Строительство ж\б дома 6х8 - II

В принципе конечно проехали, но может я чего то не понял ?. 50%, это пол толщины стены, остаток от второй половины несложно посчитать. Два варианта расположения профиля, в итоге дадут на 17% и 34% экономии по бетону, те средняя цифра здесь приблизительно 25%.

 

Проще лить стену 100 или 120 мм толщиной.

 

В два слоя, первый между рёбрами. Вообще ребристая стена нисколько не экономичней, уменьшение объёма бетона "съест" арматура, а требования к геометрии будут в 2-3 раза выше. 150 мм монолит многое прощает, чувствуете опыт лейте 120.

 

Думаю выгнет его бетоном. А лить по 10 см смысла нет. За день не спеша 7200х4800 высотой 400- 600 мм первых два ряда один человек справляется.

 

Но для ясности добавлю:
Как я писал, объем бетона на однин квадратный метр при использовании профнастила составит примерно 84 литра, если заливать весь объем, то 130 (при толщине стены 130 мм).
Итого 84 * 1,5 (то есть 50% от 84) = 126. Это математика . Вы со своей практикой в мою математику не лезьте!

А по сути: спасибо за комментарии, я понял, что ПРОЩЕ и дешевле (арматура) делать из фанеры.

 

Не правильно считаете. Экономия по материалам при применении трубобетона как правило более чем 2-х кратная, при одинаковой несущей способности. Трубобетон легче по массе, меньше в сечении и во многих случаях технологичней. Армированный столб диаметром 150 мм в природе вероятно не увижу. В моих краях практически всегда сечение ж. б. колонн 400 мм на 400 мм, если хорошо поискать, то можно встретить сечение 300 мм на 300 мм. И это все в частом домостроение (у нас сейсмика 9 балов).А в целом упрощенный расчет на пальцах, без учета потери устойчивости и. т. д. и. т. п, основанный только на марке бетона, НЕ КАТИТ.

 

На 100% согласен! Для себя так и решил, 120мм. 100мм смущает площадь опоры плиты перекрытия, хотя 2 см, ни о чем, а экономия 33%.. Так же, непонятно, как это будет работать, монолит конечно, но боязно, те в не плане работы стены на сжатие, а именно в плане боковых изгибающих нагрузок и устойчивости системы в целом. При одноэтажном варианте дома, даже не думал бы.

 

Подскажите плиз - сегодня снимал опалубку и в некоторых местах увидел как бетон крошиться (не просох - это отчетливо было видно), с чем я промазал, или просто надо цемента больше добавлять? делаю 12 литров цемента 30 литров песка, 40 литров щебня, 8 литров воды и 1-1,5 литра модификатора - пластификатора

еще вопросик - Алекс писал что поливал стены из шланга, а как их поливать если они в опалубке по 3-6 дней стоит?

 

А он и не должен просохнуть, он должен схватиться. Посмотрел погоду в вашей местности. Скорее всего медленный набор прочности из за не высокой температуры. При температуре ниже +10 долго схватывается бетон.

 

Долго это сколько?

 

Недавно снимал лицевую опалубку с лестницы, залита была 4 дня назад, так бетон из-за холода очень непрочный, надо было еще 2-3 дня подождать.

 

А как сейчас быть, если снял опалубку?

 

Если верить METEOINFO, то у вас по ночам уже минус. В таких случаях присадки (хотя бы соль или зола) или подогрев, или и то и другое. Т. е. может не схватиться вообще. Дальше у Вас варианты: либо консервировать строение на зиму, либо шукать по теме зимнее строительство. Если то что вы уже залили схватится, в любом случае сильно потеряет в марочной прочности, т. к. при замораживании кристалы льда рвут цементные связи. Так что укрывайте на ночь уже сделанное, а днем открывайте что бы солнцем прогревало.

 

Я модификатор использую, на нем написано что до минус 15 мона, вопрос в том как сейчас быть - сколько ждать, чтоб прочность набралась чтоб новый слой лить а то цемента в мешках на 10000 еще лежит, жалко если его на выброс - за зиму все равно слежиться и его разве что только на дорожки по участку использовать

У меня пенопласт с одной сторны (с внешней) думаю такое укрывало нормальное)

 

Дополнил ответ.

Зависит от предпринятых Вами мер. Модификаторы бывают разными, и многие из них не панацея. Так что пробуйте греть.