он будет виден только снизу.
Кирпичи подрезаны под углом, чтобы дымосборник начался раньше.
С торцов уголка не должно быть раствора, это проще сделать, если плоскогубцами шевельнуть уголок вдоль оси на 5мм. Потом, при температурном удлинении уголка это позволит не раздвинуть кладку.

 

Вот с ним то я прокололся! А так, вроде, все как по конспекту

 

Если перекрывать больший проём, скажем не 2.5 а 3 кирпича, то лучше не утолщать уголок, а врезать 2 уголка 2.5*2.5, причём врезать их в одну щель(в сечении буква Т).

 

Дымосборник делаем внутри в виде пирамиды. Кирпичи подрезаем под 45 градусов.
Вокруг гриля делаем защитный слой из облицовочного кирпича с отступкой на ширину базальтового картона.
Со стороны деревянных досок беседки кладём половинки, нарезанные вдоль, чтобы было куда положить каменную вату для увеличения теплозащиты.

 

Продолжаем класть облицовочный кирпич. Когда удалились от деревянных элементов, продолжаем класть цельными кирпичами, искусственную полость заполняем минеральной ватой.

 

Кладём вдвоём тяжёлую бетонную плиту с квадратным отверстием по центру, отлитую в сторонке на плоском полу на листе оргалита с соблюдением уже пройденных правил железобетона. Фото плиты нет, форма видна на первом снимке, в центре плиты прямоугольный вырез, который как бы надевается на шамотный "воротник", который отчётливо виден на предыдущих снимках в виде последнего ряда шамотного кирпича.
Плиту кладём на толстый слой глиняного раствора на облицовочный кирпич и частично на шамотный, лишнее само выдавится.
Бетон застывал неделю, летом это очень крепко.
Продолжаем дымосборник.
Внутри делаем дымосборник под углом 45 градусов. Металлическая арматурина предназначена для подвешивания (котелка, к примеру). Её необходимо шевельнуть туда-сюда вдоль оси на 5-7мм, чтобы могла свободно расширяться.

 

Дымосборник делаем полностью из шамотного кирпича. Далее труба - "шестерик", т.е. по 6 кирпичей в ряду. Вставляем задвижку. Задвижка позволит регулировать процесс сгорания, особенно когда остались только угли. Можно замедлить этот процесс. Одно время я перестал ставить задвижку, но заказчики пожаловались на слишком быстрое сгорание.
Вырезы в кирпиче для удобства доставания полностью утопленной задвижки.
Так как труба будет отделываться, то, чтобы не заморачиваться, задвижку я кладу без врезки в кирпич.
Т.е. шов в этом ряду толщиной почти 2см. И начинаю добавлять в глиняный раствор немного цемента.
За 3-4 ряда до крыши перехожу на цементный раствор.

 

Вырезаем крышу с учётом правил, по которым от трубы до "деревяшек" должно быть 130мм. В такой крыше пришлось верхнюю часть фартука вставлять под гибкую черепицу до прохода трубы через крышу.
В трубе швы должны быть тщательно заполнены. Торчащий раствор удобно периодически выдирать квадратным мастерком. Полезно пройтись внутри металлической щёткой, тогда очень легко будет "швабровать" - продрать мокрой тряпкой.
В трубе видна поперечина для подвешивания котелка.

 

Получается вот такая конструкция.
Дымосборник я закрываю "пирамидой" из плоского шифера, связанной по рёбрам проволокой, продетой в просверленные отверстия сверлом по металлу 3мм.
На этот шифер приклеится облицовка и никакие температурные шевеления шамотного кирпича её не "треснут".

Подготовка трубы из полнотелого кирпича внутри беседки для облицовки:
На трубе я перфорирую буром по камню диаметром 3мм отверстия глубиной 15-20мм каждые 20-30см и вкручиваю саморезы (15-25мм). Они сами нарезают в кирпиче резьбу, дюбели не нужны.
Придавливаю штукатурную сетку и проволокой от этой сетки(заранее вытаскиваю) поверх сетки от самореза к саморезу тащу проволоку и на каждом саморезе делаю пару оборотов. Сетка оказывается под проволокой, протянутой от самореза к саморезу.
Это для последующей облицовки трубы.

Над крышей труба сложена из облицовочного кирпича с морозостойкостью 50 циклов, хотя по правилам труба должна быть из полнотелого.
Труба покрыта гидрофобом - лаком КО-85 в два слоя (кремний-органический).
Витебский полнотелый имеет морозостойкость 25 циклов,
красный м150 - 35 циклов.

Слева лежит решётка для шашлыков. Торчащими "рогами" она упирается в дальнюю стенку топки, в результате шашлыки не упадут при случайном вдавливании решётки.
Решётка может устанавливаться на разной высоте в прорези.

 

Внутри топки (забыл сказать) видны прорезы в шамотном кирпиче. В эти прорезы вставляется металлическая рамка для шашлыков.
За счёт поперечин на рамку можно класть различные решётки из магазина.

 

Бетонную столешницу можно облицевать любой уличной плиткой на простом морозостойком клее. Трубу можно облицевать тоже чем хочешь, но клеем лучше для тёплых полов.

 

Конечно все красиво и замечательно,
Но предлагаю переименовать из "самый простой мангал", в другое название например в такое -
"Строительство дорогих мангалов на элитных участках" или
"Зарываем красиво кирпичи в землю, для очень богатых, недорого".
А вообще похоже на рекламу "Валентиноча" как я могу строить дорого.